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sicuro che la valvola non sia una EL84? L'EF184 veniva usata nei TV come amplificatrice di media frequenza,negli anni 70,non credo possa pilotare un altoparlante in modo sufficiente per l'ascolto

Sarebbe per installare 3 split climatizzazione.

Ho un 28enne deumidificatore portatile Aermec DF1 che ha sempre funzionato (come fanno tutti, lo so, fino a un attimo prima di guastarsi...) e che stamattina ho trovato fermo ma molto caldo, al punto da aver intiepidito anche l'acqua nel serbatoio (pieno a metà) e persino le sottostanti piastrelle del pavimento. Siccome l'impianto elettrico non ha battuto ciglio, ho pensato di poter escludere l'ipotesi di un guasto tipo corto circuito o simile. Allora, dopo aver staccato la spina e aspettato che l'apparecchio si raffreddasse, ho provato a ricollegarlo e poi a avviarlo alzando il "termostato" (o umidostato?) di regolazione. Appena raggiunto il "clic" l'apparecchio si è avviato come al solito, a dimostrazione (presumo) che il compressore funziona. Ho allora pensato che forse il guasto sta nella ventola, che a un certo punto si è fermata portando il compressore a surriscaldarsi e a fermarsi per auto-protezione. È una ipotesi verosimile?

Dalla foto non conosciamo l' "Anamnesi" pregressa, se questo è l' unico Differenziale del Quadro, quanti MagnetoTermici ha a valle e cosa alimenta ciascuno di essi . Per chi legge, ma non è sul posto, sarebbe utile una descrizione più dettagliata, magari accompagnata dalla foto dell' intero Centralino . - Buona giornata !

I costi in bolletta sono: - circa 90 € per l'aumento della potenza contrattuale (impostazione da remoto del limitatore del contatore e pratica burocratica), poi qualche fornitore offre anche costi minori - quota fissa di circa 6,5 € al mese in più per i 3 kW aggiunti (circa 2,2 per ogni kW). Poi quanto costa l'energia in quanto tale è un discorso diverso. Data l'epoca del'impianto e la lunghezza del montante dal contatore all'appartamento, direi che siamo attorno almeno ai 40 m se non di più, la sezione dei conduttori sarà 4 mmq, ora fino a 4,5 kW di fornitura ci siamo, oltre serve minimo un 6 mmq, oppure maggiore. Poi che fa almeno l'altra metà della differenza è com'è cablato attualmente l'impianto nell'appartamento e dove sono ubicate le singole utenze: questo come impegno dei lavori, quindi economico, è l'aspetto più impattante. Però prima di ogni decisione bisogna verificare se è fisicamente possibile sostituire i conduttori del montante con altri di sezione maggiore (tubi murati di diametro adeguato), con particoalre attenzione alla terra. Terra che potrebbe essere comune a tutta la colonna dei piani, quindi se inferiore alla sezione che serve a te, da norme deve essere sostituita. Ottimo che ci sia l'interruttore subito a valle del contatore, magari MTD, che con l'aumento della potenza è da sostituire con uno adeguato. Poi è da sostiture il centralino dell'appartamento, sempre con più interruttori adegati alla nuova potenza gestita. Prima di ogni decisione è meglio che prendi in esame alcuni preventivi, previo le verifiche che ho indicato. Poi è opportuno avvisare l'amministratore che dei tecnici eseguiranno verifiche, e magari lavori, nelle parti comuni ma relative a tuo impianto elettrico: nessuno si può opporre, salvo ledere i diritti altrui. Infine i tempi sono molto stretti, ma per il 2026 ci sono ancora le agevolazioni fiscali del 50% (prima casa) per il rifacimento dell'impianto elettrico, anche l'IVA dovrebbe essere del 10%. Poi dal 2027 la detrazione ripassa al 36%.

Se e sottolineo "se" la suddivisione delle linee corrisponde alle protezioni inserite a monte, quei due mostri da 16 e da 10, il passaggio alla potenza superiore non comporterebbe nessun movimento strano, fondamentalmente le linee esistenti sono protette e più di tanto non si può prelevare. Ma e sottolineo "ma" a cosa serve questo aumento di potenza? Forse a far funzionare la piastra ad induzione da 5/6/7 kW? Allora non ci siamo, l'impianto va bene, ma non abbiamo i requisiti per collegare un simile carico in un solo punto e non abbiamo le protezioni idonee per farlo garantendo una continuità di esercizio. Quindi, se la richiesta di aumento potenza serve a fare torte mentre si stira, o a lavare i piatti mentre ci si asciuga i capelli, credo che 4/4,5 kW siano sufficienti lasciando tutto così, ma se la richiesta di aumento è per la piastra ad induzione che fa fico.. non ci siamo. E poi c'è l'incognita della linea di alimentazione che, in quella situazione, sarà al massimo un 4 mm e della relativa protezione che sarà al massimo un c25. Entrambi sufficienti per l'aumento fino a 6 kW, ma sufficienti appena appena..

