Tutte le attività

Probabilmente il condizionatore accetta solo un contatto chiuso e quando apri una finestra aperto e non impulsi

Si dai fori i led si vedono accesi

Ciao il problema è cambiato... Ho sostituito i 3 condensatori di protezione e adesso montata appena premo il p2 fa la calibrazione completa pero poi quando torna in stato di apertura qualunque impulso premo vedi impulso su scheda ma non fa nulla pero rispetto a prima oltre a L1 L2 L3 accesi fissi ci sta a L5 acceso senza che ci sia un filo inserito o altro

Ciao il problema è cambiato... Ho sostituito i 3 condensatori di protezione e adesso montata appena premo il p2 fa la calibrazione completa pero poi quando torna in stato di apertura qualunque impulso premo vedi impulso su scheda ma non fa nulla pero rispetto a prima oltre a L1 L2 L3 accesi fissi ci sta a L5 acceso senza che ci sia un filo inserito o altro

Comunque gli dovrebbe consentire quasi tutto quello che si è prefissato. Per @LaRana: se hai il Wi-Fi in casa puoi usare degli interruttori smart con contatto pulito per impostare degli scenari e comandare da telefono. *Una cosa importante: il cablaggio che mostrano nelle immagini del link non va bene; devi alimentare solo il timer con la 220V senza fare ponticelli col contatto pulito.

Invece le discussioni vanno lette per intero, altrimenti si rischia di rispondere fischi per fiaschi. Ora però la misura è colma. Visto che l'autore non scrive più alcuna nuova, la discussione la chiudiamo qui.

Questo si sapeva già! Ma, parafrasando DiPietro, la somda LAMBDA che c'azzecca?

Quando ho visto che le due schede non avevano nulla di evidentemente strano, ho ricollegato tutto ed è ripartito, dopo due giorni come quattro mesi fa. Il fatto è che sembra imprevedibile: si ferma e va in allarme senza nulla che si possa notare di anomalo. Quattro mesi fa mi era stato suggerito di annotare la temperatura: 35°C. Ora è la metà...

"Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione." Ok recepisco i Vostri consigli e provvedo a portare a "0" il riferimento di tensione per la velocità; Posso predisporre il pulsante di emergenza per lo scopo. Faccio un po di prove e poi faccio una relazione sul risultato. A presto grazie

"nel modello 2001 il BCM (chiamato anche UCH o centralina servizi) non controlla digitalmente i singoli motorini. Il BCM si limita a inviare un'alimentazione principale (+12V sotto chiave) che passa attraverso un relè dei servizi e un fusibile da 30 Ampere. Da lì in poi, la corrente attraversa direttamente i pulsanti e i motorini."

Ma dai fori di ispezione i led li vedi accesi? Magari il pannello ti può sembrare buio perchè manca l'immagine. Dall'assorbimento in corrente i led sembrerebbero funzionare ma se cosi è li devi vedere accesi.

Questo non va fatto. Come fai a scrivere che la scheda non lo comandava ?? Per proseguire metti foto etichetta modello (SMV2HVX questo è parziale)!

Una semplice SMV2HVX, il problema si pone solo nel finale. Ma ripeto l'acqua la scarica e la riscalda tranquillamente. Unica cosa ho staccato il deviatore di flusso perchè la scheda non lo comandava più non vorrei che non vede la posizione della camma a 0.

1) tesla e huaweii hanno un sistema integrato molto chiuso ma sicuramente completo, e si fanno pagare bene (anche se la tua, magari non sono aggiornato, per essere tesla è buona) 2) incentivi oltre alla detrazione fiscale? mmm la vedo dura visto il periodo, dipende tutto da te se davvero lo vuoi o è uno sfizio tecnologico. 3) non ho esperienza e nella mia zona fino a due anni fa non c'erano mai blackout, adesso capitano sempre più spesso dei piccoli distacchi e a me fanno abbastanza salire i nervi sapendo di avere i pannelli soltanto! Avessi anche le batterie e veder la luce andar via me le farebbe girare parecchio! Magari spendere il 10% in più sembra molto ma è il prezzo del confort 4) se fai tesla allora fai tutto tesla

Ah ok. Aspettiamo novità.

