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Si parla di un cancelletto pedonale che si apre tramite un'elettroserratura comandata dall'impianto videocitofonico Urmet

Ciao Roberto grazie per aver risposto, si l'immagine è nitida e un pulsante fa la chiamata su 2 posti interni mentre l'altro chiama un solo posto interno praticamente le chiamate sono due.

Avete qualche consiglio, tanto penso come prima cosa di togliere la maggiore della ruggine poi non so in questi casi va usato stucco per accaio smaltato poi altro non so ….😅

Di nuovo salve a tutti, chiedo ancora aiuto per la caldaia perchè ho la sensazione che qualcosa non funzioni correttamente. Ho tenuto sotto controllo in questi giorni la caldaia e ho notato che può passare anche più di mezz'ora prima che riparta in riscaldamento dopo aver usato l'acqua calda in quanto la temperatura sul display segna 47/48gradi e finchè non arriva a 34 non riparte in riscaldamento. Ho notato che dopo una doccia si scalda sia il tubo della mandata della sanitaria e sia la mandata del riscaldamento il che mi fa sospettare che non venga commutato correttamente il funzionamento richiesto. La valvola a 3 vie è stata sostituita un anno fa. Tra l'altro dopo aver usato l'acqua calda succede sempre che sento la caldaia che fa vari tentativi di partire ma finchè non arriva a 34 gradi non parte. Ho provato ad aggirare il problema spegnando la caldaia e aprendo l'acqua calda in modo da abbassare la temperatura e in effetti riaccendendola riparte nel giro di 2-3 a volte 5-6 minuti. Ho anche provato a impostare a 40 gradi la temperatura della sanitaria e in effetti si abbassano i tempi di ripartenza. Oltretutto dopo una doccia si sente un rumore di goccia per alcuni minuti. Tutto questo porta a un fermo del riscaldamento abbastanza notevole in quanto specie nei weekend dove viene usata acqua calda in modo più intenso fatica a mantenere la temperature di comfort impostata. In attesa di un vostro consiglio. Grazie, Marco

buonasera un piccolo problema ho istallato tre anni fa un kit videocitofono Urmet 1730/501 con tre monitor 1730/1 controllo accesso chiavi 1730/65 e chiavi elettroniche 1730/105. tutto bene, ultimamente quando apro con la chiave o da un posto interno la serratura apre normalmente ma si sente dal posto esterno un ronzio abbastanza forte per circa dieci secondi cosa può essere? certo di un vostro suggerimento vi ringrazio anticipatamente grazie

Prego

Questo non lo so perché per questo cliente ho "semplicemente" eseguito il codice. Tutte le valutazioni sulla sicurezza le ha fatte lui, idem progettazione elettrica. comunque le uscite sui SITEMA che bloccano le mazze delle presse erano sui moduli safety, idem per ifeedbck. Le uscite sotto il modulino che ho menzionato erano attuatori sicuramente meno pericolosi.

Stiamo parlando di una porta con il riscontro e i contatti di collegamento su porta e telaio o di un cancello con il cavo di collegamento esterno che flette ad ogni apertura?

Questa situazione mi è capitata e quando capita manda in stop la CPU al 100%. Quando devo passare qualche dato non safety alla parte safety, lo appoggio in un'area di memoria dedicata(tipicamente db, ma potrebbe essere anche area M), devi dichiarare un fc di presafety, ti fai tutti gli appoggi del caso e poi usi gli appoggi nel safety.

Dunque la pompa deve lavorare sempre al massimo, suppongo che prima consumasse meno perché D’altronde, la caldaia che consuma poco è la caldaia ferma…detto questo se adesso senti comfort, c’è poco da fare, se non abbassare la temperatura di mandata al valore minimo per il quale “senti freddo”.

