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I costi in bolletta sono: - circa 90 € per l'aumento della potenza contrattuale (impostazione da remoto del limitatore del contatore e pratica burocratica), poi qualche fornitore offre anche costi minori - quota fissa di circa 6,5 € al mese in più per i 3 kW aggiunti (circa 2,2 per ogni kW). Poi quanto costa l'energia in quanto tale è un discorso diverso. Data l'epoca del'impianto e la lunghezza del montante dal contatore all'appartamento, direi che siamo attorno almeno ai 40 m se non di più, la sezione dei conduttori sarà 4 mmq, ora fino a 4,5 kW di fornitura ci siamo, oltre serve minimo un 6 mmq, oppure maggiore. Poi che fa almeno l'altra metà della differenza è com'è cablato attualmente l'impianto nell'appartamento e dove sono ubicate le singole utenze: questo come impegno dei lavori, quindi economico, è l'aspetto più impattante. Però prima di ogni decisione bisogna verificare se è fisicamente possibile sostituire i conduttori del montante con altri di sezione maggiore (tubi murati di diametro adeguato), con particoalre attenzione alla terra. Terra che potrebbe essere comune a tutta la colonna dei piani, quindi se inferiore alla sezione che serve a te, da norme deve essere sostituita. Ottimo che ci sia l'interruttore subito a valle del contatore, magari MTD, che con l'aumento della potenza è da sostituire con uno adeguato. Poi è da sostiture il centralino dell'appartamento, sempre con più interruttori adegati alla nuova potenza gestita. Prima di ogni decisione è meglio che prendi in esame alcuni preventivi, previo le verifiche che ho indicato. Poi è opportuno avvisare l'amministratore che dei tecnici eseguiranno verifiche, e magari lavori, nelle parti comuni ma relative a tuo impianto elettrico: nessuno si può opporre, salvo ledere i diritti altrui. Infine i tempi sono molto stretti, ma per il 2026 ci sono ancora le agevolazioni fiscali del 50% (prima casa) per il rifacimento dell'impianto elettrico, anche l'IVA dovrebbe essere del 10%. Poi dal 2027 la detrazione ripassa al 36%.

Se e sottolineo "se" la suddivisione delle linee corrisponde alle protezioni inserite a monte, quei due mostri da 16 e da 10, il passaggio alla potenza superiore non comporterebbe nessun movimento strano, fondamentalmente le linee esistenti sono protette e più di tanto non si può prelevare. Ma e sottolineo "ma" a cosa serve questo aumento di potenza? Forse a far funzionare la piastra ad induzione da 5/6/7 kW? Allora non ci siamo, l'impianto va bene, ma non abbiamo i requisiti per collegare un simile carico in un solo punto e non abbiamo le protezioni idonee per farlo garantendo una continuità di esercizio. Quindi, se la richiesta di aumento potenza serve a fare torte mentre si stira, o a lavare i piatti mentre ci si asciuga i capelli, credo che 4/4,5 kW siano sufficienti lasciando tutto così, ma se la richiesta di aumento è per la piastra ad induzione che fa fico.. non ci siamo. E poi c'è l'incognita della linea di alimentazione che, in quella situazione, sarà al massimo un 4 mm e della relativa protezione che sarà al massimo un c25. Entrambi sufficienti per l'aumento fino a 6 kW, ma sufficienti appena appena..

Salve a tutti,ho questo problema,lavatrice hoover carica dall alto,dado sinistro non cede,i problemi Sono vari. Per evitare la rotazione della puleggia ho messo un legno tra interno lavatrice e un braccio della puleggia,funziona ma non troopo. Altro problema,le varie chiavi torx(della stessa misura),hanno per i miei gusti trpppo gioco all interno del dado(che sono certo non essere mai stato montato). Le domande: C è un sistema più furbo per bloccare la puleggia? Posso scaldare con la fiamma il dado per fare ammorbidire il frenafiletti che mettono? Dietro c è il cuscinetto che devo cambiare,per cui la plastica dietro che prenderebbe una scaldata verrebbe sostituita. Grazie per l attenzione

svitando ferma cavi,c'è un cavo grigio libero,ma non ha nessun terminale, mi hanno fregato?

ho svitato il ferma cavi morsettiera, effettivamente un cavo libero grigio c'è, ma non ha nessun terminale. Su vari forum dicono che attacco sta su scheda a destra,ma sul fondo,ho provato estrarla ma fuoriesce solo metà, non vorrei far danni.

se è fortunato e da quel 16A parte più di una coppia di fili o comunque dalla derivazione più vicina (che sarà sicuramente tonda e da allargare) può cavarsela con pochi lavori. chiaramente l'ideale è rifare tutto

Il comando remoto è sostituibile se: la caldaia a anche i comandi a bordo caldaia. Se questi non sono presenti risulta poi impossibile regolare temperatura sanitaria temp mandata impianto e visualizzare allarmi

Il passaggio da 3 a 6 kw con un impianto di quel periodo richiede quasi sicuramente il rifacimento totale dell'intero impianto Questo comprende anche opere murarie di vario genere.

servono info: -composizione quadro al contatore -tipo di cavo/fili che da li arrivano in casa (tipo e sezione) i fili in casa, rame pieno, dovresti misurarne lo spessore per capire a che sezione corrisponde. comunque per passare ai 6kW dovrai comunque mettere mano all'impianto perchè una linea da 16A sempre e comuqnue 3,5kW circa porta. che esigenze ti portano a pensare all'aumento di potenza?

Nemmeno io insisto, ma ho anche scritto: Tutto si può accroccare.

Non per insistere, ma qual termostato bianco da schema si legge: - alimentazine con fase e neutro - alimentazine diretta del carico da fas e neutro suoi - sonda di temperatura esterna.

