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Sì, sicuramente nel rimontaggio definitivo andrà reinserito, visto che, a quanto ho capito, migliora l'isolamento. Ma ora chiedevo se fosse necessario farlo in un montaggio provvisorio, finalizzato unicamente alla verifica delle condizioni della crociera del cestello.

Edober ti aiutiamo volentieri, ma devi aprire un tuo nuovo post, non ci si può accodare.

Buongiorno, sono un nuovo utente e provo a riaprire questo vecchissimo post perche ho la stesso identico errore U7 in un modello simile: Daikin 4mxs68f2v1b Stesso errore U7 su telecomando, stessa situazione descritta nel post quotato, sulla scheda service laterale Led A verde lampeggiante, Led 1 spento Led 2, 3, 4 accesi Unita interne funzionano solo come ventilazione. Non ci sono ostruzioni su unita esterna, dopo reset fa tic-tic-tic-tic ripetuta per 4 perche e' un quadri split, poi nulla. Ho visto che all'epoca del vecchio post quotato non ci sono state risposte, chissa se poi aveva risolto e in che modo. Potete aiutarmi? Grazie

Quel multimetro non ha la funzione capacimetro, in ogni caso, ragionandoci bene, non penso che uno dei due condensatori, possa essere la causa del malfunzionamento.

occhio da verificare le misure da rispettare nella chiave di arresto

Sul sito di una nota catena ne ho trovate diverse da incasso che corrispondono alle tue misure, sicuranete si trovano anche da altri rivenditori, magari non le hanno in negozio ma nel giro di pochi giorni arrivano. Le cerniere si possono sempre sostiuire. Poi alla fine ti devi adattare a quanto offre il mercato, oggi come ieri.

Fra i tanti misuratori che conosco, non ero a conoscenza di queso modello da installare in questo modo.

E aggiungo che con quella dose di gas dovresti fare il libretto con manutenzione,ricerca perdite e prova efficenza annuale.

Si senza detersivo. Solo che il brillantante ho messo il selettore al minimo ma nel serbatoio potrebbe essercene. E poi quella spia sempre accesa non è un buon segno. Sostituisco la vacchetta per il momento.

Altro lavaggio fatto e di nuovo la vasca piena di schiuma. Zero detersivo per cui direi l'unico iniziato sia il brillantante. Ho ordinato una vaschetta usata. Provo a sostituirla e vedo...

Puoi verificare facilmente se è andato in corto circuito, ti basta misurare la sua resistenza- che deve essere elevatissima. Se è interrotto, invece, non lavora più come soppressore di sovratensioni, ma non ha alcuna influenza sul buon funzionamento o meno della scheda. Queindi se non è in corto non influisce sul funzionamento del circuito, se non per mancata protezione in caso di sovratensioni.

Ne installi 2: uno per i bagni e l'altro per cucina e caldaia, così fai tutto senza rompere alcuna cosa.

scusa non sono "avvezzo" alla materia... sicchè vado un pò a spanne. Come multimetro ho il classico "scrausone" da neofita (foto), ha il set buzz ed ok, ma (quello che dici tu) il capacimetro temo di no (se non ricordo male il simbolo) . Ho (credo) la possibilità di misurare la resistenza in ohm. Allego la foto se può aiutare a capire se ha la funzione richiesta, dopodichè nel caso passo a dissaldare. Grazie ancora p.s. tra le altre (volendo mettere le mani avanti) non riesco nemmeno a vedere sui condensatori nessuna scritta che mi indichi la capacità

Non è che me lo sono inventato... basta leggere le recensioni negative e in molti dicono che in centrifuga ballano la rumba, magari anche "grazie" (o per colpa) del peso relativamente modesto. La Haier se non vado errato è proprio la Candy ProWash 700 Mini rimarcata. Le cose che non mi vanno giù sono: prezzo spropositato (ci sta, è un mercato di nicchia, ma non esageriamo) niente manopola, ci vuole la app, se hai un guasto allo smartphone non lavi: ASSURDO! la Haier la trovo da Euronics presso casa, ma a 100 euro in più di internet, è un furto al quale mi rifiuto di sottopormi recensioni del genere (esce acqua dall' oblò a lavatrice nuova) fanno pensare ad una insufficiente qualità... O NO???