Ciao a tutti, chiedo conferma di una ulteriore indicazione ricevuta a fronte del ri presentarsi del problema dopo oltre 2 mesi continui di uso. Mi è stato segnalato che il solo BOOL proveniente dal HMI (appoggiato ad una DB ma comandato direttamente dal pannello), potrebbe essere il problema di tutto questo. Il BOOL in questione (Pb_Rst) dovrebbe comandare un ulteriore BOOL in una ciclica standard del PLC e poi SOLO quest'ultimo andare a lavorare nel FB Safety. Non ci sono altre iterazioni tra l'HMI ed la parte Safety che è veramente ESIGUA (23 segmenti). Chiedo se qualcuno abbia risolto eventuali similari problematiche con questa azione perché mi sono lasciato con il tecnico con l'indicazione di "tentativo". Quindi volevo capire quanto fosse la percentuale di esito positivo del "tentativo". Buona serata Ennio

Salve a tutti, avrei bisogno di un consiglio per ridurre un pò il consumo della mia caldaia, installata circa 1 anno fa. Lavora su un impianto di riscaldamento a pavimento e, quest'anno ho avuto un incremento del consumo piuttosto notevole, dopo una regolazione fatta dal tecnico di fiducia. premetto che potrebbe dipendere anche dal fatto che la caldaia lavorava male perchè c'era un filtro interno intasato e passava poca acqua ed inoltre alcune serpentine erano fredde perchè le valvole erano bloccate. Ora tutto è efficiente, per ridurre il consumo pensavo di intervenire su D14 mettendo la pompa su 0 anzichè a 4 come l'ho impostata io e D18 passando da confort a eco. In particolare per D18 cosa succede in modalità eco ? Grazie a tutti

si ,è stata solo una coincidenza.

Quindi dici che per la Samsung per lavastoviglie, forno ecc tutti i modelli non funzionano bene, oppure qualcuno si può salvare? La Haier devo vedere se ci fornisce tutto, perchè devo comprare il pacchetto forno, lavastoviglie, frigo e piano cottura e loro ci danno lavastoviglie e asciugatrice dello stesso marchio. La Haier non la conosco, è come Bosch/Miele? In questi casi costerà tanto. Invece Elettrolux credevo fosse un marchio di quelli medio bassi. La Whirpool mi hanno detto di non prenderla, però adesso so che fa parte di Beko

Salve, Per la mia casa ho richiesto ad un installatore della mia zona un preventivo per impianto Inim. Mi trovo in provincia di Vicenza e la casa è un rustico a 2 piani libero su tutti i lati in cortile comune. Abbiamo pensato alla protezione dei varchi e di installare alcuni rilevatori di movimento interni. Per un totale di 12 sensori di apertura (e scasso) wireless, 5 sensori di movimento combinati cablati, centrale (primex lwg), tastiera (aria hg), sirena, batterie tampone per centrale e sirena. Costo totale installato e ivato circa 4000€. Orientativamente ci starebbe? Un altro installatore (utilizza componentistica varia) impianto filare 4500€.

Ciao, il problema si è presentato per la prima volta circa un anno fa e da allora si è ripetuto 3-4 volte, a distanza di 3-4 mesi l’una dall’altra. Di solito bastava staccare la spina per 2-3 ore e poi riattaccarla: la lavastoviglie ripartiva senza errori. Da 2-3 giorni invece il guasto è diventato permanente: anche dopo il “reset” tramite scollegamento dalla rete elettrica, l’errore ricompare subito all’accensione. Mi sto preparando a smontare la macchina; purtroppo non ho spazio in casa, quindi dovrò farlo all’esterno nel weekend e poi coprirla con un telone. Prima di procedere, vorrei capire su quali componenti concentrarmi e quali pannelli conviene rimuovere per primi. Chiedo per evitare di andare completamente alla cieca. Ho cercato online ma non trovo nessuno con lo stesso identico problema, cosa che mi sembra piuttosto strana. Grazie in anticipo

Comodo, ma che livello di sicurezza si raggiunge? Se al carico porto direttamente il comune 0Vdc e da safety taglio solo il +24Vdc, se non sbaglio non raggiungo Sil3 perché, essendo il comune 0Vdc sempre collegato, un eventuale contatto accidentale dell'altro conduttore che alimenta il carico con un +24Vdc, attiverebbe il carico. Mi sfugge qualcosa?

OK! Sono riuscito a togliere il cuscinetto con il paraolio. Sto disincrostando con dell'aceto la dove è possibile. Adesso vorrei sapere, come avevo domandato in apertura di discussione, una volta che sostituisco i cuscinetti e la resistenza quali altri pezzi mi conviene sostituire, per avere una lavatrice quasi nuova che mi duri altri 30 anni? Ad esempio, ci sono 2 termostati fissati alla vasca bisogna testarli, e come? Quale tipo di sigillante devo utilizzare per riattaccare alla vasca: il tubo che va al pressostato e la guarnizione del termostato? Quale tipo di grasso per il cuscinetto, devo procurarmi?

