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per mistertv. premetto che per fare le misure ho solo il tester e un alimentatore da banco a 30volt non ho un trasformatore di isolamento. da dove dovrei iniziare a mettere i puntali del tester dal condensatore , Ponte diodi , connettore tensione in uscita?

Ciao intanto grazie della disponibilità.... la scheda l'ho aperta e tutte le prove che hai descritto le ho fatte... addirittura questi giorni la sto alimentando e provando a banco ponticellando le sicurezze e con il carico sul morsetto del motore che tra l'altro su questa centrale/scheda lo vuole su M1 ma comunque ho provato anche ad invertire ma è come se dall impulso all eccitazione dei rele ci sia un vuoto....

Andrebbe bene,ma ci vogliono anche le sonde e il termosatato di sicurezza(a 40 gradi ferma la pompa messo dopo la valvola miscelatrice),la valvola di bypass,la valvola tre vie motorizzata.Comunque se ti arrangi buon lavoro.

Ciao a tutti, ho rimesso in sicurezza un bellissimo Grundig Monolith 28" M70-580 IDTV del 1991. Va benissimo ma ha un unico problema. Non aggancia l'audio stereo in RF. In SCART ovviamente tutto ok. Non che sia fondamentale, ma a casa ho la distribuzione in analogico di 7 canali e Rai 1 e Rai 2 sono modulati in stereofonia e vengono agganciati regolarmente dali altri CRT Stereo che ho. Volevo capire dove provare ad andare a mettere le mani. Posos solo dirvi che a livello di elettrolitici tutto quello che non aveva ESR a posto è stato sostituito a tappeto. Lo schema l'ho appena allegato nella sezione dedicata. Il CUC è il 1835. Grazie!

Rieccomi qua con qualche aggiornamento: ho avuto la possibilità di avere un TV gemello con lo schermo rotto (urto). Ho cambiato per scrupolo le tre schede e come previsto il difetto è rimasto. A questo punto ho scollegato singolarmente i due flat della T-CON e il risultato è nelle immagini allegate: in nessun caso l'immagine a metà è tornata regolare... Pannello da buttare o c'è qualche trucchetto che possa provare tentando di isolare le linee CKV come scrive Riccardo? Grazie

i questo TV no se stacco la scheda madre i led non si accendono. ho provato a collegare il tester prova diodi cinese al connettore led è si è illuminato misurando un voltaggio di 93,6v fisso. si grazie se mi dici dove devo mettere i puntali provo a fare le misure sull'alimentazione. comunque la sovracorrente e passata tramite il modem che ha bruciato e cavo ethernet collegato al TV a mandato a massa il connettore ethernet della scheda andando a finire al processore.

Buongiorno, qualcuno è riuscito a risolvere questo benedetto errore? È stato controllato tutto, elettrodo cambiato, canna fumaria pulita, controllo pressione gas ok e continua a bloccarsi.

sono fortemente tentato dal ricopiare lo schema di circolo e ricircolo del KIT VJ 0-10 della dz (seguirei lo schema prima del collettore di distribuzione poiché dislocato in altra cassetta in casa) aggiungendo le valvole di intercettazione a monte ed a valle dei circuito mandata e ritorno at e bt. Aggiungerei le valvole di non ritorno dopo la valvola a sfera dell'at e dopo il circolatore per la bt. il separatore idraulico è a monte della mandata e ritorno che rifornisce lo schema qui sopra, fa da compensatore tra il circuito generatore (caldaia) e distribuzione. E' un cilindro coibentato di 2 pollici e 1/2, che contiene 1.45 litri.

E, alla fine, i componenti sono sempre quelli.

Le prove che ho fatto devono averlo "incartato". Se faccio una programmazione da zero partendo con le ante a metà corsa, il motore sforza un attimo e non si muove, non sembra esserci ronzio. Ho testato la scheda scollegando le ante e la corrente arriva in apertura e chiusura. Appena ho tempo proverò ad aprire il motore per verificare la meccanica. La scheda sembra a posto. Quando avevo invertito i morsetti dei motori sulla scheda il problema era rimasto sullo stesso motore.

