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Buonpomeriggio a tutti , sono alle prese con un banale problema cioe` quello della sostituzione della cartuccia di miscelatore lavabo cucina ditta Argo con doccino estraibile (Sumatra 2580J Argo Miscelatore cucina con doccia estraibile) . Questo miscelatore monta una Cartuccia diametro 40 mm bassa cod. 53CC956G40AP . Approposito di questo cercavo informazioni piu` dettagliate sulle caratterisiche tecniche di questo ricambio. In commercio quanti e quali tipi di cartucce esistono ? Ho sentito parlare BENE della Kerox qualita`/prezzo esiste il ricambio idoneo ? Oppure tolta l`originale Cartuccia di ricambio Ø40 con distributore Paini 53CC956G40EVDAP che e` poco resistita (1 anno appena) cosa mi consigliate ? Ho la sensazione che la qualita`/durata dipenda da come sono allestite in fatto di materiale (ceramica) e` vero questo ? Mi consigliereste un rivenditore magari che venda online BEN fornito ? Un grazie di cuore a chi mi suggerira` /consigliera` sul da farsi ... Grazie tante Augusto

Se è una cappa tradizionale a tre velocità non dovrebbe portare condensatore . Devi vedere se è bloccato o non ci arriva tensione . in genere ha un filo comune e altri tre su cui cambia le tre velocità . quindi la tensione di alimentazione è sempre su due fili .posta delle foto , che ti serviranno pure per risolvere con eventuale ricambio . Bisogna controllare innanzitutto se dalla pulsantiera esce la 220

Ciao, improvvisamente la cappa di mia madre ha smesso di aspirare. L'interruttore funziona, visto che clicca regolamente al tocco del tasto, ma il motore è immobile. Sono riuscito a vedere il motore da vicino e devo dire che è in condizioni oscene. Immagino quindi che la cosa più sana da fare sia pulirlo. Avrei pensato anche al condensatore di spunto, che immagino sia presente, essendo una cappa si circa 13 anni fa.. Grazie mille per ogni suggerimento. stefano

Aggiornamento, ringraziando ovviamente i mitici Stefano e Ciccio.. La scorsa settimana sono riuscito a fare qualche misura, ricollegandola allo scarico (era temporaneamente scollegata, con relativa bacinella). Scheda che appariva sana e con voltaggi del tutto 'normali' (senza schema..) 5,2v e 11,9v nei punti di test. Resistenza, non ricordo il valore, ma del tutto 'valido' e comunque non in corto/interrotta. Ho consigliato alla collega di fare un lavaggio a vuoto col cura-lavastoviglie e di gettare un po' di acqua calda (max 70gradi) nel pozzetto a fine lavaggio. La sera dopo ha funzionato regolarmente (🫢), la mattina seguente ha provato il lavaggio eco e la lavastoviglie ha portato a termine il lavaggio regolarmente. Ciclo intenso effettuato la sera dopo e la mattina seguente con successo. Non so cosa sia successo e se funzionerà ancora per molto, ma grazie mille per avermi aiutato! A presto (..cappa rotta di mia madre..mi fiondo di là..)

I60 si riferisce ad un problema di riscaldamento dell’acqua . Se la giocano il sensore di temperatura e la tachimetrica . oltre alle false saldature sul relè che alimenta la resistenza . Se prima funziona , come si vede dal grafico e poi no bisogna controllare il valore della tachimetrica a freddo e poi compararla quando sta facendo l’ultimo risciacquo . Con il motore che sta alla massima temperatura di funzionamento . Se è diverso va sostituita .

Però dovresti dare la sigla giusta perchè sul sito quello da 24000 risulta per commerciale e non risulta il wifi

Prova a vedere https://oneclima.it/wp-content/uploads/2025/07/WIFI-MANUAL-ONE-PRO.pdf https://oneclima.it/assistenza/