Penso a quello che attiva l'elettroserratura ! Sono nelle vs mani

Per motivi di salute non ho più continuato su questo argomento: Ora voglio riprenderlo Sono a chiedervi se mi potete indicare dove è situato il fusibile di guardiadi di cui si parla nel manuale d'uso. Nei video che ho guardato, in alcune marche, esso è montato sul pacco di resistenze, Andrebbe premuto per far ripartire il tutto; ma nel tipo che ho postato non c'è nulla di simile (Elettrolux RPD2074GDW), Grazie della vs.pazienza Trasmetto quanto richiesto : l'etichetta di prodotto e tipo di asciugatrice Elettrolux Le foto sono relative alle misurazioni che ho fatto sulle due resistenze : tra rosso e blu 76,2 Ohm e tra blu / bianco 109,i Ohm che corrispondono alle resistenze da 1400 Watt e Da 600 Watt. Ho misurato anche il valore in Ohm del sensore di temperatura che è evidenziato in rosso sulla prima foto di questo post.

Il tester restituisce valori tra 29 e 30 ohm. È una misura che non avevo mai fatto: ho impostato a 200 il tester, su ohm, messo i puntali sugli spinotti esterni appena fuori dall'isolante, senza smontare niente. È un motore brushless. Le foto:

Fai una cosa , smonta prima il vecchio e poi se lo trovi lo compri . cosi sai pure come rimontarlo

Resta comunque tutto ben all'intero della campana, devi proprio impegnarti per andare a prendere la scossa.

Buongiorno, vorrei collegare il cavo del mio nuovo piano cottura misto piastre radianti e gas: come si vede dalla foto che allego la parte finale dei fili ha delle coperture metalliche, che credo siano messe apposta per una migliore installazione (non spezzare i filamenti..). Queste parti metalliche vanno però in parte a coprire anche la gomma. Devo collegare questo cavo insieme a due linee. Ho intrecciato i finali delle due linee e inserito nel morsetto, poi ho inserito nel morsetto questo terzo filo con la copertura (non si riesce a intrecciarlo, romperei i filamenti degli altri due e poi scivola) e comunque la parte metallica che ricopre la gomma rimane accanto alla gomma degli altri due fili (allego foto). È un lavoro adeguato e sicuro? Grazie

Buongiorno a tutti, ho recentemente recuperato questa vecchia saldatrice a trasformatore perchè permette la selezione discreta (e non continua come tipicamente è per questi dispositivi) della corrente sull'elettrodo. Sono saldatrici robuste che non dovrebbero mai lasciarti a piedi a differenze di quelle moderne a inverter che, sebbene più comode e più versatili, sono inevitabilmente più soggette a guasti. Purtroppo il pezzo mancante è proprio il commutatore che agendo sulla tensione in ingresso monofase 220 V avrebbe permesso i tre settaggi con circa la medesima tensione ma corrente diversa. Ho fatto alcune prove la (1) tramite multimetro e a carico che si è dimostrata funzionale e la (2) solo a vuoto tramite multimetro (non mi sono attentato a provare a saldare). Ho utilizzato un tester con la funzione continuità per determinare lo stato iniziale e la relativa numerazione. Continuo a non capacitarmi di come nella prova (1) e (2) la tensione a vuoto letta in uscita dal multimetro sia sempre di circa 48 V nonostante di fatto abbia aggiunto in serie un giro di avvolgimenti. Ho deciso di rivolgermi a voi perchè credo che ci siano in generale più competenze in questo forum di quelle che potrei trovare in un gruppo di saldatori. Vorrei di fatto provare a identificare i 3 collegamenti che permettano di avere i settaggi indicati nella foto frontale della saldatrice. Allego qualche foto spero più chiara di quello che ho scritto. Alcune premesse su cui ho ragionato, credo che il fatto che mi ritrovi il cavo 1 insieme a 2 come il 3 con il 4 singifica facciano il giro del nucleo ferritico nello stesso verso e quindi collegarli insieme sarebbe sbagliato. Aver collegato nella prova (2) 1 con 3 e non 1 con 2 è stata una scelta ragionevole? Grazie.