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grazie mille

Somebody told me that I could get a notification on battery if I connect the Shelly to the dry out of the Socomec. I have not done it yet because I am afraid. I have a few questions please. Is this an easy thing to do? Are there any risks involved? Also is 24 v supply better than 230v for this application. Thanks

Ora che ci penso, i tecnici hanno menzionato un prigioniero rotto. Ho semplicemente fatto la foto mentre lo avevano aperto. Il tappo c'è.

Per il fatto che si muova secondo me si è svitato/rotto almeno uno dei due prigionieri che tengono l'attuatore alla cassetta. Ma il tappo dell'olio l'hai tolto tu per fare la foto oppure è stato perso? Il rumore non è bello, probabilmente la pompa non ha più la stessa efficienza di quando funzionava correttamente. Dato che l'olio è stato cambiato, l'altra alternativa secondo me è una revisione dell'attuatore... Visto che la forza c'è, agire sulla vite che regola la pressione non credo porterebbe molti giovamenti in termine di velocità (c'è la versione con regolatore di flusso, ma non credo sia la tua - bisogna smontare il coperchietto nero sul motore per capire). Personalmente, lo terrei com'è finché funziona, sistemerei il fissaggio rotto e aumenterei il tempo di ritardo dalla scheda per far in modo che la più lenta comunque "arrivi prima" in apertura e dopo in chiusura.

Siccome l'asciugatrice non asciuga più,ho letto che c'è un sensore che verifica quando il bucato è asciutto e fa terminare il ciclo.

Buongirono a tutti, Ho installato un vimar k40955 regolarmente funzionante come da schema originale. Ho visto da altri forum come aggiungere un pulsante apricancello esterno con relè e relativo zoccolo. La mia domanda è: è possibile utilizzare il sonoff mini dry al posto del relè così da domotizzarlo con ewelink visto che l'app vimar è ingestibile.

potresti farti una chiavetta con ubuntu e vedere se riesci a fare il boot da lì. se carica controlla il disco fisso.

ammortizzatori andati

Ho provato a fermare le ante per vedere se fanno la stessa forza. A me sembra la stessa, l'unica differenza è che il motore "difettoso" per i primi 1-2 secondi non oppone nessuna resistenza, posso fermarlo con un dito, poi la forza torna ad essere normale (comparabile a quello buono). Nel momento in cui non oppone resistenza, si vede la base del cancello traslare (si vede anche nel video qua sotto). Il motore difettoso fa più rumore. Motore difettoso (si apre per ultimo e si chiude per primo) Motore buono (si apre per primo e si chiude per ultimo)

Sì ma non è che lo dico io, lo dice la Fisica…se il tuo scopo è aumentare la resa, l’unica cosa è che l’aria sia più ricca di ossigeno, e l’aria fredda ne contiene di più che quella calda, tutto qui.

Non ho mai navigato nel BIOS ma il sistema sembra riconoscere tutto l'hardware. Il sistema è Windows, appena torno a casa vedo se riesco ad avviarlo in modalità provvisoria.

Il signor Murphy con me è di casa. 😂 Ciao NovellinoXX e grazie anche a te. Penso ti riferisca al transistor di cui parlava Livio ossia il BD137. Onestamente non ho controllato il suo guadagno. Tuttavia in casa tengo dei BD139 nuovi. Sostituendolo potrei risolvere?

Si il tempo è più lungo per essere sicuri che in ogni condizione arrivi a destinazione. Siamo andati subito sui condensatori perché è quasi sempre la causa, ma abbiamo curato il paziente senza visitarlo 😅. Con gli attuatori elettroidraulici i condensatori non sono così importanti come per gli altri modelli meccanici. Se tieni il cancello mentre si apre oppone molta resistenza oppure si ferma senza difficoltà?

Uno strumento da 5000 e più euro, Metrel Mi3155E Le prove le ho fatte bene lo strumento è a prova di errore. TN-C-S (PEN separato in box contatore in N e PE) con la terra che si connette alla mia terra TT da 2,3 oHm. Non lo sono, uso una sola fase al momento. Stamattina, sempre con lo strumento e con voglia di dolori di testa sono andato nel box in strada, ho staccato i miei fili (tutti) ed ho testato diretto alla presa del distributore. Ricordo che in arrivo ho il cd. PEN che viene poi diviso in due: N e PE. N (o PE) con: L1 228V (quella che sto usando) L2 214V L3 245V La stessa misura, se connetto anche la mia terra (solo assieme dispersori non l'impianto) al PE la tensione su L1 schizza a 243V le altre due variano di 1-2 V sempre in più. Poi ho misurato, sempre li al "palo" la tensione tra PE & N e terra TT (la mia) ed esce 13,7V senza nulla collegato, solo il tester. Ergo, nel loro neutro "pulito" ho quasi 14V e quando collego i miei carichi arrivo a 16V. Quando è venuto il mio amico a riprendersi il tester mi ha detto che mi manda i pdf delle misurazioni che ho fatto e che devo chiamare la distribuzione perchè qualcosa non va. Mi viene da urlare 🤬 che sta succedendo con sta linea? Io credo che mi stacco dalla loro terra, proteggerò al meglio il mio impianto da mancanza del neutro e rafforzerò il collegamento fisico ai dispersori della mia terra, magari ne aggiungo 2/3 per arrivare da 2,3 intorno a 0 oHm e basta, non c'è affidabilità in niente.