Guarda per me no. Sicuramente le vibrazioni non fanno mai bene in generale, ma un giunto brasato eseguito a regola d’arte è praticamente una cosa sola. Anche qui sarebbe interessante sapere “cosa” cede, nei carrelli frigo della Rational, che ho riparato a centinaia (ma sono praticamente identici ai frigoriferi e alle asciugatrici come circuito) lo dico per la casistica, la rottura più frequente era il distacco, la spaccatura, sia nell evaporatore che nel condensatore, del tratto che collegava il tubo all’evaporatore/condensatore, a seguire gli attacchi sul compressore, e pochissimi gli altri punti. Ma questi carrelli prendevano dei colpi allucinanti quando dovevano essere messi dalla linea cucina sui camion e durante la discesa dal camion verso i reparti, dei colpi nemmeno minimamente confrontabili all asciugatrice messa sopra la lavastrice. Non metto in dubbio la vostra testimonianza che dí asciugatrici ne vedete sicuramente più di me, ma vorrei vedere foto o dal vivo i punti di rottura per capire come si rompe e perché.

Ok, ma cambia qualcosa con il contributo delle vibrazioni in centrifuga? Parlo sia per questo caso che per le asciugatrici direttamente appoggiate sopra le lavatrici.

Io passo la palla solo perché non ti so decifrare al momento i codici.

Menditto, scrivo ancora perché, dopo ciò che mi hai postato inerente al rumore, ho pensato che ; prima mi faceva quella porcata di ghiaccio ma dopo aver cambiato la sonda ed il damper il frigo non ha più fatto ghiaccio ma dopo un po' di tempo ha cominciato a dare il colpo, che penso come te , sia lo sportello, damper, che chiude, ma ciò che mi da da pensare è che sballa la temperatura sia frigo che freezer. Può essere la sonda del frigo? Ma perché sballa anche il freezer. Oggi ho cambiato ambedue, avevo conservato i vecchi, ed ora sono in attesa di vedere come si comportano. Grazie

Salve a tutti vorrei installare il modulo wifi sul mio climatizzatore a casetta marca oneclima da 24.000, sul manuale non vi è alcun riferimento nonostante sia predisposto . Dalle foto qual'é quello corretto? Grazie

Ho fatto il test anche con il ciclo normale e la temperatura anche qui si ferma attorno ai 44-45 °C per poi scendere e non risalire più. Inoltre sono entrato con delle combinazioni di tasti in un menù service che mi ha dato le seguenti sigle sugli errori: Alla luce di queste informazioni Mi suggerisci comunque di sostituire la tachimetria o potrebbe essere anche la sccheda ? o altro? Capisco che non sia facile oterl deciidere a priori ma solo per capire se forniscono indizi aggiuntivi seppur puramente probabilistici. Ricordo che pochi mesi prima avevo cambiato la resistenza e montato una compatibile che funziona scalda ma poco dopo ho avuto quest'altro problema. Grazie

Ti credo, ma bisognerebbe approfondire: io riparavo i carrelli frigoriferi della Rational, negli ospedali, quelli che portano il cibo freddo e caldo nelle corsie degli ospedali, a forza di salire e scendere dai camion le brasature cedevano al 98% sempre negli stessi punti, ma rifatta la giunzione bene, reggevano per molto tempo. Non esiste una brasatura, specie in un asciugatrice che è immobile, che se fatta bene si rompe dopo un po’, si rompe o perché non si è fatta bene, oppure perché fatta in una zona dove non si doveva fare perché in quel punto non si può fare bene.

Come nella procedura che ho postato sopra, ma se per caso uno dei sensori ntc è difettoso, e non rileva correttamente la temperatura, cosa succede? Tutti e tre i sensori devono rilevare contemporaneamente questo incremento di temperatura, oppure è sufficiente che solo uno non rilevi l'incremento, per considerare il circuito vuoto? Io comunque proverei la procedura di test, almeno per capire se i tre sensori NTC sono funzionanti, inoltre li smonterei per misurare il valore di resistenza prima di far partire il test, per togliermi ogni dubbio. Inoltre resta sempre da capire se la scheda che gestisce l'asciugatura, non abbia dei problemi nel rilevare le temperature. Visto il costo della macchina, se fosse mia, forzerei esternamente il circuito di asciugatura, e con tre termometri al posto dei sensori ntc, rileverei le temperature.

Questo è quello che tutti i CAT ufficiali. Quelli non ufficiali, se hanno un tecnico con un po' di dimestichezza, si azzardano alla riparazione della perdita e ricarica del gas. Quanto dura? ....random. Nei casi visti da me, i più perdono nuovamente dopo del tempo. Sono una sciuagura ste asciugatrici a pompa di calore.

