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Ciao gennaro8991, Se per aprire il portone non usi il tasto con la chiave, ma quello con il cerchio o con il rombo, allora quello corrisponde al contatto collegato su Y1-Y2. Comunque basta che provi a mettere in corto per un attimo tra loro i due fili su Y1 e Y2 e vedi se si apre la porta, tanto danni non ne fai di certo, si tratta solo di un contatto NA. E invece, per caso su X1-X2 c'è collegato qualcosa? Perché anche quello è un contatto / pulsante ausiliario --------------------------------------------------------------- Ah...... e comunque....... Per favore, grazie, ciao, buongiorno, buonasera, ecc.... non stavano poi così tanto male nel discorso

Scusa Michy1990, ma la domanda è obbligatoria: cosa sai realmente di elettrotecnica e della derivata elettronica?

e allora metti gli MTD ad un solo modulo. Vuoi metterci AC, mettici AC. Alcuni per non sbagliare usano solo F.

Grazie! Il contatore dista circa 10 metri è al piano terra, non saprei come metterci un magnetotermico a protezione del montante vicino al contatore perché non c'è proprio spazio nel posto contatori del condominio. Comunque per le luci non va bene il tipo AC? Non ci sono inverter, mentre per quanto riguarda prese e cucina metterei tipo f. Con la disposizione che dici tu con 2 moduli sarei a tappo nel centralino però

Eccomi. 😛 Il detersivo deve "mangiare" il grasso. Se non lo trova sul carico, attacca gomme e plastiche della macchina.

Metterei un generale 25/32A e 2 MTD tipo A o F. Puoi metterli a 2 moduli e ti avanza spazio. Quanto dista il contatore? Se più di 3 metri serve un MT da 6K vicino al contatore, quello in casa da 3,5K. 1P+N anche no, meglio il 2P.

Buongiorno a tutti, ho il differnziale che premendo test non funziona quindi da sostituire, il quadro è un 8 moduli, al momento mtd occupa 4 posti più 2 un mt per la cucina, volevo aggiornare tutto e volevo chiedervi alcuni consigli. Avevo 2 idee, mettere un magnetotermico c25 o c32 come generale, poi un differnziale puro 40a di tipo f con sotto 2 magnetotermi c16 uno per la cucina e uno per le prese, infine un mtd c10 di tipo ac per le luci. L'alternativa ho pensato un magnetotermico c25 o c32 come genrale e poi un mtd di tipo f per cucina, un altro per le prese e poi un mtd per le luci. Quale delle 2 soluzioni è migliore secondo voi? Inoltre userei dispositivo ad un modulo 1p+n, è necessario mettere un 2p o va bene 1p+n, l'impianto è fase neutro 220. L'ultima cosa è il potere di interruzione è sufficiente 4.5ka o meglio 6ka? In base a cosa scelgo 4.5 o 6 e 1p+n o 2p. Grazie in anticipo a chi vorrà consigliarmi!!

Per capire se è un normalmente aperto puoi appoggiarlo sulla piastra del ferro da stiro e vedere se chiude quando si scalda. Il tester bippera quando il circuito è chiuso.

beh no.

Buongiorno, Ieri mi è stata data una lavastoviglie Bosch SMV54M60EU/87 del 2014, inizialmente con errore 31, grazie ad alcune discussioni del forum ho risolto smontando e pulendo il bulbo/resistenza della Zeolite. Ora però mi ritrovo con l’errore 04 che da quello che ho capito riguarda il riscaldamento dell’acqua. (Ancor prima di smontare la lavastoviglie questa non scaldava l’acqua ma dava solo E31) Ho provato a misurare la resistenza che mi risulta buona (non ricordo bene il valore se 34 o 20), ho provato ad avviare un programma di lavaggio e alimentando direttamente la resistenza e questa scalda. Misurando sui morsetti della resistenza durante il programma non ho mai la 220, però può essere dovuto al fatto che è scollegata? A questo punto mi viene da pensare che il problema sia la scheda, almeno che non ci siano altri sensori da controllare ma non mi sembra. Se qualcuno ha un parere o delle prove da fare sono a disposizione Grazie

VI RISULTA CHE ANCHE SE C'è STAMPATO SOPRA 125V.. Comunque è 220 volt?

