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Il signore, anche se disponibilissimo, non mi ha voluto fornire il segreto industriale del valore dell'ntc. Sosteneva che sulla scheda c'è un chip che può bruciare la stessa se i valori non sono corretti. A me pare molto drastica come risposta anche perché non credo che se si danneggia un NTC allora bisogna cambiare tutto. Anche perché un NTC è una resistenza variabile. Sicuramente ci sarà un reset che bisogna fare prima di accendere normalmente il ferro e aver cambiato il componente danneggiato. Comunque non capisco come un service voglia vendere dei pezzi usati senza garantirmi che mi possa funzionare. Se hai un segreto industriale non vendere componenti che comunque io posso misurare. Chiedo a @NovellinoXX: che cosa ne pensi?

Grazie per la risposta, pensavo che il termostato che ho in casa aprisse o chiudesse il contatto pulito (2 fili) che comanda la caldaia e che poi fosse la caldaia una volta ricevuto il comando di accensione o spegnimento a gestire i ritardi di 1-2 minuti necessari come dici a far uscire i fumi. Quanto ai cicli di accensione/spegnimento di solito metto 20 minuti, ossia ogni 20 minuti il termostato di casa decide se accendere o spegnere la caldaia. Un relè economico che si guasta (isolamento non perfetto, per esempio) che aziona apre/chiude il contatto pulito che viene dalla caldaia può danneggiare la scheda della caldaia ? Grazie di nuovo per l'aiuto

L’hai fatto.

aggiungo una questione: mi è stato consigliato di montare anche delle valvole termostatiche motorizzate in maniera da comandare l'accensione della caldaia anche da parte del termostato situato al piano di sopra. Se tutto è confermato dovrebbe venire come da schema seguente. è una situazione valida? O posso migliorare qualcosa? Sono necessarie le due valvole su andata e ritorno? Cosa mi consigliate in termini di marca? O ci sono altre soluzioni attuabili?

Grazie comunque Giorgio, questo lo sapevo già........speravo in un suggerimento un pò più tecnico....

Buongiorno a tutti. Chiedo gentilmente, visto la mia ignoranza in materia, come si proceda a collegare il cavo di alimentazione del condizionatore al differenziale presente sul quadro elettrico (che adesso non viene più utilizzato non esistendo più un centralino telefonico ne un crepuscolare). Innanzitutto vorrei sapere se tale magnetotermico sia adeguato per un condizionatore 9000btu? E naturalmente come il filo di alimentazione si colleghi a tale differenziale. Premetto un attimo come ho effettuato la stesura del filo. Da unità esterna è stato messo un filo da parte dell’idraulico, che visto il momento di urgenza aveva collegato il condizionatore tramite prolunga dentro casa. Adesso ho tagliato tale filo ad una certa lunghezza, fatto buco nel muro per farlo entrare in garage dovre si trova il quadro elettrico e posto nel punto di entrata scatola elettrica dove tramite connettori ho unito tale filo ad uno di stessa dimensione (penso) ma che avevo preso da una idropulitrice guasta, quando ho fatto la giunta ho notato che i fili interni a questo cavo erano piuttosto scuri tendenti al verde scuro forse per ossidazione, ma sinceramente non ci ho dato molta importanza, dovrei? Quindi tramite canalina sono arrivato fino al quadro e qui devo dive che ho un po' di paura ad avventurarmi vista l’enorme quantità di cavi che vi affluiscano. Vi ringrazio anticipatamente e spero in vostro aiuto

Devo mettere la lingua su un pc senza password e senza password non puoi accedere con il TIA Administrator. P.S: Ciao Drugo è sempre un piacere sentirti come va?

Scusami Ciccio, ma la posizione di stop non è quella di fine lavaggio? Onestamente non capisco quale sia la difficoltà.

Si ha controllato tutto, mi ha detto mia moglie che ha collegato un PC per la diagnosi , ha messo in moto la lavasciuga e subito gli ha detto manca gas..

Son sicuro che hai messo correttamente la resistenza ma a scanso di equivoci va collegata nei pin della presa che vanno alla schedina e non in quella che va verso l'ntc.

Vediamo se il signore che ho contattato mi riesce a dire il valore della resistenza a freddo. Col potenziometro sarebbe stato meglio perché potevi scendere il valore della resistenza fino a vedere quando eventualmente scatta. Il mio dubbio è se va fatto un reset preventivo ad ogni cambiamento del valore di resistenza che inserisci.

O ti prendi una filtrina tipo questa https://www.amazon.it/dp/B0F7Q6RD6G/ref=sspa_dk_detail_1?psc=1&pd_rd_i=B0F7Q6RD6G&pd_rd_w=BITM0&content-id=amzn1.sym.1c4b4886-9915-4191-915b-6ec0d7c0a50a&pf_rd_p=1c4b4886-9915-4191-915b-6ec0d7c0a50a&pf_rd_r=SQKMZG5R8CRJDFR4S6BF&pd_rd_wg=KODjf&pd_rd_r=5f5efe9d-ff62-4591-baae-4f5998623d82&aref=XXg72cZi9Z&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9kZXRhaWxfdGhlbWF0aWM e la ritagli.

con il reset non cambia il valore di ntc non puo' essere molto influenzato dal fono perche la piastra dissipa il calore provato a mettere r da 100k al posto ntc non cambia