NO solo se unita interna non ha la predisposizione per alimentare il tutto, se lo split è predispoto con doppia morsettiera non si collega s1 ma su L1 sullo split e sul 1 su macchina esterna. alimentazione solo su macchina esterna come aveva fatto

Buongiorno , l’impianto in questione è un Urmet classico impianto multi filare . Il cliente ci ha richiesto di aprire la porta del condominio automaticamente (solo ad alcuni orari)premendo il pulsante della sua chiamata dal posto esterno. allora ho installato un rele di appoggio a bobina 12v esattamente lo zoccolo 95.05 e rele 40.52.8.12.0000 e orologio gewiss gwd6782. Il cliente ci ha fatto notare che non sempre premendo il pulsante sul posto esterno la porta scatta automaticamente. Per risolvere questo ho preso un rele Schneider A9E16070 per eccitare subito la serratura a pressione del pulsante Qualcuno sa farmi uno schema funzionale

Buongiorno, sto installando una scheda di controllo KRP413A1 ad un daikin in modo da fermare la macchina quando finestre e porte vengono aperte. Ho usato un sistema domotico che tramite un relè porta un segnale pulito ai morsetti S1-1 ed S1-2 della schedina di espansione. Ho collegato il cavetto di comunicazione tra unità interna e la scheda KRP, cortocircuitato i morsetti S1-1 con S2-1 in modo da lavorare con segnali continui e impostato il PIN 1 su OFF. Il condizionatore una volta avviato, aprendo la porta e richiudendola, correttamente si ferma e riaccende, come dovrebbe fare, ma il problema che non riesco a sistemare è che, sia quando la porta è aperta (quindi CDZ bloccato) che quando la porta è chiusa (CDZ ion funzione), il telecomando risulta inibito (la scheda fa i suoi e suoni di avviso). Ho provato anche con la funzione ad impulsi, ma in questo caso il teleconado funziona, ma a macchina spenta, se esco di casa o solo apro una finestra, il condizionatore si accende. Qualcuno può aiutarmi? Vi ringrazio. Ciao

Quello che hai scelto e un orologio programmatore settimane/giornaliero, pertanto soddisfa solo una delle tue esigenze, cioè accensione e spegimento a ora e giorno prefissati. Il suo pulsante manuale baypassa completamete la programmazione settimanel/giornaliera, e quindi è un comando con priorità assoluta. Per accensione manuale e spegnimento dopo X tempo serve un temporizzatore diverso. I due temporizzatori possono poi alimentare in parallelo la caldaia. Qundi sono due comandi indipendenti che si sovrappongono. Per fare quello che vuoi serve un oggetto diverso, tipo un PLC Logo, in cui caricare un programma editato appositamente per soddisfare la tue necessità: non è così immediato da mettere in pratica, e pure i costi sono diversi: chi sviluppa il programma, se non sei tu, va pagato.

Ciao, basta che abbia un contatto pulito va bene. Quello che hai scelto dovrai alimentarlo con la 220V. Ci sono anche a batteria.

Che modello è? In ogni caso, se ha il sistema di asciugatura a zeolite controllerei se funziona

In genere la Dorsale percorre un Corrugato più capiente, e si riesce ad aggiungere 2 fili da 4 mmq dal Centralino fino alla Cassetta di Derivazione più vicina alla Cucina . Per gli ultimi metri si posa anche la Terra da 4 mmq : . sfilando quella da 2,5mmq ; .. o, se si rende necessario, tutti e 3 i cavi da 2,5mmq . - Buona giornata !

Salve, utilizzo una caldaia Divatech f24 da molti anni e mi trovo bene, per accederla o spegnerla ho montato un semplice interruttore manuale collegato alla caldaia esterna, è un sistema un po rozzo e vecchio stile che però funziona bene. Vorrei sostituirlo con un interruttore programmabile, non mi interessa la temperatura/ termostato, necessito solo del timer. Ho bisogno di qualcosa del tipo accendo quando voglio e si spegne in automatico dopo tot ore stabilite da me, oppure si accende da sola di notte alle 4:00 e si spegne alle 7:00 da sola. pensavo a qualcosa tipo questo: CN101A Programmable Digital Timer AC 220V 16A LCD Switch vorrei chiedervi se secondo voi si può montare oppure non va bene. Vi ringrazio molto, è da anni che mi aiutate a risolvere i miei piccoli problemi tecnici, considerando che sono un profano in materia ma con molta buona volontà.

Forse qui forse la, io ho dato un consiglio senza vedere lo schema perché ho dato x scontato che su un'auto moderna la centralina c'entra eccome, e visto che gente maliziosa che si crede avanti critica ho visto stamattina lo schema e vedo che sembra esserci dentro pure la centralina indicata con 56/ BCM (body control module?) quindi lei c'entra eccome nel circuito, del resto dare la colpa ai pulsanti è da stupidi, i cavi tagliati non penso perché non spiegano il comportamento ondivago molto bene, del resto se lei è uno abituato a riparare automobili per professione è un conto ma non credo lo sia, e comunque pure quelli che riparano auto, elettrauto e specialisti di centraline comprese, non mi sembrano molto avanti per i casi elettrici da quanto sto capendo in questi giorni (per i fatti miei), almeno sembra. Uno da un consiglio che può valere un sacco di inc****re in meno o addirittura una auto intera e viene subissato di attacchi e critiche.. bah!!

Qualche anno fa capitò anche a me. Ricordo di avere invertito i fili che vanno al motore.