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Buona fortuna!

Ma sei sicuro che sia un problema del riduttore? Sembra quasi che il cancello vada a sbattere da qualche parte. Non può farlo solo in partenza e poi scorrere regolare Se sblocchi il motore e lo muovi manualmente e/o lo fai partire anche elettricamente a vuoto, lo senti ugualmente il rumore? L'ideale sarebbe togliere un pezzo di cremagliera e far partire normalmente l'automazione e sentire se avviene ancora questo "sbattimento"

Mi chiedo solo come abbiano giustificato in bosch questa sostituzione in garanzia🤣 Tornando seri, chiedevo proprio per capire quali fossero i motivi tecnici dietro questa scelta.

e quindi anche in doccia... sempre se si tratta di faretti a soffitto... se poi schizzate il soffitto... mi vien da chiedermi che caspita fate in doccia... le alogene da 12v facevano più luce delle gu10

Nel frattempo metti qualche foto della scheda, per vedere se si riesce a capire che integrato può essere in base a come è collegato. Poi sarebbe bello sapere la marca e il modello dell' orologio, per tentare una ricerca degli schemi. Infine una descrizione un po' più dettagliata del difetto che presenta, e se è avvenuto di colpo, gradualmente o in seguito a qualche altro evento che l'ha danneggiato.

dipende da come è fatto il mobile, molti hanno la lampada che da sotto la vedi bella chiusa nel suo faretto, ma sopra è tutto aperto coperto da una paratia frontale e basta, se lanci acqua verso l'alto, cadrà proprio sul retro della lampada e sul portalampade. Specialmente i mobili con faretti progettati per le alogene (il calore). Come si può guastare (da solo, per un corto, per un elettrodomestico etc.etc.) qualunque altro componente della distribuzione e sei comunque al buio. Al mio vicino è scattato un magnetotermico per sovraccarico e pur avendo eliminato la fonte del sovraccarico (forno, boiler e piastra elettrica tutto insieme) il magnetotermico non ne ha più voluto sapere di stare "su".... anche da scollegato, se non c'ero io era al buio. Prima cambiavi una lampadina, punto. Oggi? cambi i led e tutta la circuiteria (fatta anche con le famose terre rare), ha senso? per me no, sia per i costi sia per un discorso ecologico (se dobbiamo essere ecologici perchè ce lo impongono allora lo dobbiamo essere fino in fondo, non salvaguardando gli interessi di chi predica bene e razzola male). Potremmo avere LED di qualità senza tutto il resto, un enorme spreco. Con 1A ne fai di luce a 24V. I fili già ci sono, non li devi cambiare, neppure gli interruttori. Un trasformatore serio consuma, a vuoto, quanto? ovviamente nel caso sarebbero ottimizzati per questo tipo di uso, ovviamente con un tempo di transizione congruo. In fondo, se ci pensi, con tutte le luci "moderne" che accendi con telecomandi, wifi, internet (sonoff etc.) è tutto già alimentato perennemente. Io ho bruciato più led che incandescenza ed i led li ho recuperati sempre sani. Ho tanti faretti alogeni alcuni da 10 anni mai bruciati usati in concomitanza con altri (per economizzare) led a risparmio Gu10 .... questi ultimi li ho cambiati già 3 volte tutti.... stesso uso, stesse accensioni, stesse ore accesi. Tutti OSRAM sia alogeni che led. Ora sto cercando un fornitore che abbia le alogenene old school da 300W .... ho un lampadario bi-braccio che ne ha due e fa una luce indiretta che adoro e non cambierò mai con nessun led o altro genere di lampada.

Ciao ho messo i codici vecchi ma segui il consiglio di @ROBY 73, prendi quelle nuove che costano di meno e se lo dice lui stai pur certo che vanno bene. 😉

Ok, quindi puoi prendere quelle che vuoi. Va beh, sì sono quelli i codici esatti, poi se vuoi spendere di più, il portafoglio è il tuo.

Visto che i motori sono piccoli si potrebbe mettere questo relè (già sovradimensionato) a fianco di ogni motore per evitare di sostituire tutti i cavi.. Vanno individuati correttamente gli avvolgimenti del motore perché dalla foto della morsettiera si capisce poco (ovviamente il condensatore va in serie all'avvolgimento di avviamento). Aspettiamo pareri dal forum, ma così il costo per la modifica dei tre motori così non arriverebbe nemmeno ad un centinaio di euro totali.