Concordo, ovviamente sono commenti personali legati alla propria esperienza di uso e spesso legata anche ai vari accessori da cucina acquistati negli anni tenendo conto anche dello spazio nella vecchia lavastoviglie. Anche il mio ha due posizioni, ma per abbassarlo è necessario estrarre il cesto completamente dalle guide, da vuoto. Questo mi ha lasciato perplesso per un modello che costa 1000 euro. Per avere uno sblocco con levette bisogna passare ai modelli di fascia alta pagando ancora di più. La posizione più ribassata poteva essere ancora più in basso, infatti tra i piatti sotto e il secondo cesto resta ancora molto spazio inutilizzato, che preferirei poter sfruttare sopra. Questa è una tuo parere personale? nella lavatrice Asko viene memorizzato sempre l'ultimo programma usato. Dirò di più: trovo meno utile che avvenga nella lavatrice, dove ovviamente il tipo di bucato cambia ad ogni lavaggio, piutosto che su una lavastoviglie dove almeno nel 90% dei casi si usa sempre lo stesso programma. Dopo un pò ci sia abitua anche a questo rumore, anche se arriva all'improvviso e nel silenzio mi fa sobbalzare sul divano ogni volta..... Mi preoccupano un pò di più i 3 colpi che sento all'ultimo lavaggio, che segnalerò all'assitenza per sapere se siano normali. Ragazzi ci tengo a precisare: queste mie impressioni sono soggettive. Ovviamente la macchina lava bene e sembra essere robusta. Tuttavia visto l'investimento alto ci stà che si possa essere un pò pignoli e cercare anche il difetto più piccolo.

the door opens normally but does not close but after some time if i tray to close the door close I observed that the close relay does not armed I have the opinion that, exist problem with board capacitors after 20 years the capacity is low but I does not what capacitor must change If someone knows please give me a note before change all the MIZAR 6 THANKS

Mal che vada, il ciclo più lungo dura un'ora e mezzo. Non vedo cosa ci vuole ad accenderla, se non dà segni di funzionamento farla avanzare di uno scatto alla volta fino a quando non si sente caricare l'acqua, e poi da lì appuntarsi cosa succede ad ogni scatto, fino a quando non finisce, ovvero quando il timer non ronza più dopo aver scaricato. 🤷🏻‍♂️ E poi farle fare un altro scatto per riavviarla, e fare il tracciamento completo del ciclo successivo, e magari così via...

Alla fine il problema era causato da due triac e un diodo fuori uso, per la precisione Q007 BTB10-800bw, Q0019 Z0807MA e D019 S1M, ovviamente cambiato il bloccaporte e, visto che c'ero, anche gli ammortizzatori. Grazie a tutti per l'aiuto. P.S. come faccio a mettere RISOLTO?

Può essere, io non sono molto aggiornato. 🤷🏻‍♂️

Alla fine sono riuscito a fare il test ieri sera. Ho montato la scheda sull'altro split, quello che funzionava e ha rifatto lo stesso difetto, e, dato che la scheda elettronica è l'unico pezzo che è cambiato direi che l'indiziato maggiore è lei. Ho provato, più volte, con il telecomando a premere Alimentazione + Mode + SET per 5 secondi e lo split emetteva un BIP senza però fare nessuna diagnosi, ne compariva nessun codice sul telecomando. Lampeggiava solamente il led sole/luna come le altre volte.

Non c' è una Smeg simile, poi io non ho idea di cosa fa ad ogni scatto, in alcuni punti fa dei rumori, in altri di motori che girano, in altri nessuno rumore e quindi non c' è modo di indovinare,inoltre occorrerebbe stare giorni e giorni davanti alla lavastoviglie aspettando che finisca ogniuno dei 60 cicli, col rischio anche di rompere la macchina. L' unica certezza è sapere la posizione del perno a D e della posizione della ghiera esterna. Grazie comunque

alla fine ho deciso di prendere un doppio bobina con lo zoccolo da barra din che metterò in orizzontale piatta sopra le schede in foto così ci sarà spazio in futuro se fosse necessario cambiarli tutti e tre. ho preso: Relè bistabile Omron MY2K-US 24VDC Zoccolo Amphenol PYF14A00G (14 pin) più i diodi 1n4007 li ho presi perchè google mi ha detto che il mio relè è 10 pin mentre quelli moderni sono 9 (+24V in comune). per fortuna me lo ha scritto perchè io pensavo non ci fossero problemi nel metterne uno a caso in comuqne, o perlomeno, lo sapevo ma non avevo proiprio pensato.

Hai provato con il TIA Administrator ? Da lì dovresti riuscirci ...

Scusami @NovellinoXX ma l'ultimo post tuo pensavo lo avesse scritto ecate e mi sono accorto dopo aver scritto il mio. La prova che ho suggerito dovrebbe andare bene e penso che non occorrano potenziometri o resistenze di particolare wattaggio per fare la prova. Che ne pensi? Ovviamente se il lampeggio scompare dovrebbe cominciare il riscaldamento della piastra che è meglio interrompere il prima possibile. A quel punto il colpevole sarebbe l'ntc.

In effetti quei valori mi sembrano un po alti. Diciamo che l'ntc segue il suo funzionamento di abbassare la resistenza all'aumentare della temperatura però non so che temperatura hai raggiunto scaldando con aria dall'esterno. Comunemente ho trovato ntc da 100Kohm però non sono sicuro del valore di quello in uso nel tuo ferro. Ho contattato il servizio clienti ma non sanno indicarmi questo valore. Ho scritto ad un signore che vendeva un sensore per ferro rowenta con aggancio simile al tuo e gli ho chiesto che valore ha; appena e se risponde ti faccio sapere. Se hai un potenziometro da 100kohm o una resistenza potresti inserirla al suo posto e vedere se il lampeggio scompare.

Azionare un attuatore a vuoto, tirando con la mano senza che l'operatore sia agganciato all'anta, è un'operazione abbastanza difficoltosa. Bisogna applicare una discreta forza, cosa che non succede con l'operatore montato perchè si utilizza la leva fornita dall'anta stessa.