Ovviamente la procedura, se fatta come hai descritto, è assolutamente sbagliata, non si carica il gas e POI si stringono i dadi delle cartelle, in realtà si deve recuperare tutto il gas, mettere in pressione con azoto, cercare la perdita con la schiuma (oltre che prima quando c’era ancora un po’ di gas usare il cercafughe elettronico) riparare la perdita, ricontrollare con azoto, fare uscire l’azoto, fare il vuoto, controllare la tenuta in vuoto, ricaricare a peso. Anche stavolta siamo a leggere una procedura fantasiosa, completamente errata, assolutamente illegale, e niente, un’altra occasione persa.

E dalli... I modelli da incasso attuali hanno profondità di 55 cm. 4/5 cm dal muro e fanno 60. Due cm di anta e fanno 62: uscirebbero dal mio top di 2 cm e sarebbero più avanti di 4 cm rispetto ai mobili da cucina adiacenti, profondi 58 con le ante. Morale: i modelli da incasso attuali non sono fatti per le cucine componibili di 30 anni fa.

Si è quella, il problema è che lavora SIA perché alimentata elettricamente, SIA per differenza di pressione tra il gas che scorre all interno, quindi il guasto può essere duplice, uno sulla parte elettrica uno sulla parte del gas.

Dello scaricatore dici? Devi prima conoscere le sue specifiche e poi creare le condizioni per farlo intervenire, cioè una sovratensione, non è uno scherzo!

Le gloriose Aquamatic non hanno mai camminato per casa. Parlo perché ho la penultima "3" (l'ultima aveva la vaschetta del prelavaggio "accecata"). Comunque ora le loro eredi sono proprio la Haier, a cui cambiano etichetta. Che ha ovviamente il controllo elettronico antisbilanciamento.

Ma i modelli a incasso sono fatti apposta con lo zoccolo "rientrato". Indesit, Candy, Smeg, Electrolux ad incasso... Il vero limite è l'altezza, se vuoi una slim, visto che non ti serve un cestello capiente. Ti basterebbe una "6 kg", con un cestello che parte da 40 litri.

Ciao ho trovato questi che si installano senza rompere niente: https://www.gioanola.it/themes/user/site/files/25-02_11-12_simplex-it.pdf

Perché ho l' anta attaccata al fianco del mobile (le cerniere si mangiano 6 cm di profondità: 58-6=52) e tengo la lavatrice dietro al battiscopa (ché tanto più avanti non posso andare) per cui mi serve una slim con 40/45 cm di profondità.

Ciao Grad773, Quale versione di preciso di HYDRA e di che anno è? Casomai posta una foto, comunque devi entrare nel menù e mettere in OFF la Logica "PREALLARME", vedi pagg. 8 dei primi due link e 10 del terzo: https://mhz.pt/wp-content/uploads/2014/11/HYDRA.pdf https://remoconsp.com/descargas/BFT_HYDRA_R.pdf https://www.roma.com.uy/wp-content/uploads/2016/06/hydra-n.pdf Facci sapere quando hai fatto

Sì ma solo nel senso che volendo saldare tutto si puo' fare, avrebbe senso solo su modelli che accettano RGB analogico sulla stessa presa (alcune versioni del Commodore 1084S, i primissimi NEC Multisync, ...) Come suggerito dall'interruttore Intensity e confermato dalla piedinatura, si tratta di un ingresso RGBI per, appunto, schede video CGA (PC anni 80, la funzione 80 colonne del Commodore 128, mi pare il BBC Micro e qualcos'altro) Poi all'interno del monitor verrà convertito in RGB analogico, magari pure a livelli perfettamente compatibili con la presa scart (il Commodore 1084S-P, non uno dei modelli di cui sopra, ha pure una scheda dedicata a questa conversione), ma non per questo è possibile farli entrare direttamente da quella presa! La qualità, usandolo come progettato, sarebbe microscopicamente migliore dell'avere la logica di conversione nella sorgente, ma solo perchè rimuoveremmo due connettori e pochi metri di cavo dai componenti capaci di degradare il segnale in ingresso - e per una definizione ampia di "qualità" bisogna considerare che il sistema RGBI è limitato a 16 colori tra i quali non c'è accordo sul se uno sia il giallo scuro od il marrone

Non capisco come mai non hai almeno 60 cm di profondità...