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quindi nulla... praticamente da buttare Ma quel contatto che mi indicavi cos'è? E quell'astina che menzionavo... cos'è? e cosa deve fare?

Poi dipende da tante cose, se i termosifoni sono stati dimensionati bene in rapporto all appartamento, più sono piccoli più devono scaldare, non c’è scampo, la Termodinamica non perdona, se hai la superficie piccola la temperatura deve essere alta, e viceversa. Parlare solo dí numeri crudi senza sapere il resto non ha molto senso, “80” gradi non dicono niente se non si sa il contesto. Il pavimento radiante ha una temperatura di mandata di 25/30 gradi, ma ha la superficie dell intero appartamento.

Ciao mcgyver83, la piastra dovrebbe essere simile a queste della NICE: Come si vede hanno la sede a semicerchio e con la spina che entra nel foro. Quindi sì, in teoria una volta estratto "il chiodo", dovresti riuscire a togliere il rotolo alzandolo, il fatto è che da come ho capito, non hai più spazio per alzare tutto il pacco della tapparella e quindi tocca sul solaio del cassonetto. Dall'altra parte come è fissato il tubo? Posta una foto anche della parte opposta e anche dello spazio che rimane verso l'alto (sempre che ce ne sia ancora naturalmente), che vediamo com'è la situazione. Ma non ci sono i tappi di sicurezza / finecorsa sull'ultima stecca in basso? Oppure si sono rotti anche quelli? Intendo tipo questo:

Ma dipende da come è fatto il tuo impianto, a parte che ti avevo detto, mi sembra, di controllare (se possibile e hai un collettore) se le temperature di tutti i RITORNI sono pressappoco uguali. Se sono uguali vuol dire che l’impianto è bilanciato, se lo è, evidentemente quella è la temperatura di lavoro, se non più alta, ma non è quello il problema, c’è sempre il termostato ambiente che ferma o la caldaia o la mandata ai termosifoni. Io capisco il terrore con quello che costa il gas, dí vedere temperatura cosi alte, ma se non si trovano altri problemi e va tutto bene, 80 o più gradi è normalissimo. Il guaio sono le fughe di calore da infissi porte fessure ecc, non è la temperatura di mandata.

Se tra 1e 3 è interrotto , è segno che la resistenza si è interrotta , ci vuole una nuova piastra . puoi collegarci direttamente la 220 su questi due punti e vedere se riscalda , ma è fritta . il tester dice la verità , non passa per il termostato la verifica .

Ok ma quindi così alta è normale o può esserci qualche problema?

Aggiungo. Se provo a vedere se c'è continuità trovo tutto interrotto tranne tra i puntali 2 e 3 quando faccio toccare le lamelle con il termostato. Ma se faccio così,, a mio avviso, creo un corto ovvio. Posto foto con i puntali numerati

Sperando di aver compreso. Il contatto che sta li sotto è chiuso, si toccano. E' normale? Se faccio delle manovre sul termostato non succede nullu su quel contatto. A cosa serve quel contatto? La cosa strana, secondo me, è che l' "astina bianca" che sorregge il contatto la trovo molto alta. E' normale? A cosa serve quell'astina. Posto una foto dove la freccia indica il contatto - chiuso - e la linea - rossa - l'astina a cui mi riferivo. Attendo vostre, GRAZIE

Ripeto, vedo quel tipo di attacco molto strano e, soprattutto, complicato per rimuovere il tutto. Il motore e di conseguenza il tubo, per essere rimossi, devono poter scorrere di almeno un paio di centimetri da una parte o dall'altra. E quell'attacco non lo permette, a meno che, nella parte posteriore ci sia uno spazio, una fessura, un taglio o qualcosa d'altro dove poter far uscire il famoso perno quadrato o qualsiasi altro attacco che ci sia sulla parte fissa o motrice. Potrebbe anche essere che il supporto dalla parte opposta (quello trainato) sia libero di scorrere quel tanto che permetta di rimuovere l'assemblaggio supporto-motore.

Ci sono altri componenti intorno simili con la Z?

