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Bene bene! E allora è una scheda di nuovo tipo, quindi devi seguire il manuale cartaceo di cui hai postato le foto domenica. Ciao prego

Direi di sì, ha perso il 36% di capacità (per curiosità, il tuo tester misura anche l'ESR?). E chissà se il colpevole era proprio quel condensatore.

Ok, se funziona, nessun problema, meglio così e te la sei cavata con poco. Una delle "migliaia" in giro per la rete, forse non la peggiore, ma di certo nemmeno la migliore in circolazione. Personalmente ho detto "MAI più" a questo marchio, non per l'eventuale qualità dei prodotti, ma per il comportamento che hanno avuto ed il metodo di vendita. Ho acquistato due volte ed in entrambe ho avuto un trattamento pessimo. Ciao prego

Allora, la cosa si fa interessante… Pulito accuratamente lo scambiatore con idropulitrice industriale: più pulito di così era solo quando é uscito di fabbrica. Soffiato con compressore e lasciata asciugare un ora circa, inclinata in avanti. Provato ciclo manuale per 1h 20m: dopo una ventina di minuti dall’avvio, misurate le temperature sul punto 1 (liquefier input) ed é di circa 52 gradi, mentre sul punto 3 (evaporator input) -11.5. Liquefier input sembrerebbe entro le tolleranze operative da curva/grafico, mentre evaporator input molto sotto. Comunque lo scambiatore produce calore. Dopo 40 minuti circa aperta la porta e controllato se l’interno del tamburo era caldo: no, era a poco più della temperatura ambiente. Dopo 1h 20 la macchina ha prodotto zero condensa nelle vasche inferiore e superiore. Sembra che l’aria calda non entri nel cesto e non giri efficacemente. Una delle prime cose che avevo controllato é che la ventola posteriore girasse: l’ho fatta lavorare per mezzo minuto col pannello/convogliatore posteriore smontato e gira alla grande. Forse non é abbastanza e col pannello montato non ha abbastanza forza? Ho misurato la capacità del condensatore da 5 microfarad e ho letto sul tester 3.2. Fiacco. Pensavo fosse un condensatore di spunto, ma invece il motore incorporato nella ventola potrebbe anche usarlo sempre… Altro sospetto: le guarnizioni di tenuta. Non sento perdite d’aria avvicinando la mano al bordo del pannello/convogliatore posteriore. La guarnizione sembra abbastanza buona. Invece quella rossa che si vede in foto é malconcia: ho cercato di sistemarla alla meglio, ma é posticcia. Il service manual parla di una “rear seal” dietro al tamburo: potrebbe essere quella? Intanto cambierei il condensatore. Che ne pensate?

Salve a tutti! Sto riscontrando un problema al mio impianto idraulico. Vi spiego brevemente…l’acqua dell’acquedotto entra nel recipiente. Siccome ogni tanto l’autoclave si attaccava l’idraulico mi ha montato un elettrovalvola collegata alla presa del motore (autoclave) con press control. Diciamo che ha funzionato. Ieri ho voluto montare dopo l’elettrovalvola all’ingresso del recipiente (serbatoio da 1500lt) un filtro anticalcare ( quelli con vaschetta trasparente e “tappo” blu). Attivo il motore per vedere se ci sono perdite e mi accorgo che praticamente non si staccava più il motore. Chiudo valvola ingresso recipiente ed il motore si stacca. Allora penso che magari è il caso di montare il filtro prima dell’elettrovalvola. Non è cambiato niente. Devo chiudere la valvola per far staccare il motore. Cosa può essere successo? Magari ho spostato o danneggiato qualcosa tipo il galleggiante all’interno del serbatoio?

La resistenza è ok. domani provo il condensatore di filtro.

Mamma mia, se penso che nel manuale della mia ci sono anche delle foto, un paio di fogli aggiuntivi allegati e il test per la durezza dell'acqua (sponsorizzato, ma vabbè) 🤐… Facci sapere poi come va a finire con l'assistenza OT: non so se sia la tua prima Whirlpool a carica dall'alto, e siccome dubito che abbiano risolto il problema della ruggine alla lamiera del coperchio, ti consiglio di asciugare per bene alla fine di ogni lavaggio la sua parte interna; così eviti il mal di testa di riverniciarlo (a me è successo dopo nemmeno due anni dall'acquisto) e/o cambiare la molla che lo tiene aperto, che anche se è rivestita di plastica col tempo marcisce lo stesso

C'era una discussione di 10 anni fa con lo stesso tuo quesito, non risolta però, quindi per il momento non la linko. Ho visto anche su un altro forum un quesito identico, anche lì non risolto... E allora mi prendo questo rischio, ovviamente non prometto miracoli, ma un tentativo a bassissimo costo lo farei. Questo è un filtro che puoi trovare per esempio dentro una lavatrice o una lavastoviglie, non è ingombrante e in rete si trova anche a meno di 10€. E' da 250VAC - 16A (da 275VAC sarebbe meglio) Nello schema stampigliato, le connessioni con i condensatori vanno verso le utenze PC ecc. mentre le connessioni dove non ci sono i condensatori vanno collegate all'ingresso di alimentazione del Powerline (la spina, insomma). La terra, ovviamente, va alla terra. Ho scelto questo tipo di filtro perché, a differenza di quelli inscatolati metallici rettangolari, ha due connessioni senza condensatore ma solo i capi dell'induttanza di filtro common-mode, e lì i segnali del Powerline non dovrebbero venire assorbiti ma rimanere abbastanza forti e viaggiare lungo le tue linee elettriche fino ad arrivare (si spera) all'altro Powerline che hai nel box. Se vuoi cimentarti in questo tentativo o hai dubbi, fammi sapere.