Si, bisogna capire però se c’è la possibilità di allocare il trasmettitore e il 788/22

Per me i trasformatori sono una palla al piede, nascondili di li mettili di là... lampadine e faretti di qualsiasi tipo e forma sempre e solo a 220V. Quando uno salta, scendo sotto casa e ne compro un altro in 5 minuti. Tanto durano non meno di 5/6 anni.. mi stufo prima del lampadario o della plafoniera. I faretti sopra la doccia li lascio a chi fa cromoterapia, personalmente le luci le metto in zona 3, collegate con i mamuth. 😁 L'unico trasformatore 12 V è quello per campanello all'ingresso e tirello in doccia.

kym, permettimi, tu la vedi così, io la vedo diversamente valutiamo il perchè: ma questi schizzi, difficilmente entreranno tra le fessure del portalampada e saliranno per 5 o 6 centimetri fino ad arrivare allo zoccolo della lampada. Sinceramente ho diverse lampade di questo tipo, alcune addirittura installate da parecchi anni. Logicamente tutto ha una vita, predefinita o no, anche le lampade LED. E la vita delle LED è sicuramente più lunga di quelle ad incandescenza. Ed i porta faretto sono generalmente montati su materiale isolante e non sono in contatto con nessuna parte in tensione, il portalampada GU10 è collegato alla lampada che è in plastica o, nelle versioni per i ricchi, di vetro, quindi niente terra. Finchè non si guasta un trasformatore e rimani al buio con tutta la casa, o con mezza casa se ne hai messi due... lasceremmo tutto così com'è, la tensione di rete il più vicino possibile al punto di trasformazione o, addirittura all'apparecchiatura. Portare in giro una linea in bassissima ci costerebbe qualcosa, mantenere alimentato un trasformatore perennemente avrebbe un costo, interrompere pochi mA è sempre più semplice che interrompere alcuni ampere. Forse sta uscendo la mia tradizionale "old school", ma io la penso così da un po' di tempo e mi trovo bene...

Grazie @ROBY 73, @simuffa per le risposte. Questa è la foto dei collegamenti della fotocellula lato rx ,dalla parte della centrale (zbx74-78)la foto è indecifrabile. Comunque il contatto chiude tra 2 e c3. Se mi confermate che i ricambi sono :119RIR015 e 119RIR016 procedo con quelli.

La norma sulla terra qui è <=4 oHm. Potrebbe essere il terreno, perchè 5-6-7 dispersori è il minimo che si mette oppure sotto i 20 oHm ci arrivi con uno, ma poi per diminuire fino a 4 non è lineare non è che con due hai la metà e con tre la metà della metà... Non ti so dire. A me ha misurato un installatore autorizzato dalla compagna di distribuzione e poi un mio amico che con lo strumento, la differenza tra i due strumenti era nell'ordine di 0,3 oHm, quello della distribuzione diceva 2 oHm quello del mio amico (Metel) dice 2,3 oHm.

Parliamoci chiaro, se o sei su un terreno di segatura, o c'è qualche problema al misuratore. Ripeto, abito in pianura Padana, il terreno è normalissimo a volte argilloso, a volte sabbioso, a volte ghiaioso, e a volte ci trovi anche quello che noi chiamiamo "trass" ossia le macerie della ristrutturazione, ma una puntazza (a croce, tonda o come ti pare) da almeno un metro e mezzo, ti da una resistenza inferiore ai 20, un valore di tutto rispetto per il buon funzionamento della terra. Non pianto puntazze tutti i giorni, ma in tutti questi anni ne ho piantate diverse... Marco, da come ho capito, le fondamenta sono completamente circondate da materiale isolante che le rende completamente indipendenti dal terreno circostante... Jammèèè! 🧝‍♂️

Dicono non meno di due metri.... Leggo di distanza ideale 3 metri.... Magari se li avessi messi più distante avrei una resistenza inferiore, forse.... boh. Ne ho ancora tre da piantare non messi perchè nel punto devo mettere altre cose e mi ostacolano gli scavi. Ho spazio, li metto a 4mt e prima di collegarli a quelli che ho già misuro per cuiriosità. Ma un tester di terra abbordabile più o meno preciso? quelli da 100-200 euro funzionano? habotest, uni-t, voltcraft e via dicendo.....