Grazie mille del supporto... In merito ai pezzi di ricambio, dove posso trovare i codici relativi per l'acquisto? i cuscinetti da cambiare quanti sono? ho visto inoltre che è consigliabile sostituire anche la guarnizione di tenuta tra le parti della vasca, me lo confermate? Grazie ancora

Allora ho riguardato bene anche dentro in caldaia e io non vedo bypass tra mandata e ritorno nemmeno nel gruppo valvola. A questo punto se tu sconsigli le tre vie perché effettivamente ci sarebbe un ricircolo aperto se una delle due valvole è chiusa e l'altra open, vado con il differenziale come da schema aggiornato. Una domanda: per il riscaldamento vado con il 32mm fino ai collettori che saranno con ingresso 3/4" e due uscite 3/4", vanno bene? E' inutile credo prenderli con ingresso 1" tanto l'uscita della caldaia è 3/4. Grazie.

Ma come fai a giudicare il funzionamento di un alimentatore senza fare una misura in tensione? Verifica sotto tensione i vari punti dove ci sono le tensioni principali di un alimentatore per avere degli indizi.

Il manuale è questo 2512-NVF2G-VFD-0463V1614.EN-Manual.pdf quindi non c'è bisogno di convertirlo in altro formato. Quello di cui hai bisogno è presente da anni in tutti gli inverter, sono funzioni basiche. Gli ingressie e le uscite sono configurabili. La logica di gestione della macchina deve averla prevista il suo progettista: non è un compito dell'inverter. Pretendere di risolvere il problema senza agire sulla logica di gestione , è come fare un buco nell'acqua. Va da se che per andare oltre nell'aiutarti al meglio bisogna essere sul posto e avere esaminato per bene quella macchina in ogni suo aspetto funzioanale.

Quando lo spazio della memoria è insufficiente, o almeno il tv mostra questo messaggio, non c'è da reinstallare il firmware ma si può fare semplicemente altro. Inoltre, procedere ad installare un firmware per un altro tv sul proprio comporta malfunzionamenti come in questo caso, per cui avviso tutti quelli che vogliono procedere da soli di fare attenzione a quello che si fa perchè spesso (non sempre) i suggerimenti trovati in rete, sul tubo o grazie all'AI non sono completi di informazioni come invece quelle in possesso dei tecnici di cat o generici che conoscono la materia, le note tecniche, hanno la manualistica e la sanno consultare. Ti auguro che riesci a trovare il firmware che ti serve, magari metti il codice pannello per semplicità di ricerca.

PS: Il manuale che ho sarebbe in PDF... dovrò convertirlo in un formato corretto per condividerlo.

Fontelettra, direi proprio che il tuo problema non è tanto la parametrizzazione dell'inverter, ma proprio la logica di gestione della macchina. L'arresto di emergenza è una cosa, il normale arresto di funzionamento tutt'altro: vanno gastiti separatamente nella logica, ed è pure previsto, quando non obbligatorio, nella direttiva macchine. Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione. Poi se le frenature sono molto frequenti, e pesanti, devi mettere una resistenza avente gli ohm come da richiesti dall'inverter, ma di potenza almeno doppia, meglio tripla, di qualla prevista dal fabbricante l'inverter. Infine, aggiungo che molto probabilmente la macchina di cui parli deve avare un carter o dei cancelli di protezione, ovvero altri ipi di barriere, per impedire che l'operatore si avvicini agli organi in movimento, allora si che deve intervenire la frenatura rapida, ma in quasto caso il motore deve essere magari pure autofrenante.

Buongiorno Adolfo ... è quello che sto provando a fare. Ma è la fine della corsa di decelrazione che è anomala. per questo sto tentando di far intervenire la resistenza di frenatura. quella che ho installata sui morsetti adibiti non da segno di vita, nel senso che dovrebbe almeno scaldarsi un pò per dimostrare che vi scorre corrente. Sto perdendo ire di vita per cercare i parametri giusti. come di cevo all'ing. Orsini se ritenete utile Vi allego il manuale dell'apparecchio .Grazie saluti

Buongiorno. Come scritto nella discussione relativa al problema con l'apriporta, chi aveva realizzato a suo tempo i collegamenti del mio citofono aveva usato dei cavi troppo spessi per essere compatibili con Ring Intercom: Adesso che ho risolto quel problema, vorrei collegare anche la suoneria all'interno dell'Elvox R209: attualmente ho infatti una suoneria esterna, ma così l'Intercom non può essere attivato dal campanello. La suoneria è una Friedland Type 6. Chiedo come collegare ai morsetti del citofono i cavi che arrivano alla suoneria. Grazie mille.