oggi ho fatto alcune prove ma mentre gli altri giorni DDT stava sempre attivo e quindi l'uscita bloccata, oggi mentre cercavo di capire le differenze sul clip detector dei 2 canali il canale passava dal blocco all'apertura in modo casuale (sempre con ingresso scollegato) e mi sono accorto che stava cominciando a fumare ho spento tutto e ho visto che la pista che collega i collettori superiori con i collettori inferiori stava cominciando a fare da fusibile. controllo i finali ed ora Q115 e' in corto. ma sono sicuro che non lo era, magari era danneggiato e questo ha scatenato il problema ed ora e' saltato completamente? Vedo di recuperarne uno simile e lo sostituisco. Non ho trovato altro di strano li attorno, Q110 e Q109 non li ho smontati ma non sono in corto e hanno gli stessi valori degli omologhi Q310 e Q309 sull'altro canale.

attualmente il citofono presente è collegato come nella foto grazie

Salve a tutti, cerco aiuto, ho un impianto bticino my home server 1. Attuatori da quadro e relè scs di interfaccia (3477) dopo tre anni le luci delle scale si accendono e non si spengono piu, li deve spegnere solo da app o tramite comandi vocali ma da locale si accendono solo , ho provato pure a cambiare il modulo 3477 ma è sempre uguale, chi mi può aiutare?

buonasera Roberto l'impianto è sia audio che video. grazie Buonasera Roberto l'impianto è sia audio che video. la pulsantiera è recente di quelle che devi selezionare il nominativo grazie

Grazie UABC80, domani controllerò meglio il meccanismo. Il manuale non menziona affatto come comportarsi con le alette. Allego il manuale di istruzioni... 4 pagine! Purtroppo le immagini non sono leggibilissime, ma si nota la totale mancanza dell'immagine dello sportellino. L'unico sportello citato è quello superiore.

Sig. Colombi l'acquisto del deviatore connesso e del suo gateway (come già da lei scritto) per è sconveniente in quanto devo domotizzare solo un punto luce nel box. Quindi procederò con l'acquisto di un deviatore normale (NON CONNESSO) della serie bticino living now è di un sonoff basic r4 (che mi costano sensibilmente meno). Ringrazio per la disponibilità e i consigli sempre interessanti. Un buon anno nuovo Giuseppe

Buonasera, ho un freezer Haier 220wsaa defrost da circa 4 anni. Da qualche giorno visualizza il codice d'errore ED. Ho provato a scongelarlo, a riaccenderlo, raggiunge la temperatura richiesta, ma dopo qualche ora (7 o 8 ) ripresenta lo stesso errore, non funzionando più. Ho provato a misurare il valore della resistenza presente nell' evaporatore: misura 3k ohm. La ventola parte all'accensione del congelatore e poi si ferma (sono tutti interventi che faccio con la porta del congelatore aperta ,perchè non sono in grado di simularne la chiusura). Qualcuno ,per cortesia, saprebbe darmi un'incazione su come risolvere il problema? grazie Paolo

L’impianto è solo audio o anche video?

Mi sa che nessuno sa nulla di questo coso 😔 Se non risponde l'assistenza CAME, mi sa che tocca rivedere tutto l'impianto

Controlla che la resistenza non sia in dispersione , come pure il condensatore filtro .

Hai tolto e poi ridato alimentazione dopo aver spostato i configuratori ? Sei sicuro di usare i configuratori corretti per la tua situazione ? Cosa dice il manuale di installazione ?

Fr4n quando un Moderatore chiede una cosa, e non è ascoltato, non è carino innanzitutto per il Forum che vi ospita e che non è casa vostra dove fate come vi pare, secondo poi il Moderatore si infastidisce e come in questo caso chiude la discussione, visto che il TITOLO della medesima non c’entra assolutamente nulla col gocciolamento delle posate.

Papeo lo farà quasi sicuramente, ma nella tua discussione se la vorrai aprire, il regolamento vieta accodamenti a discussioni altrui.

Buonasera vorrei installare un citofono su un impianto 2voice sul quale adesso è installato un citofono urmet 1183/5, ho la necessità di aprire da remoto 2 portoncini. quale tipo di videocitofono mi consigliate di installare che abbia una buon rapporto qualità prezzo? Grazie

...se magari Mistertv mi può dare qualche consiglio per risolvere.. Grazie 🙏

Buonasera Antonio, abbiamo la stessa tv e medesimo difetto 🥲; Hai risolto il problema ?

La mia Whirlpool del 2018 ha la chiusura del cesto fatta in questo modo ed è impossibile che si apra da sola a meno che il fermo blu per qualche motivo non sia a fine corsa come si vede nella foto (mai successo): https://ibb.co/qMdWgvsh La tua com'è fatta? Inoltre sul manuale è scritto come verificare se il cesto è chiuso correttamente: https://ibb.co/m5qSNqJQ Diciamo che se hanno tolto quelle informazioni non hanno fatto un gran servizio al cliente… Per la questione dell'intervento in garanzia dipende da cosa sentenzierà il tecnico, ma per me a meno di difetti evidenti del sistema di chiusura sarà dura che passi…