Non ti preoccupare, ho detto a mio padre di chiamare l’assistenza perché a me i condensatori sembravano ‘buoni’ anche se qualcuno poi ha detto che potrebbero essere andati lo stesso. Ad ogni modo, l’assistenza ha cambiato l’olio del motore (credo) perché sembrava che fosse entrata acqua a giudicare dal livello troppo alto, ma non sembravano sicuri. Il motore lento fa più rumore rispetto all’altro (che è stato cambiato qualche anno fa) e lo vedo anche muoversi quando ‘ingrana’. Continua anche a fare rumore dopo essere arrivato a fine corsa, è normale?

Queste sono le foto del trasmettitore (alimentato con batteria cr2032) e del ricevitore (che si alimenta tramite corrente) Grazie per l'aiuto

P.S. : Per l' utilizzo presso il Quadro elettrico ci si avvale di un accessorio formato da una Presa Shucko e relativo Cavo 3G1,5 terminando i 3 capi con Cleqee P3005 Stackable Safe 4mm Banana Plug Solder/Assembly High Quality Welding-free Connector for Multimeter più gli Adattatori magnetici 2PCS/3PCS/5PC Magnetic Test Probe, Back Probe, Suitable For Quick Linking Of Digital Multimeters - Ciao !

Oggi sono venuti i tecnici per il preventivo, mi faranno sapere Mi hanno proposto come caldaia la marca Ariston. Che dite è buona o devo insistere per un'altra, tipo Vailant eccetera? Grazie

Spiegami la complicazione delle pompe di calore

grazie Alessio quindi mi stai dicendo che sbaglio in pieno? Farei meglio a ripristinare il tubo originale che prende aria dall'esterno che così il rendimento è maggiore?

Se il neutro è collegato alla terra de suo impianto, e trova tutta quella differenza, c'è una sola spiegazione: ilm collegamento tra neutro e terra è... una ciofeca immonda!

Scusami, io ho dato per scontato che queste prove le facessi tu a costo zero, non volevo farti spendere soldi inutilmente. Che tipo di attuatori interrati hai? Riesci a fare un video di entrambi per sentire se ci sono rumori differenti?

Probabilmente è un problema meccanico, allora; potrebbe essere che i cuscinetti di quell'anta siano rovinati, quindi aumenta l'attrito specialmente al mattino quando la temperatura è bassa. Ma il tecnico che ha effettuato l'intervento non si è preoccupato di verificare?

Non quelli di tutti gli interventi. Ma in ogni caso, e lo dice un utente a pagina 3, l'eventuale bruciatura delle lampade dipende dalla qualità del loro ponte diodi e dalla specifica di essere o meno dimmerabili che richiedono per forza il ponte diodi migliore, e dice che lo slim50 del primo post è elettronico pur essendo pesante. Direi una cosa: le variabili sono molte e siamo pieni di trasformatori e lampade spazzatura, a me va tutto perchè a logica deve andare, a te si brucia una lampadina perchè una delle due parti non è di qualità e da qui l'incompatibilità e la confusione che si genera. Un alimentatore DC switching è più facile da gestire ovviamente, un AC nel passaggio a led richiede che la lampada abbia componenti validi (il raddrizzatore etc.). Io ho visto innumerevoli casi dove da trasformatori elettronici, che hanno fatto quasi sparire già nel 2000 i trasformatori elettromeccanici, usati per alogene fino al cambio lampade con LED (valide e retrofittabili) l'unico problema era la soglia minima di carico che se non soddisfatta o faceva lampeggiare tutto o lasciava tutto spento. Poi che ci siano lampade di dubbia qualità che lampeggiano con elettronici o lampade valide che lampeggino con elettronici di dubbia qualità le combinazioni sono infinite. Io ho dato esempio di un trasformatore elettronico Osram che viene indicato per alogene e led e di lampade sempre Osram che funzionano anche con tutti i trasformatori pregressi.

Raccontata così sembrerebbe che ci sia "poca potenza" sul motore. Non essendoci raccontati sintomi di vibrazione o comportamenti strani tipo strappi o altro, sintomi talvolta di fase mal funzionante, io darei un occhio alla parte di alimentazione alta tensione, condensatore di livellamento in primis. Così, come idea