Perchè è vero che è tecnicamente fattibile, ma non lo è economicamente. Il cambio dell'intero gruppo evaporatore/condensatore/valvole/compressore costa molto in relazione al costo dell'intera macchina e diventa non conveniente. Voglio dire se una macchina come questa costa 600 euro oggi, spenderne 400 per una nuova pompa di calore, è nati economico se questo ormai ha più di 5 anni. Questa è la attuale logica. Sicuramente da Electrolux danno questa indicazione ai tecnici. Se non ricordo male per molti modelli nemmeno è disponibile il ricambio della pompa di calore, la massimo trovi qualcosa OEM. La ricarica, anche questa non è conveniente, perchè comunque nessuno te la garntirebbe per un periodo sufficiente a giustificare la spesa. Io quelle che ho visto riparate da frigoristi, nel giro di 8-12 mesi sono tornate a perdere. Poi se tu fai il frigorista, hai attrezzatura in casa, e ti va bene ricaricarla e/ tappare la falla ogni anno... va benissimo, è superconveniente.

In alcuni service manual, fatti alcuni test, se non scalda ti dice che è perdita di gas. Il 90% delle anomalie, è perdita di gas nelle asciugatrici a pompa di calore.

Buongiorno. Sto per installare un faac 740 al posto di un 748 bruciato. Mi sono accorto che la piastra in dotazione misura 310 mm mentre il motore 295 quindi un pezzo di piastra resterebbe fuori e non mi pare un bel vedere. Non è che va tagliata? Però nello stesso tempo penso che se l' hanno fatta così lunga un motivo ci sarà. Inoltre ho deciso di non usare i ritti filettati e piegati forniti, ma di affidarmi a quattro pezzi di barra filettata dello stesso diametro. Quanto dovrei andare in profondità con il foro per questi pezzi di barra? Grazie.

Ma sono ingressi, non c'è bisogno di protezione per corto circuito. Se fossero uscite capirei.

Ecco una sintesi di quello che abbiamo fino ad ora controllato: La resistenza provata a banco funziona (quindi il termofusibile è integro) La pompa provata a banco funziona I cavi che dalla scheda principale vanno verso il ferro presentano tutti continuità I cavi che vanno verso il ferro sono 4: giallo, marrone, azzurro e nero. Il nero è un segnale che se non erro è una tensione continua che la scheda principale invia verso la piccola schedina posta sotto al manico; questo segnale ha come ritorno il filo azzurro che è il filo del neutro o della fase a seconda di come inseriamo la spina. Questa piccola schedina risulta essere a sua volta collegata al potenziometro di regolazione, attraverso i due cavi telati azzurro-arancio, ed alla sonda NTC con i due cavetti bianchi.

Navigando in rete, alla ricerca di documentazione sulla macchina, sono arrivato a questo sito: Electrolux dove sono presenti diversi documenti interessanti(in fondo alla pagina), tra cui questi: POne_diamond Alarms dove sono presenti modalità diagnostiche, ed e test di efficienza dell'asciugatura, tipo questo: Vedi tu se hai voglia di fare qualche test

Altrimenti, come si dice, tagliamo la testa al toro: scrivimi che versione hai bisogno; ho guardato adesso e io ho la 20.3, 20.4 e 20.6; non arrivano a 500GB l'una: la metto sul mio Google Drive e te la scarichi da lì.

Appunto quello che scrivevo prima: apri il TIA Administrator su un PC con utente, login, poi selezioni la tua versione del TIA V. 20 con WinCC Unified, apri i language pack, selezioni quello che ti interessa, poi clicchi su 'Download' (non 'Installa'); attendi e hai finito. Le uniche restrizioni sono che devi avere la versione del TIA V. 20 con WinCC Unified che ti interessa installata su quel PC e, come si scriveva prima, avere un utente di Windows con cui loggarsi.

Si, ma non ho nessun pc da aggiornare, ho una cartella dove salvo tutti gli aggiornamenti che fa, ma non ho mai salvato i language pack (scemo io) ed adesso ne avrei bisogno.