Togli la scheda di controllo (che si vede nella posizione 1) e metti foto dei componenti.

Buongiorno ing.Orsini Ma come Lei sa questa tipologia di inverter ha un " avvio" ciclo e quindi rampa impostabile di salita e uno " stop" con rampa di discesa impostabile. Non ho altri modi di arrestare il ciclo di lavoro dell'inverter a meno che, come capita su una delle macchine che sto seguendo , il costruttore non abbia previsto un sgancio totale della tensione con conseguente fermata del motore solo per inerzia. Nel mio caso impostando la rampa di discesa dopo il comando di "stop" da pannello oppure da ingresso dedicato riesco a impostare un albero motore fermo in max 3 -4 secondi. se diminuisco ancora la rampa di discesa sento l'inverter che " prova" ad arrestare il motore per poi sganciarsi e lasciare che si fermi da solo. Potrei ridurre il riferimento della velocità a "0" ruotando il potenziometro in dotazione ma l'operatore non eseguirà questa operazione. Lui è abituato a premere "stop" e il motore si ferma. Questa esigenza di fermata veloce è chiaramente richiesta dalle esigenze di sicurezza. Solo intervenendo sulla velocità di frenata posso ottemperare a quanto mi è stato richiesto. Sul manuale è presente una tabella con il riferimento alla resistenza di frenatura di valore giusto per ogni taglia di potenza fornita dagli inverter. Nel mio caso si tratta di potenza da 1,5 a 3,7 KW. Proverò a considerare anche il consiglio di "adolfo62" ( mio coscritto !! ) e cercare di capire come azionare la iniezione di corrente a fine ciclo. Ci sono così tanti parametri che faccio fatica a stabilirne le relazioni!!. Se serve posso allegare il manuale inglese del prodotto. Vi ringrazio anticipatamente . Saluti Marco

Guai a buttarla! Leva il coperchio, vedrai una traversa centrale: sviti solo le viti posteriori. Sui fianchi in basso ci sono due tappi: svita le viti sottostanti. Dietro in basso, vicino al tubo di scarico e specularmente dall'altro lato, ci sono le ultime due viti che bloccano il semiguscio posteriore della carrozzeria. Sfilando tutto, avrai in bella vista una vasca facilmente apribile. 😉

come minimo uso viti più corte..! ti aggiorno ciao e buona giornata

Buongiorno a tutti, sono a richiedere nuovamente il vostro preziosissimo aiuto in merito alla mia cara lavatrice in oggetto; da ieri purtroppo ha iniziato a fare un preoccupante rumore meccanico percepibile in maniera più evidente in fase di centrifuga. A lavatrice ferma ho provato a fare girare il cestello e, da quanto letto in rete, sembrerebbe derivare dall'usura dei cuscinetti. Chiedo a voi, prima di smontare la lavatrice, se l'operazione di sostituzione dei cuscinetti è un'operazione particolarmente complicata consoderato che ho comunque una buona manualità. Chiedo inoltre se qualcuno avesse la disponibilità del manuale della mia lavatrice al fine di capire con maggior precisione quali pezzi ordinare e sostituire. Ringrazio fin da subito per la vostra disponibilità.

Ciao, Dopo anni di servizio il mio easykit fa delle bizze. Alla risposta, sia da pannelli interni che da applicazione, si sente un fischio. Effetto Larsen? Lo ho smontato e abbassato leggermente i volumi del microfono ed altoparlante regolando i trimmer, vediamo se risolve, ma ho dubbi. Altre soluzioni tipo spray contatti? Non so. Eventualmente lo sostituirei ma costa parecchio (100€) ... Altri compatibili Legrand? Grazie mille