Eh vedi?

Leggi i parametri 831 e 832

Di che dispositivo stiamo parlando?Marca/modello

Mi ero sbagliato. La termoregolazione era già disattiva. Oggi scaldano molto meglio ma siamo a 80 in mandata

Devi tirarla fuori e togliere la fiancata opposta al contenitore del Sale. Da lì è visibile un po' di tutto

Comunque , in entrambe i casi una volta partito il circolatore , si deve chiudere il pressostato di circolazione , se questo prende tempo a chiudersi , la caldaia va in blocco e magari rimanendo il circolatore in moto ecco che premendo reset si avvia subito . Potrebbe essere una ipotesi . Va verificato , e poi magari vedere altro

Ecco , adesso iniziamo a ragionare !

Stamattina cambiato nuovamente il deviatore... Fatti tre lavaggi senza problemi. Escluderei la scheda a questo punto... Probabilmente il pezzo nuovo del primo intervento era difettoso

Io dai video non capisco nulla . Devi togliere il mantello e vedere se quando apri l'acqua si mette in moto la pompa ed il ventilatore . Se e a camera stagna , non lo hai detto. Inizia a vedere queste due cose . E riferisci .

Se e a camera stagna . Magari pulire il venturi .

vedo ora che la qualità è peggiorata molto nell'upload. Provo a rimetterla meglio. Saldatura che si vede proprio a sinistra del perno, sulla placca imbullonata al muro? Spero vivamente che non abbiano saldato il perno del motore alla placca. Mi pare troppo "pulita" per esser fatta in fase di montaggio.

Come detto da Dalmo devi provare a fare un ponticello sui 2 fili azzurri ma solo in tua presenza.In questa maniera puoi sapere se è la scheda che dà problemi. Quando hai cambiato il pressostato per caso hai guardato se il manometro acqua funzionava?Era a zero?

Mah.. in tutta sincerità, non ho mai visto un tipo di fissaggio come quello che hai messo in foto. Generalmente si infila il "perno" quadrato in una specie di sede a raggera e si fissa con una coppiglia o con una spina elastica. Teoricamente potrebbe essere, si trova dopo i finecorsa e quindi in zona fissaggio, ma vedo anche una saldatura che mi preoccupa..

Buonasera a tutti, ho una tapparella montata sul motore in foto che per qualche motivo si è arrotolata troppo, ha fatto spessore e si è incastrata contro la parete posteriore del cassonetto. Quello che si vede in foto è il perno da estrarre per sganciare il motore? Ho provato a tirare con due dita ma non si muove, potrebbe esser che essendoci il peso dell'intera tapparella io debba sostenere il rotolo per riuscire a estrarre il perno? La mia idea è di sganciare il motore, spostare in avanti il rotolo di tappare e guadagnare lo spazio per sgrotolarla di un giro, ridurre lo spessore del rotolo e rimontare il motore facendo scendere la tapparella col motore e poi controllare i finecorsa. Purtroppo non ho il modello del motore. Avete suggerimenti? Grazie!

salve a tutti . riprendo questa discussione per darvi una brutta notizia ,purtroppo il TV è defunto. arrivata la scheda madre piazzata dato tensione inserendo la spina questa volta appare il led rosso fisso. accendendo dal telecomando il led lampeggia 3volte e poi si spegne, schermo buio , misurato tensioni in uscita alimentazione e i 13,2 volt sono presenti quindi la scheda madre comunica con alimentatore. misuro le barre led dal connettore con il tester e mi dà 0 volt, stacco il connettore led che va alle barre ,e misuro dal connettore led alimentatore scheda e trovo 108volt. c'è qualche corto circuito che blocca i led e la scheda . dopo varie prove illumino i led a parte con il tester led mi segna 93volt , stacco prima un flat e poi l'altro come do tensione appare una banda bianca che illumina mezzo schermo e poi sparisce schermo di nuovo nero. conclusioni sicuramente il fulmine a trapassato la scheda del pannello mandandolo in corto. secondo voi la dinamica è quella giusta?