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Come volevasi dimostrare, se lato BT non ci sono consumi, o quasi, la logica di gestione del tuo impianto immette sulla rete MT: il trasformatore automaticamente di suo inverte il verso di passaggio dell'energia. Ma ripeto è un impianto trifase e costruito appositamente per funzionare così, poi quanti anni hanno i trasformatori e l'impianto non importa: di fatto è la stessa logica che gestrisce la cogenerazione e consimili. Da qualche parte vicino al power center generale (che magari è stato rifatto/ampliato con l'installazione del FV) c'è un quadro con le apparecchiature per la gestione della logica di cui sopra, e sono ben diverse da quelle domestiche. Con FV domestico o/e su rete pubblica non si riesce a fare, di fatto è impossibile che non ci sia nessun assorbimento, e pure di fatto non è fattibile cablare la strumentazione che hai nel tuo impianto con N impianti di altrettanti utenti in monofase.

Non sono esperto di elettronica, ripeto per me non è normale, oltretutto ogni avvio è una botta di assorbimento elettrico in più, per funzionare funziona ma non è detto funzioni come dovrebbe.

Salve a tutti. Come da titolo, ho un problema con un HDD (che uso come secondario) montato su un pc "muletto" che uso per gestione file, giocare a qualche vecchio videogame etc. Il modello specifico è il seguente: WD 6400AAKS SATA II 16MB - Hard disk 1000GB Ora: praticamente fino a ieri nessun problema ma, stamattina, andando ad accedere il pc, è partita la scansione/analisi del disco già dalla schermata di avvio. Il problema è che, rispetto ad altre volte, questa volta la procedura non veniva completa ma si impallava (sulla voce "CHKDSK sta verificando il journal USN...") quindi non completandola. Accedendo poi a Windows, ho notato che l'hd veniva sì "visto" in risorse del computer ma unicamente come "icona", nel senso che la capacità del disco non compariva (né la barra che la indica) e, al contempo, provando a cliccarci sopra/aprirlo, Windows andava in "freeze" e/o comunque rallentava drasticamente. Al che, per fare la "prova del nove", ho provato a vedere se dalla "gestione disco" l'hdd veniva rilevato. Da lì, sì, esso compare (e posso anche cliccarci sopra ed effettuare operazioni come ad esempio cambiare la lettera associata al disco etc etc). Stessa cosa se provo ad utilizzare qualche software di data recovery. In questo caso, almeno in qualche tentativo che ho provato a fare, il disco viene rilevato ma le operazioni di recupero dati etc non riuscivano (ripeto però che ho provato giusto mezza volta, mi interessava più che altro vedere se il software vedesse o meno il disco rigido) facendo impallare anche il programma stesso. Aggiungo che nella gestione disco l'hdd risulta come tipo "RAW" (sotto la voce "file sistema") il che, se ben ricordo, indica appunto un disco con problemi/partizioni danneggiate etc (giusto?). Infatti, l'hdd principale, invece, è di tipo NTFS. Relativamente alle altre voci, è uguale all'hdd principale (che non ha problemi, almeno per il momento ahaha) e cioè "integro" (relativamente alla voce "stato") etc etc. Altra cosa strana è che, stando ai dettagli del disco in "gestione disco" oltre che dalle info del disco rilevate dai software di data recovery, il disco risulta con tutto lo spazio praticamente libero (quando poi aveva, prima che succedesse sto casino, si e no un 40Gb liberi). Praticamente è come se si fosse formattato da solo Oo. Mi chiedevo quindi: 1) cosa può essere successo? 2) come potrei risolvere? Ci sarebbe modo di recuperare i file persi e, al contempo, ripristinare la visibilità/accesso/corretto funzionameto del disco su Windows? Grazie.

antennista, attribuito al fenomeno propagazione troposferica

Ciao Alessio, il compressore attacca e stacca continuamente. Il frigorifero bosch funziona raffredda bene, non va in allarme, nessuno rumore scoppiettio, sepertina tiepida. Non so se dipende dalla sonda non compatibile, oppure dalla scheda, il relè del motore hai i contatti usurati. Che mi consigli. Grazie per i chiarimenti.

..le bobine non sono bruciate, ora scollegate, se le collego si eccitano. seguo il consiglio

Il trasformatore è un macchina elettrica bidirezionale per definizione, quindi il trasferimento di energia avviene in entrambe le direzioni senza porblemi.

cosa sarebbe carbonizzato? Dei led? Non vedo come possano accendersi

Io innanzitutto direi di posare il martello, quello magari lo teniamo per vecchi motori diesel, non per macchine che hanno all interno valvole delicatissime. Se il tecnico avesse usato il manometro invece che il martello, dalle pressioni avrebbe capito subito cosa succede.