Vero. 😉

Metti la manopola a 1 così ti togli i dubbi, se non fredda nemmeno a 1 c’è un problema.

Potrebbe essere normale. Aspetta che si assesti, specie se c'è caldo, per vedere se raffredda bene. Ovviamente tenendolo chiuso il più possibile.

Buongiorno, mi hanno sostituito il frigo vecchio con uno nuovo da incasso marca beko, lasciato riposare 8h prima di accenderlo e andava bene si sentiva solo il motore poi al mattino successivo inizia la musica che ho caricato qui https://app.filemail.com/d/garzcnjloojdhdp Un continuo gorgoglio fintanto il motore resta acceso. Inoltre anche mettendo la manopola sul 3 (su 5) l'acqua non è fredda ma solo fresca. Poiché non è mio vorrei capire se il rumore è normale o se è difettato così da avvisare i proprietari.

Grazie si sto cercando da tempo un progettista ma non so bene come fare a trovarne uno indipendente in modo poi da poter chiedere due preventivi a ditte di impianti elettrici Grazie ad entrambe per gli aiuti

Puo tranquillamente sostituire il comando remoto di Immergas con il termostato che hai messo in foto, ma l'operazione comporta dei cambiamenti nel cablaggio della caldaia e del termostato stesso che, da come scrivi, non credo tu sia in grado di eseguire. Procurati un CAR Immergas e sostituiscilo, ma non pensare di cavartela con lo stesso prezzo del termostato che hai già di ricambio.

Il quadro negli scantinati è moderno e dotato di salvavita per ogni allaccio. La tensione è sempre stata di 220V. Le prese da 16A hanno tutte la terra comunque tutte Bticino. I cavi elettrici sono in rame pieno. Non essendo un tecnico non capisco tutti i rilievi/domande che ponete e mi scuso. Ovviamente vi ringrazio per l'interessamento e a prescindere da ciò che dovrà essere fatto se deciderò di passare ai 6kw chiedevo cosa potrà comportare a livello di nuovi costi in bolletta. La situazione costi di energia è diventata assurda in questo paese .

Concordo. Io comprerei un gruppo che impiega AVR di ultima generazione, magari ad avviamento automatico in assenza di rete.

Il motore a spazzolo, o universale, ha una regolazione più semplice ma è più delicato e necessita di manutenzione periodica alle spazzole ed anche al collettore. La soluzione economica e affidabile, con la tecnologia odierna, è quella che impiega un motore BLDC con relativo drive ad inverter.

Secondo me hai rilevato male lo schema. Ad esempio il piedino 6 è collegato alla metallizzazione che funge da schermo, messo a massa, ed il primario del trasformatore non può essere collegato a quel pin: deve essere collegato tra placca ed il positivo di anodica (tipicamente tra 300V e 400V).

Quello è un inveter ad onda sinusoidale modificata, ovvero non è sinusoidale ma rettangolare. Se va be sono 6 rettangoli che approssimano la sinusoide. Quel trasformatore è in realtà un alimentatore switching e può essere che questa alimentazione non gli faccia per niente bene, perchè alzi troppo il valore della tensione rettificata e filtrata.

Quello è un comando remoto della caldaia, quindi ben più di un cronotermostato. La comunicazione con la calda avviene su bus seriale, e non dovrebbe avere batterie. Quello che hai postato come sostituto non è idoneo, anche perché non ha un contato pulito, per comandare la caldaia in quel modo. Se almeno indichi il modello esatto del cronotermostato e della caldaia che comanda, riceverai risposte più precise. Il loro manali li hai? Con la stessa forma costuttiva e comandi pare vi siano più modelli. Qusta discussione potrebbe esserti di maggiore informazione

Per la scelta devi far verificare a una ditta che li tratta le tue reali esigenze e gli spazi dove posizionarlo. Se ti occorrono le tre fasi + il neutro, per non dover modificare il tuo impianto elettrico, il generatore tradizionale è obbligatorio. Se poi oltre ad apparecchiature elettroniche hai dei motori, quelli ad inverter non sono indicati. Ormai quasi tutti i generatori hanno regolazione elettronica, specialmente quelli destinati ad un uso come il tuo, considera che potresti averne bisogno anche per giorni se il negozio ha celle frigorifere, o apparecchiature che necessitano di energia in continuo, e sicuramete inserzione automatica. Fino a 10 kW (13 kVA) non è prevista nessuna formalità amministrativa o fiscale. Esistono per alimentazione: benzina, gasolio, gas metano, gas GPL. Infine se i locali superano e 200 mq o/e i 6 kW di potenza impegnata, ovvero per rispondere alla 81/2008, serve anche il progetto di un professionista. Ma torniamo alla prima riga del post.

No ATTENZIONE, forse non mi sono spiegato bene. Esistono motori (anzi meglio chiamarli con il proprio nome e cioè ATTUATORI), Reversibili e Irreversibili, dove i primi sono liberi di girare in qualsiasi modo sia alimentandoli normalmente in tensione (230Vca o 24Vcc che sia), oppure spingendoli in entrambi i versi manualmente senza prima girare nessuna chiave sbloccare alcun sistema di blocco meccanico. Mentre quelli di tipo Irreversibile quando devi muovere l'anta manualmente (come presumo sia il tuo attualmente), prima devi inserire una chiave in un apposito cilindro o perno che sia e poi una volta girata la chiave stessa, allora puoi muovere l'anta manualmente. Per questo ti ho chiesto se avessi avuto un altro ingresso pedonale, appunto per non correre il rischio in caso di un unico ingresso, di rimanere con il cancello bloccato e quindi usare la serratura come unico sistema di blocco dell'anta e muoverla liberamente in caso di bisogno, ma a questo punto non ce n'è bisogno. Ok