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Non è che me lo sono inventato... basta leggere le recensioni negative e in molti dicono che in centrifuga ballano la rumba, magari anche "grazie" (o per colpa) del peso relativamente modesto. La Haier se non vado errato è proprio la Candy ProWash 700 Mini rimarcata. Le cose che non mi vanno giù sono: prezzo spropositato (ci sta, è un mercato di nicchia, ma non esageriamo) niente manopola, ci vuole la app, se hai un guasto allo smartphone non lavi: ASSURDO! la Haier la trovo da Euronics presso casa, ma a 100 euro in più di internet, è un furto al quale mi rifiuto di sottopormi recensioni del genere (esce acqua dall' oblò a lavatrice nuova) fanno pensare ad una insufficiente qualità... O NO???

Ovviamente la procedura, se fatta come hai descritto, è assolutamente sbagliata, non si carica il gas e POI si stringono i dadi delle cartelle, in realtà si deve recuperare tutto il gas, mettere in pressione con azoto, cercare la perdita con la schiuma (oltre che prima quando c’era ancora un po’ di gas usare il cercafughe elettronico) riparare la perdita, ricontrollare con azoto, fare uscire l’azoto, fare il vuoto, controllare la tenuta in vuoto, ricaricare a peso. Anche stavolta siamo a leggere una procedura fantasiosa, completamente errata, assolutamente illegale, e niente, un’altra occasione persa.

E dalli... I modelli da incasso attuali hanno profondità di 55 cm. 4/5 cm dal muro e fanno 60. Due cm di anta e fanno 62: uscirebbero dal mio top di 2 cm e sarebbero più avanti di 4 cm rispetto ai mobili da cucina adiacenti, profondi 58 con le ante. Morale: i modelli da incasso attuali non sono fatti per le cucine componibili di 30 anni fa.

Si è quella, il problema è che lavora SIA perché alimentata elettricamente, SIA per differenza di pressione tra il gas che scorre all interno, quindi il guasto può essere duplice, uno sulla parte elettrica uno sulla parte del gas.

Dello scaricatore dici? Devi prima conoscere le sue specifiche e poi creare le condizioni per farlo intervenire, cioè una sovratensione, non è uno scherzo!

Le gloriose Aquamatic non hanno mai camminato per casa. Parlo perché ho la penultima "3" (l'ultima aveva la vaschetta del prelavaggio "accecata"). Comunque ora le loro eredi sono proprio la Haier, a cui cambiano etichetta. Che ha ovviamente il controllo elettronico antisbilanciamento.

Ma i modelli a incasso sono fatti apposta con lo zoccolo "rientrato". Indesit, Candy, Smeg, Electrolux ad incasso... Il vero limite è l'altezza, se vuoi una slim, visto che non ti serve un cestello capiente. Ti basterebbe una "6 kg", con un cestello che parte da 40 litri.

Ciao ho trovato questi che si installano senza rompere niente: https://www.gioanola.it/themes/user/site/files/25-02_11-12_simplex-it.pdf

Perché ho l' anta attaccata al fianco del mobile (le cerniere si mangiano 6 cm di profondità: 58-6=52) e tengo la lavatrice dietro al battiscopa (ché tanto più avanti non posso andare) per cui mi serve una slim con 40/45 cm di profondità.

Ciao Grad773, Quale versione di preciso di HYDRA e di che anno è? Casomai posta una foto, comunque devi entrare nel menù e mettere in OFF la Logica "PREALLARME", vedi pagg. 8 dei primi due link e 10 del terzo: https://mhz.pt/wp-content/uploads/2014/11/HYDRA.pdf https://remoconsp.com/descargas/BFT_HYDRA_R.pdf https://www.roma.com.uy/wp-content/uploads/2016/06/hydra-n.pdf Facci sapere quando hai fatto