Ciao a tutti,
sto progettando insieme a un amico fabbro e un amico elettricista un cancello carrabile per il mio cortile (uso strettamente personale, ~2 cicli/giorno max). Vorrei un parere di chi ha più esperienza. Dati cancello · Anta singola battente, luce ~3,35 m, altezza ~3,27 m · Struttura in tubolare di ferro + tamponamento in lamiera stirata (~300 kg) · Apertura verso l'interno del cortile (a sinistra), raggio di rotazione che invade la zona di un possibile parcheggio/sosta · Pedonale integrato nell'anta con elettroserratura · Cardini su cuscinetti reggispinta (300+ kg) Punti su cui chiedo consiglio 1) Motore Qui ho le idee ancora aperte. Girando ho visto che per un battente di questo tipo esistono fondamentalmente tre famiglie: · Oleodinamici (idraulici) — robusti, buona spinta su ante pesanti e lunghe, ma con la viscosità dell'olio che cambia col freddo e necessità di controlli periodici del livello. Su un'anta da 3,35 m / 300 kg sarebbero tranquilli come coppia, ma temo manutenzione e comportamento d'inverno a Milano. · Elettromeccanici a vite senza fine (a pistone/stelo) — il classico per battente, però con 3,35 m di luce lo stelo dritto rischia di essere lungo e di lavorare in posizioni scomode. · Elettromeccanici a braccio articolato — quello che istintivamente preferisco per la mia geometria, perché l'attacco è su una piastra saldata sull'anta e ancorata nella nicchia del muro, e gestisce bene il fatto che l'anta apra verso l'interno. Sul voltaggio stessa indecisione: i 24V DC mi attirano per la gestione dell'encoder/rilevamento ostacolo più fine, la batteria tampone e una logica di sicurezza più moderna; i 230V li vedo più "bruti" ma con meno elettronica che si guasta. Quello che cerco è una centrale con più ingressi indipendenti per i dispositivi di sicurezza (fotocellule, costa, eventuale sensore presenza). Domande concrete: · Per un'anta da 3,35 m e ~300 kg, che coppia/modello di braccio consigliereste per stare con un buon margine e non lavorare al limite? · Tra oleodinamico, vite senza fine e braccio articolato, con la mia geometria (nicchia a sinistra, apertura interna, sosta possibile nel raggio) cosa scegliereste? · 24V vs 230V: con bassissimo numero di cicli (~2/giorno, non tutti i giorni) e inverni umidi milanesi, quale dura di più e dà meno grane? · Affidabilità reale negli anni di marche tipo FAAC / Nice / BFT / Came su uso così leggero: esperienze dirette? 2) Auto parcheggiata nel raggio di apertura (cerchio rosso in pianta) Le fotocellule classiche le metto sulle due colonne (cerchi arancioni) e coprono la zona di transito. Il problema è la zona di rotazione dell'anta: se qualcuno parcheggia lì, le fotocellule di transito non lo vedono e l'anta ci va a sbattere. Non posso mettere un ricevitore sulla parete opposta del cortile (auto in mezzo che ostruiscono). Pensavo a un sensore "one-way" a corpo unico (TX+RX nello stesso corpo) tipo sensore a tempo di volo / ToF o ultrasuoni montato sulla colonna, programmato con soglia di distanza fissa: se rileva qualcosa entro X metri nell'arco, blocca l'apertura. Qualcuno ha un'implementazione reale di questo? Marche/modelli industriali e soprattutto come avete gestito l'integrazione dell'ingresso sulla centrale (segnale NC in serie sulla sicurezza? ingresso STOP?). 3) Costa di sicurezza Voglio mettere una costa (gommata o elettrosensibile / resistiva 8,2 kΩ) sul bordo libero dell'anta come protezione anti-schiacciamento obbligatoria. Meglio costa resistiva con interfaccia o costa con sistema radio? Esperienze? 4) Pedonale + elettroserratura con interblocco Dentro l'anta c'è un pedonale con elettroserratura. La logica deve essere: se il pedonale/elettroserratura è aperto, il cancello NON deve potersi muovere (né aprire né chiudere). Pensavo a un contatto NC sull'elettroserratura/sul pedonale portato a un ingresso di sicurezza della centrale. Marche affidabili di elettroserratura per esterno consigliate? Come avete cablato l'interblocco? Vi ringrazio in anticipo!

Se va bene lasciala andare, per le frequenze attacca e stacca, ogni compressore ha nelle sue schede tecniche i cicli massimi di avvio e fermata, quindi non si dire se il tuo che li ha ogni 10 minuti (ossia 6/ora) siano normali. Il problema degli avvii frequenti è che le pressioni non si siano equalizzate in 10 minuti, per cui a ogni riavvio il compressore sforza perché si trova il muro di alta pressione davanti, e alla lunga da problemi. Io però non ho capito se puntualmente ogni 10 minuti parte, perché non vedo correlazione con le temperature!

Le valvole si possono sostituire,potrebbe essere solamente la bobina elettrica se parli della valvola interna nella macchina,se invece il tecnico parla di valvola(rubinetto)quella segnata in rosso(che si può sostituire)ti consiglio di cambiare tecnico.

il file di aggiornamento firmware lo trovate qui https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3932496.html

Ciao Alessio la sonda non originale, può creare problemi di attacca e stacca frequenti. Il frigorifero raffredda bene, i cibi sono duri e freddi. La sepertina e tiepida non bollente, non va in allarme. Temperatura ambiente 30 gradi I frequenti atracca e stacca può creare problemi al compressore, anche se ha clixon e relè. Grazie per i chiarimenti.

