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Non vuoi solo consigli, vuoi praticamente la progettazione del sistema ma senza dare sufficienti dati.

Non lo so a priori perchè non so cosa ci vuole per realizzare la cosa . Questo è esattamente quello che vorrei ottenere: Allego questo link http://roma4.ddns.net/

Ripeto la risposta di prima. Per poter suggerire qualche componente devi dare i dati di alimentazione e consumo del ricevitore, altrimenti la risposta può essere solo generica. Ad esempio di ricevitori RTL SDR ce ne sono moltissimi tipi, solo Amazon ne offre alcune decine differenti.

Si tratta di installare in zona non servita da rete elettrica classica un RTL-SDR cioè un ricevitore di HF/altro a larga banda e di immettere in rete tramite scheda 4G-LTE i dati.

Si certo l'audio lo sento provo ad aprire e apre sempre l'ingresso principale.

Giusto, condivido; se non ricordo male lo prevedono anche le normative, con l'unica eccezione per una limitata lunghezza della linea. La lunghezza precisa non la ricordo ma è nell'ordine di qualche decina di cm, oltre quel valore le linee di alimentazione devono essere sempre protette a monte.

L'accessorio sarebbe corretto proteggerlo anche lui, indipendentemente che abbia già la sua protezione. tu dovresti proteggere anche la linea che alimenta l'accessorio. Io farei come ti ha indicato @Ctec. pulito economico e piu' professionale.

O usi un alimentatore generatore di corrente costante o metti un resistore come limitatore di corrente. Solo che se usi un generatore di corrente costante puoi solo mettere diodi in serie e con 12 V di alimentazione ne metti al massimo 2 o 3 in serie. Quindi se usi diodi da 3 volt, avendo 12 V di alimentazione metti 3 diodi in serie ed un resistore che fa cadere circa 3V con la corrente necessaria ad avere una buona luminosità

Premetto di non averlo mai usato via pc Di solito creo il codice personale e archivio in Excel Ti lascio manuale Magari qualcuno sa aiutarti più di me https://faacbe.netrisingclienti.com/uploads/media/file/0001/01/2ddabeef243b084648d608f77d0ef5d4ac62f331.pdf

In teoria si. Dai troppo pochi dati, anzi praticamente nessuno, per suggerire qualche cosa di pratico.

Preso modulo driver a MOSFET. Appena mi arriva faccio le prove. Livio se avessi dei diodi led da 3 volt potrei mettere 4 in serie senza la resistenza o è sempre meglio metterne 3 inserendo una resistenza per avere una corrente specifica?

Ciao Stefano, non stai sbagliando per niente. Era gstudio a non avere proprio chiaro il significato di contatto pulito anche se credo che dal suo ultimo post abbia capito perfettamente cosa significa.

Grazie mille ad entrambi, ora il discorso del programmatore è chiaro. 👍 Vorrei capire anche come funziona l’archiviazione dei codici sul PC. In pratica: come fa l’installatore a prendere il codice “master” dalla ricevente/programmatore per poi duplicare i radiocomandi da remoto tramite software e radiocoder? Come gestisce il software questi codici e in che modo genera nuovi telecomandi partendo dal “master”? Scusate per le mille domande, ma mi appassiona molto questo aspetto più “tecnico”!

Perfetto, era quello che volevo sapere ! Gli accessori hanno il loro fusibile integrato, quindi bisogna solo alimentarli a 220.

Ho una caldaia Ferroli Domicompact 24Kw a metano che dall'anno scorso ha iniziato ad andare in blocco di tanto in tanto, il tecnico ha dato la colpa alla condensa che si forma nel tubicino del pressostato, soffiando dentro al tubo in effetti il problema si risolve e la caldaia riparte normalmente. Mi ha suggerito di adottare la stessa soluzione in caso si ripresentasse il problema. Problema che inizialmente si verificava ogni qualche mese, ma nelle ultime settimane con l'arrivo del freddo questo problema si è intensificato arrivando a causare un blocco ogni 2/3 giorni, quando apro la caldaia la condensa è in effetti visibile all'interno del tubicino. A volte però non c'è condensa visibile e perfino soffiare non risolve il problema e devo aprire la camera stagna per farla ripartire. Poi la richiudo e va per un paio di giorni normalmente. Il pressostato sembra funzionare e la ventola e la canna fumaria sono a posto. Cercando su internet ho trovato un tubo definito anticondensa che ho allegato nell'immagine, non capisco bene quella specie di pallone in che modo dovrebbe aiutare, raccogliendo la condensa? Qualcuno sa se ha una qualche utilità e vale la pena fare un tentativo? Altri suggerimenti sono ovviamente bene accetti, e ringrazio anticipatamente.