Non penso proprio. Semmai può rompersi il filo vicino ai piedini di uscita.

Qui ne hanno ancora un po'... ma a prezzi ingiustificati! Misurata come? E quale tensione ti manca, la 24 o la 32V? Verifica se c'è continuità sull'avvolgimento interessato. Prova anche a cambiare il diodo e il condensatore relativi. Nel dubbio, rifai anche le saldature sotto il trafo. Facci sapere.

Ciao, io ti dico perchè personalmente almeno in bagno userei i 12V, semplicemente perchè è più facile che ci arrivino schizzi d'acqua veri e propri, ne ho viste e sentite di ogni genere, doccino staccato e usato direttamente il tubo che poi ha sparato verso mobili etc. Quindi, io da utilizzatore come te, metterei il trasformatore il più lontano e riparato possibile da schizzi d'acqua e le lampadine a 12V. Inoltre, una sottigliezza: finchè mi parli di lampade alogene a 220V ok, ma quando mi parli delle stesse GU10 ma a LED significa che dentro hanno una circuiteria e/o switching che le farà durare un decimo della vita dei LED stessi. Quindi non ti fare ingannare dal costo lampadina più basso per le GU10 ... si bruciano molto prima che le altre che contengono solo dei LED e la parte trasformatore è esterna.** La terra non c'è perchè il trasformatore non ha carcassa in ferro ed il portalampada non viene attinto da parti che possono entrare in contatto con la tensione, parlo di quelli da incasso anche se ne ho visti, proprio per uso con le GU10 con un morsetto a vite per la terra parlo del faretto proprio. Quelli ad applique se 12V non hanno la terra ma se 220V si ce l'hanno se sono di ferro. **Se fossimo coerenti con l'ecologia ed il risparmio energetico (parlo dei piani alti) le lampadine LED e le cd. a risparmio energetico sarebbero da 12-24V ed avremmo uno o due trasformatori per tutta la casa, cambiando all'occorrenza solo la parte illuminante (come si è fatto con le incandescenza e alogene), ovvero i soli i LED quando si "consumano" ed emettono minor luce o si bruciano il tutto senza SPRECARE tanta circuiteria inutile, ingombrante e spesso pure poco sicura per renderla sempre più piccola con il benetacito di un consumismo (ed un imbroglio) che fa letteralmente luce nel cosmo. Oggi ci sono delle bellissime lampadine di tutte le forme possibili, anche di vetro che ricordano i filamenti di una volta quindi entrano ovunque in installazioni pre-esistenti, farle a 12-24V e poi fare le linee di casa per le luci dedicate (una banalità la modifica dell'impianto) intaccherebbe quel profitto in barba all'ecologia che i big, complice certa politica, non vogliono farsi soffiare.

Provo a fare un po di chiarezza: lo schema di potenza qui pubblicato si riferisce al comando avanti indietro di un motore con entrambi gli avvolgimenti uguali, cioè avvolgimento di marcia e ausiliario da usare indifferentemente, bastano i tre fili, se il motore installato ha gli avvolgimenti diversi, cioè una di marcia e uno ausiliario con caratteristiche diverse bisogna modificare il cablaggio, perché l'avvolgimento di marcia deve rimanere alimentato diretto dalla linea e quello ausiliario sempre alimentato attraverso il condensatore, l'inversione di marcia si realizza invertendo un avvolgimento rispetto all'altro, cosa molto semplice da realizzare senza cambiare il motore, oppure se la ditta preferisce cambiare il motore per non sostituire i cavi e le modifiche al cablaggio del quadro, lo deve fare per consegnare il lavoro finito e a regola d'arte.

le norme ti dicono anche che i dispersori si influenzano anche tra loro se vicini...

Condivido in pieno.. io spenderei qualcosa di più ma metterei marche dove trovi i ricambi. Se vuoi proprio il kit da 226 devi guardare se 3 metri di corsa possono bastare, per porte normali bastano, ma misura la corsa vecchia..