Buonasera. Trovo difficoltà a reperire questo alimentatore; qualcuno di voi gentilmente saprebbe dirmi con quale altro alimentatore Urmet potrei sostituirlo? Grazie

non riesco a trovarlo nemmeno online forse uno su eBay .. ma è mai possibile? Comunque il tester non fa bip e cosi non funziona per cui dovrebbe essere NC no? si, gira finche non arriva alla temp che dice lui... cioè tiepido diciamo..

io aggiungerei un ora comunque magari specifica la marca perchè così non è chiaro

Vero. Ma mentre l'esposizione al sole di una certa superficie può variare nel giro delle ore o al massimo dei minuti - ma certo in alcune zone si possono avere anche decine di giorni soleggiati uno dietro l'altro senza neanche una nuvoletta innocente di passaggio - e comunque non troppe volte di seguito (ed ovviamente non di notte), l'esposizione al vento può variare nettamente ed imprevedibilmente sia come intensità sia come direzione nel giro di una manciata di secondi e per "n" volte nel corso della giornata (anche di notte). E il gestore della rete elettrica dovrà stare continuamente a rincorrere queste fluttuazioni (con quali fonti: l'idroelettrico e/o il termoelettrico?!), ora 4.1 m/s ora 1.5 m/s, ora NE ora NNO, ... Dalle mie parti una persona che cambia spesso opinione o schieramento, anche radicalmente (o per indecisione o per opportunismo), viene chiamata "banderuola": beh, un motivo c'è... Spero di non essere andato off-topic.

Ho rilevato la marca della fonovaligia e smenttando ho torvato che c'era uno che presentava lo stesso mioproblema ; Di valvola forse sbagliata. Ma lo schema che riportavava " scritto meglio diquello da mè postato " lo trovo molto simile al mio . Lui dice che la valvola trovata sul circuito è ECL80. ciao grazie

Controlla bene la sigla sul termostato per verificare che non sia un normalmente aperto. Questi termostati si chiudono al contrario, ossia quando si scaldano, per attivare magari una ventola quando salgono le temperature.

sul videocitofono explorer non sono cablati il 9 apertura porta ,ma sono cablati y1 e y2.Suppongo che questo contatto faccia apertura .Se qualcuno puo comfermare sarebbe cosa gradita.Siccome devo mettere un citofono normale con tasto ausiliario penso che i cavetti presenti su y1 e y2 dovrebbero esere cablati su tasto ausiliario.Se qualcuno puo aiutarmi.

non conosco questi forni "moderni". se spegni il forno bollente la ventola che raffredda l'esterno resta accesa un altro po' o si spegne anche lei?

Se è un termostato normalmente chiuso come questo allegato prova a sostituirlo. Poi andrebbe attenzionato una volta acceso il forno per capire se c'è un problema o si è solamente guastato il termostato.

Aggiornamento: provato il programma cotone 90° (abbassati a 40°) con metà carico: minuto più minuto meno 180 minuti... nonostante il libretto affermi che la lavatrice sente il peso de carico e si adegua non si è adeguata che di un paio di minuto al massimo. Unico pregio: nonostante mezzo carico non si muove di un millimetro, il che è fondamentale visto che è incassata in 61 cm di larghezza.

Sopra sembrano essercene 5. Uno è sotto il vertice del triangolo. Il problema pratico sta nel fatto che se non si riescono a pulire bene le saldature l'encoder non viene via facilmente. Chi ha una certa manualità riesce a staccarli facendo dei ponti termici.

Il diodo lo misuro a corrente staccata. anzi l ho anche dissaldato per misurarlo meglio. Sbagliato? poi rimontato il tutto dopo aver trovato il termico guasto. È Comunque la scheda funzionava visto che si è acceso il display. Malpensa trovo il termico vi faccio sapere come va. No purtroppo no è di quelli che si riarmano. va sostituito. e ripristinato certo. ho provato anche il funzionamento della ventola che raffredda il forno dall esterno.. funziona anche lei. pensavo magari si è rotta ed è scattata la a protezione del termico.

Grazie per la gentile risposta.

Nella foto dell'encoder che ho allegato si può vedere la tipologia. Ha 9 pin da saldare (4 superiori, 4 inferiori e uno quasi centrale) e 3 piedini di plastica messi circa a triangolo