Sì ma solo nel senso che volendo saldare tutto si puo' fare, avrebbe senso solo su modelli che accettano RGB analogico sulla stessa presa (alcune versioni del Commodore 1084S, i primissimi NEC Multisync, ...) Come suggerito dall'interruttore Intensity e confermato dalla piedinatura, si tratta di un ingresso RGBI per, appunto, schede video CGA (PC anni 80, la funzione 80 colonne del Commodore 128, mi pare il BBC Micro e qualcos'altro) Poi all'interno del monitor verrà convertito in RGB analogico, magari pure a livelli perfettamente compatibili con la presa scart (il Commodore 1084S-P, non uno dei modelli di cui sopra, ha pure una scheda dedicata a questa conversione), ma non per questo è possibile farli entrare direttamente da quella presa! La qualità, usandolo come progettato, sarebbe microscopicamente migliore dell'avere la logica di conversione nella sorgente, ma solo perchè rimuoveremmo due connettori e pochi metri di cavo dai componenti capaci di degradare il segnale in ingresso - e per una definizione ampia di "qualità" bisogna considerare che il sistema RGBI è limitato a 16 colori tra i quali non c'è accordo sul se uno sia il giallo scuro od il marrone

Non capisco come mai non hai almeno 60 cm di profondità...

Eh, ma è fatta per durare, ed ha la vasca apribile. Che poi la cosiddetta "classe E" non è che sia poi tutta 'sta differenza.

Ma tanto comunque va cambiato tutto il para acqua.

Come e quanti contatori mettere dipende esclusivamente da come è stato costruito tutto l'impianto: sia acqua calda sia acqua fredda. Ragion per cui o lo rifai esterno o rompi dove c'è da rompere, che non sarà poco: probabilmente c'è da rompere anche dei pavimenti, dipende da dove sono tutti i T di diramazione. Sempre se i contatori sono veramente indispensabili. Per capire come si installa un contatore vai a vedere quello che alimenta tutto l'appartamento e che è dell'ente fornitore dell'acqua. In ogni caso i contatori devono essere smontabili senza svuotare l'impianto, quindi ci vuole anche tutto il valvolame necessario. Da qualche parte entra il tubo dell'acquedotto o di un pozzo privato, lì ci deve essere un collettore che distribuisce l'acqua a i singoli appartamente o unità immobilari in cui è diviso il fabbricato, tipicamente i contatori sono lì. Se l'acqua nel fabbricato è distribuita in modo diverso, minimo bisogna sapere com'è distribuita, le due saracinesche che hai mostrato dicono poco.

quell' anello elastico è importante sta all' interno del labro para-acqua. devi metterlo.

Rieccomi con il condizionatore multisplit riparato, almeno spero. Alla fine avevano ceduto tutti e quattro gli split, niente più aria fredda da nessuno. Il tecnico ha ricaricato il gas, pare ne mancassero 2 kg e mezzo. Ha cercato le perdite, ne ha rilevato una piccola nei pressi dell'unità esterna, ha stretto qualcosa, fatto varie prove e chiesto 500 euro in black. Due ore di lavoro + il gas, come vi sembra? Al momento tre split su quattro raffreddano benissimo, uno (che non è neppure il più lontano) raffredda, ma meno. Aria fredda, ma meno fredda degli altri. Credo di aver fatto bene a ripararlo perché è una macchina di marca costata nel 2011 tanti eurini, tuttavia temo di non aver risolto del tutto. Pareri? Cosa potrebbe avere lo split leggermente refrattario?

Non hai detto a che temperatura tieni impostata la caldaia . se su spegne la fiamma , il problema non è del sensore sanitario , ma o del sensore di riscaldamento o lo scambiatore intasato lato primario . il sensore va sostituito , non andare appresso alle misurazioni . Altrimenti il problema non lo risolvi . Lo scambiatore va come minimo decalcificato .

Per verificare i condensatori, devi avere un capacimetro, oppure un multimetro con la funzione capacimetro, inoltre devi dissaldare il componente dalla scheda.