Salve a tutti,ho questo problema,lavatrice hoover carica dall alto,dado sinistro non cede,i problemi Sono vari. Per evitare la rotazione della puleggia ho messo un legno tra interno lavatrice e un braccio della puleggia,funziona ma non troopo. Altro problema,le varie chiavi torx(della stessa misura),hanno per i miei gusti trpppo gioco all interno del dado(che sono certo non essere mai stato montato). Le domande: C è un sistema più furbo per bloccare la puleggia? Posso scaldare con la fiamma il dado per fare ammorbidire il frenafiletti che mettono? Dietro c è il cuscinetto che devo cambiare,per cui la plastica dietro che prenderebbe una scaldata verrebbe sostituita. Grazie per l attenzione

svitando ferma cavi,c'è un cavo grigio libero,ma non ha nessun terminale, mi hanno fregato?

ho svitato il ferma cavi morsettiera, effettivamente un cavo libero grigio c'è, ma non ha nessun terminale. Su vari forum dicono che attacco sta su scheda a destra,ma sul fondo,ho provato estrarla ma fuoriesce solo metà, non vorrei far danni.

se è fortunato e da quel 16A parte più di una coppia di fili o comunque dalla derivazione più vicina (che sarà sicuramente tonda e da allargare) può cavarsela con pochi lavori. chiaramente l'ideale è rifare tutto

Il comando remoto è sostituibile se: la caldaia a anche i comandi a bordo caldaia. Se questi non sono presenti risulta poi impossibile regolare temperatura sanitaria temp mandata impianto e visualizzare allarmi

Il passaggio da 3 a 6 kw con un impianto di quel periodo richiede quasi sicuramente il rifacimento totale dell'intero impianto Questo comprende anche opere murarie di vario genere.

servono info: -composizione quadro al contatore -tipo di cavo/fili che da li arrivano in casa (tipo e sezione) i fili in casa, rame pieno, dovresti misurarne lo spessore per capire a che sezione corrisponde. comunque per passare ai 6kW dovrai comunque mettere mano all'impianto perchè una linea da 16A sempre e comuqnue 3,5kW circa porta. che esigenze ti portano a pensare all'aumento di potenza?

Nemmeno io insisto, ma ho anche scritto: Tutto si può accroccare.

Non per insistere, ma qual termostato bianco da schema si legge: - alimentazine con fase e neutro - alimentazine diretta del carico da fas e neutro suoi - sonda di temperatura esterna.

Vero. 😉

Metti la manopola a 1 così ti togli i dubbi, se non fredda nemmeno a 1 c’è un problema.

Potrebbe essere normale. Aspetta che si assesti, specie se c'è caldo, per vedere se raffredda bene. Ovviamente tenendolo chiuso il più possibile.

Buongiorno, mi hanno sostituito il frigo vecchio con uno nuovo da incasso marca beko, lasciato riposare 8h prima di accenderlo e andava bene si sentiva solo il motore poi al mattino successivo inizia la musica che ho caricato qui https://app.filemail.com/d/garzcnjloojdhdp Un continuo gorgoglio fintanto il motore resta acceso. Inoltre anche mettendo la manopola sul 3 (su 5) l'acqua non è fredda ma solo fresca. Poiché non è mio vorrei capire se il rumore è normale o se è difettato così da avvisare i proprietari.

Grazie si sto cercando da tempo un progettista ma non so bene come fare a trovarne uno indipendente in modo poi da poter chiedere due preventivi a ditte di impianti elettrici Grazie ad entrambe per gli aiuti

Puo tranquillamente sostituire il comando remoto di Immergas con il termostato che hai messo in foto, ma l'operazione comporta dei cambiamenti nel cablaggio della caldaia e del termostato stesso che, da come scrivi, non credo tu sia in grado di eseguire. Procurati un CAR Immergas e sostituiscilo, ma non pensare di cavartela con lo stesso prezzo del termostato che hai già di ricambio.

Il quadro negli scantinati è moderno e dotato di salvavita per ogni allaccio. La tensione è sempre stata di 220V. Le prese da 16A hanno tutte la terra comunque tutte Bticino. I cavi elettrici sono in rame pieno. Non essendo un tecnico non capisco tutti i rilievi/domande che ponete e mi scuso. Ovviamente vi ringrazio per l'interessamento e a prescindere da ciò che dovrà essere fatto se deciderò di passare ai 6kw chiedevo cosa potrà comportare a livello di nuovi costi in bolletta. La situazione costi di energia è diventata assurda in questo paese .

Concordo. Io comprerei un gruppo che impiega AVR di ultima generazione, magari ad avviamento automatico in assenza di rete.

Il motore a spazzolo, o universale, ha una regolazione più semplice ma è più delicato e necessita di manutenzione periodica alle spazzole ed anche al collettore. La soluzione economica e affidabile, con la tecnologia odierna, è quella che impiega un motore BLDC con relativo drive ad inverter.

Secondo me hai rilevato male lo schema. Ad esempio il piedino 6 è collegato alla metallizzazione che funge da schermo, messo a massa, ed il primario del trasformatore non può essere collegato a quel pin: deve essere collegato tra placca ed il positivo di anodica (tipicamente tra 300V e 400V).