Spiega meglio perchè dovresti collegare in quel modo un HD. Hai difficoltà ad usare la porta USB, o è guasta ? A parte che sono due protocolli differenti, la USB ti permette di navigare nei files col telecomando del TV e scegliere quello da vedere. La HDMI richiede che il file sia GIA' stato selezionato da qualche software ed è un ingresso VIDEO digitale. Ci sono alcuni NAS (con Hard disk) che hanno una uscita HDMI, ma è un prodotto specifico, che ha anche un telecomando e un software di navigazìone.

Buongiorno sono nuovo e non sono un professionista . scrivo per chiedere un possibile aiuto su un problema riscontrato già dall’anno scorso . una delle 4 valvole del motore esterno ( LG Fm25Ah A4UW246FA0) non raffresca più . Dallo split esce l’aria ma non è fredda ! ho chiamato un tecnico l’anno scorso e dopo averlo pagato lautamente mi ha detto che la valvola a suo dire non funziona e che dovrei sostituirla o meglio cambiare tutto il motore esterno . tirando poi due martellate la valvola ( spero si chiami così ) e’ partita ! Quest’anno il problema si è riproposto . quindi io ho pulito la parte esterna - ho pulito gli split interni - ho dato qualche martellata e sembrava fosse ripartita ma continua a non rinfrescare .. o meglio la parte esterna sembra che si freddi ( addirittura congeli ) ma l’aria fredda in casa non arriva o arriva per poco tempo … C’è qualcuno che può dirmi come poter ovviare a questo inconveniente ?? L’altro giorno avevo addirittura la valvola ghiacciata ma il tubo di rame che entra in casa no … inserisco foto per rendere la cosa più chiara e mi scuso fin da subito se non ho utilizzato terminologia corretta .

Dove lavoro io abbiamo un "impiantino" FV da 70 e spicci Kw che, in buona parte lo auto consumiamo, capita però che in certi orari e periodi dell'anno (nei periodi che non serve condizionamento, il sabato e la domenica che nessuno è in sede a lavoro) la nostra produzione venga immessa in rete, bene noi siamo alimentati in media tensione con cabina di trasformazione privata...cabina lato fornitore vecchia di 30 se non più anni e noi non abbiamo mai avuto problemi ad immettere in rete, e per anni abbiamo utilizzato due TESAR in parallelo del 1988!!

prova a disattivare una lampada alla volta sempre con protezione esclusa

@ROBY 73 gia che ci sono e che sei gentile mi butto avanti e ti chiedo una cosa. 1. se l apparato altoparlante andasse quando lo sostituisco a quello della telecamera, vuol dire che é da riparare la scheda 559bn? perche attualmente la parte video la trasmette bene, magari si é rotta la parte audio? 2. se esternamente non va nemmeno cambiando la parte audio vuol dire che ci sono i fili rotti? 3. il commutatore é da controllare anche se il video funziona correttamente?

Buongiorno, come da titolo il tv quando si accende per un'attimo esce l'immagine e poi si sente solo l'audio. La prima cosa ho controllato il valore della resistenza dei primari e dei secondari dei 4 trasformatori inverter ma risultano tutti simili. Poi ho disattivato la protezione mettendo una resistenza da 4,7 k tra la massa e il piedino 10 dell'integrato Sm2006 e quando la faccio partire mi fa sempre lo stesso difetto.

Dal display puoi visionare il programma (se non protetto) e trascrivertelo La versione demo non puo' essere usata per leggere e scrivere il programma direttamente dal logo (e comunque ti servirebbe il relativo cavo d'interfaccia) per entrare in programmazione devi premere contemporaneamente il tasto freccia a sinistra, freccia a destra e ok

Alla fine era guasto il salvamotore, per il momento ho collegato direttamente la pompa al magnetotermico in attesa di acquistare il salvamotore collegandolo come da schema suggerito. Ringrazio per la collaborazione.

Sul quel grafico c'è solo il dato di auto consumo per pompaggio. Dato significativo: i picchi di produzione sembrano, di tutti i tipi compreso loscambio con l'estero, coincidere con le ore centrali del giorno. Uso il termine "sembrano" perchè lam compressione dei dati non ti permette di aprrezzare le ore nel dettaglio. Quindi non mi sembra che nelle ore centrali fermino la produzione termica e idroelettrica.

buongiorno, chiarissimo. vi aggiorno sul risultato

La sonda evaporatore non è la sonda ambiente, è la sonda ambiente che dice alla centralina la temperatura del vano. Che il compressore faccia, se non ho capito male, cicli di 10 minuti non mi sembra normale, a meno che non entri molto calore nel vano, e in tutti i modi se noti una regolarità tra acceso/spento, questo deve dipendere dalle temperature, non dal tempo.