Ok ottimo. Ok, quindi come già detto, eviterei le batterie, poi magari il tuo elettricista conosce FAAC meglio di me e non ha mai avuto "brutte esperienze" e ti consiglia anche tale opzione. Sì esatto, al 99,99% è così. Facci sapere e magari anche vedere gli sviluppi

Capita, capita 😁 Vuoi perché nel mentre si sta pensando ad un altro cantiere, vuoi perché magari si viene distratti dal cliente o da una telefonata o mille altre ragioni, ma capita e poi si va avanti convinti di aver fatto le cose corrette e soprattutto: Anche questo è vero ☺️ Ciao prego

Potresti provare ad invertirli e vedere se cambia qualcosa, anzi, anche eliminandone uno alla volta collegando anche l'uscita 15-0 (fili rosa e nero) nello stesso unico commutatore. Fai anche presto, perché ci sono le morsettiere estraibili, "cinque minuti di paura e via ☺️" L'unica cosa a cui devi fare attenzione prima di invertirli, è la programmazione dei ponticelli da P1 a P7, leggi bene il manuale nel link che ti ho postato sopra Certo che è "normale", se guardi gli schemi i cavi monofilo sono dei connettori pre-cablati di colore bianchi e neri che vanno dal 6592 all'alimentatore 6680, mentre quelli a coppie intrecciate sulle morsettiere del 6592, sono i classici cavi cito-telefonici multicoppia che si usavano per questi impianti che provengono dalle pulsantiere esterne, dove la configurazione del cavo ha un ordine ben predefinito delle coppie che è: - bianco / blu; - bianco / arancio; - bianco / verde; - bianco / marrone; - bianco / grigio; ---------------------------- - rosso / blu; - rosso / arancio; - rosso / verde; - rosso / marrone; - rosso / grigio; -------------------------- - nero / blu; - nero / arancio; - nero / verde; - nero / marrone; - nero / grigio; ------------------------- - giallo / blu; - giallo / arancio; - giallo / verde; - giallo / marrone; - giallo / grigio; e poi altri colori che al momento mi sfuggono, ma ogni mazzo delle coppie sopracitate, aveva una fascetta di stoffa colorata che le raggruppava fino ad arrivare mi sembra fino a 320 coppie, o forse anche più, non mi ricordo perché sono cavi che si usavano per le linee dorsali telefoniche che non è il mio campo e comunque guardando le foto, nel vostro impianto il cavo dovrebbe essere "un semplice" 11 coppie e quindi fermarsi alla coppia nero / blu. Il fatto che siano collegati a coppie, è prima di tutto per aumentare / raddoppiare la sezione del cavo stesso e anche per praticità di distinguere direttamente una coppia dall'altra, piuttosto di distinguere ogni filo comune bianco e/o rosso e/o nero, ecc... rispettivamente al proprio colore secondario. Ok e fi qui ci siamo Se guardi bene i cavi sotto ai morsetti S1, S2 (S3 non mi sembra che esista) sono le uscite che vanno alle rispettive serrature dei due portoni / cancelli, mentre il filo "S" è quello comune che arriva dalla colonna dei citofoni / videocitofoni interni dove viene usato sempre lo stesso pulsante per aprire sia il cancello principale e sia il portone secondario, a seconda da dove provenga la chiamata tra i due posti esterni, guarda gli schemi nel manuale. Sì, non vedendolo non ho la certezza matematica, ma dalla tua descrizione al 99,99% dovrebbe essere proprio così.

Perfetto, quindi a parte lo scaricatore, il fusibile a monte deve essere per forza integro in quanto tutto funziona. Ovvio, non si è protetti dalle sovratensioni, ma funziona. Hai un prodotto da consigliarmi come sostituto del Siemens esaurito? Chiaramente non sarei io ad effettuare l'intervento, ma preferisco un parere autorevole da questo Forum. Grazie mille!

Quello con la finestrella è uno scaricatore. L'altro è un porta fusibile, probabilmente è stato messo a monte dello scaricatore.

Vuol dire che è esaurito, o intervenuto più volte fino a schiattare. Se era verde era ancora efficiente.

Piccola precisazione, ho chiesto all'ex proprietario info riguardo al difetto e mi ha detto che è successo di colpo, mentre stava lavorando al PC tutto ad un tratto è come se avesse fatto un salto nel passato davanti a un monitor a fosfori verdi 😄. Comunque appena ho tempo, provo a smanettare sulle regolazioni RGB ma credo che ci abbia già provato anche lui, non è uno sprovveduto.

La verifica ha dato segnalazione negativa. Intanto si è anche bruciato il relè a 8 PIN, 220, al quale sono collegati i cavi provenienti dalla caldaia a 24v. Dal relè poi partono i due comandi per i termostati di casa. Per attivare i termosifoni ho dovuto mettere uno spessore dietro al relè per mantenerlo chiuso. Domani cambierò l'impianto e farò diretto alla caldaia

Ciao DerHimel, Mi sa che ti conviene chiamare direttamente la VIMAR, la tua è una richiesta troppo specifica

Ok, il finale push-pull e il jack cuffie sono sani. I sospettati adesso potrebbero essere il Transistor driver e quel c77. Mi è venuto un atroce dubbio: quella radio non è schermata, giusto? E se fosse qualche interferenza che hai li intorno? Potresti provare a tenerla accesa e spostarla in casa o addirittura in cantina o in strada, giusto per vedere se il rumore cambia o rimane sempre quello. Se fai questa semplicissima prova e rilevi che il rumore cambia o addirittura sparisce, allora quella radio ha un bel problema.