Grazie a tutti delle risposte. Avrei voluto rispondervi prima, ma dal mio telefono il sito non funzionava correttamente. Provo a spiegarmi meglio. I motori sono nuovi, la serra è nuova. Le finestre non sono mai state aperte. Chi mi ha montato la serra, ha montato anche i motori e ha fornito la centralina (e nel frattempo ha combinato dei grossi pasticci con i vetri, criccandone una buona parte). E' arrivato l'elettricista, ha provato a collegare centralina e motori e non ci è riuscito. Allorché si è interfacciato con quello della serra, il quale ha riconosciuto che ha fornito dei motori sbagliati ("il rappresentante me li ha mandati sbagliati e non mi sono accorto") ed inizialmente si è reso disponibile a sostituirli. Inutile dire che ora non è più disponibile e non mi risponde al telefono... Io però ho delle piante a cui tengo molto li dentro e DEVO risolvere la cosa in fretta. Mandargli una lettera dall'avvocato è meno urgente... Ho un preventivo di spesa dell'elettricista per sostituire i 3 motori di 1200€ + iva, che non sono pochi, per me. Ho aperto la discussione per avere un'indicazione su quali motori cercare (un codice sarebbe l'ideale) per farmi qualche preventivo in più e magari risparmiarci un po'. Se addirittura mi dite che posso evitare di cambiare i motori, tanto meglio, posso dire all'elettricista (o cercarne uno migliore) cosa provare fare... Io vorrei darvi tutte le informazioni che mi chiedete, a Livio che mi chiede "come avvengono i comandi dei motori", io non sono sicuro di capire la domanda... La centralina è dotata di sensori e ha un display in cui programmare le aperture chiusure in base a determinate condizioni. Il tutto deve funzionare in automatico. Ma non credo sia questo che mi chiedi... Oggi ho fatto alcune altre foto: - Uno dei motore smontato. - L'interno della centralina. - L'interno della centralina, lato coperchio. - L'esterno della centralina. Quali altre informazioni posso darvi per esservi utile?

Bene Maurizio per l'unione dei post l'aver scoperto i guasti in momenti successivi mi ha spinto a crearne due, con titoli appropriati. Comunque un problema è risolto, il difetto della mancata chiusura come era evidente dipendeva da la coppia di foto interne, in particolare dal trasmettitore in avaria che in un primo tempo avevo sostituito con uno che credevo funzionante, ma purtroppo non lo era e mi ha fuorviato, grazie comunque a Roby per il suo instancabile supporto che mi ha messo sulla giusta via. Per quanto riguarda il motore, vedrò di raccogliere tutti gli elementi utili a identificarlo, mentre mi correggo dicendo che i salti di accoppiamento si avvertono sia in chiusura che in apertura, allego link per esempio, all'inzio del movimento si sentono distintamente alcuni salti di accoppiamento https://drive.google.com/file/d/1T3aTY_uLdsNFWtZFDMYDSbjVOqtid2-s/view?usp=sharing Saluti

Ragazzi, guardando bene la foto che mi ha evidenziato NovellinoXX più sopra, mi viene in mente che questo PCB GRUNDIG potrebbe avere il Loudness separato per i canali Sinistro e Destro, dato che sia la piazzola #3 che la #7 (quella che è da sola e sfalzata) alla fine vanno a massa insieme, dopo aver incrociato le reti RC dei filtri. Vi metto anche lo schema che per voi guru è come lo spartito per chi sa leggere la musica 😇. In particolare la numerazione delle piazzole partendo dall' alto verso il basso (ho girato l'immagine) potrebbe essere questa a me risultante che ho riportato qui sotto? Me la confermate oppure io non ci capisco veramente una beata mazza?? Vi dico questo perché prima di saldare i 6 fili sulle piazzole del PCB, quando avevo saldato il potenziometro Cinese in modo pin-to-pin, a me sembrava che il Loudness funzionasse, anche se il volume restava sempre altissimo. Ora dopo che ho saldato i 6 fili ai pin del potenziometro Cinese, incrociandoli come scritto negli altri messaggi, sembra che il Loudness non funzioni più. Non dovrebbero aumentare le frequenze medio-basse a volume basso premendo l'apposito tastino sul PCB? Grazie ancora per tutto e buona notte a tutti voi. Piazzola # Funzione Destinazione / Note 1 IN L Ingresso Canale Sinistro 2 IN R Ingresso Canale Destro 3 GND / TAP L Collegata a Massa (Filtro Loudness L) 4 OUT L Uscita (Wiper L) verso il TA7769P 5 GND Massa Comune Centrale 6 OUT R Uscita (Wiper R) verso il TA7769P 7 (Solo) GND / TAP R Collegata a Massa (Filtro Loudness R)