Nella foto si vede l'anello in basso. Era posto tra il cuscinetto e la guarnizione.

Questo vuol dire che l'impiantista ha adeguato anche la linea di alimentazione. Se l'impiantista ha adeguato la linea montante, poteva aggiungerci anche il conduttore di terra e scendere fino al seminterrato e farsi una "terra personale" per poter dichiarare conforme il suo lavoro. Ma pare non l'abbia fatto. La prospettiva che hai fatto al cliente è pessima, dispendiosa, non sicura ed inutile. Sarebbe la soluzione migliore, anche perchè la terra deve essere unica: per l'ascensore, per i locali comuni e per i singoli appartamenti. Se l'amministratore non ha fatto realizzare l'impianto di terra, avrà i suo buoni motivi, non avrà ancora interpellato nessun organo verificatore che gli para il fondoschiena e non ci sarà nessun dipendente del condominio o dell'amministratore, che si occupa della pulizia delle scale. Quindi, se fatti mostrare la dichiarazione di conformità del suo impianto (se c'è) e consigliagli di parlare di questa mancanza con altri condomini esponendo in massa il problema in assemblea, il più delle volte serve molto di più che il tirare in ballo i vari codici che, tra l'altro, l'amministratore conosce meglio di tutti noi.

"Semplice", in Service2 stai lavorando direttamente sulle opzioni del videoprocessore TDA8840, quindi per comprenderle meglio dovresti avere a portata di mano il suo datasheet ed anche la guida al Service2 del 25M6 (un modello di generazione appena precedente dove ogni bit viene regolato manualmente, mentre sulle serie P1-P2 hai una configurazione un po' piu guidata nel bene e nel male) Di queste opzioni alcune sono regolabili nel normale funzionamento o nel normale Service, alcune sono solo per uso provvisorio come aiuto alla regolazione (spegnimento mezzo quadro) o riparazione (disattivare intervento protezioni) altre sono impostate automaticamente dal microprocessore in quanto parte della sequenza di avvio o comunque legate al progetto della TV, ed altre non compariranno affatto per lo stesso motivo (il firmware del microprocessore che tra l'altro genera i menu presume un modello solo PAL, senza S-video e senza correzione est-ovest) Diciamo che le uniche cose interessanti sono attivare/disattivare elaborazioni speciali (riduzione rumore, colore pelle, espansione nero/blu), attivare/disattivare manualmente quello che Seleco chiama modalit'a VTR nel caso avessi un videoregistratore a nastro collegato via RF (finestra AFC), e forzare il modo S-video se dovessi montare una presa idonea (selezione ingresso... da ripetere ad ogni utilizzo), e poco altro che trovi sempre in Service2 ma anche fuori dal menu con gli altri tasti (https://www.plcforum.it/f/topic/290179-telecomandi-serie-x-ed-y-redux/) Beh, questo e; giusto, in Service 1 hai pure un tasto per una regolazione guidata se ricordo bene quel modello! A questo dovrebbe pensare il , ovvero le righe colorate normalmente nascoste sopra l'immagine, che puoi provare a disattivare e riattivare per vedere la differenza La corrente assorbita nel disegnare quelle righe viene misurata e restituita al videoprocessore (sono pochi componenti ed il cavo 5 pin "finali video", potrebbe aiutare il tagliare via massa e cut off e ricollegarli con un cavo coassiale... potrebbe! Sul mio ex 16P2 ha aiutato!) Come puoi vedere sia dallo schema che dal datasheet che ho consigliato, non ci sono altre regolazioni (il "guadagno" si riferisce ai colori chiari, staresti cercando lo "sfondo" o "bias")

Volevo dire non si apre o chiude subito, a dopo 3 secondi.

Sarebbe questa la famosa valvola? Allego anche impianto elettrico

Se è di profondondità standard non mi serve. Fermo restando che spendere quasi 800 euro per una classe E con motore a spazzole... mi sembra una cosa ai confini della realtà.