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NAB, RIAA è quella dei dischi , comunque non usabile per il segnale AUX. Ciao, Ale.

Ciao, ho rifatto la misurazione ed è diversa, ora su 1v direttamente ai cavi staccando il ronzatore. (prima l'avevo fatto sul cavo che avevo allungato verso il citofono, ora ho messo dei morsetti ai cavi che arrivano al ronzatore e aggiunto due piccoli cavi per ricollegarlo). Allego le foto. Grazie in anticipo.

Non immagini quanto spero che tu abbia ragione… grazie!😄

Magari se posti uno schizzo con la soluzione possiamo capire qualcosa in più ed indirizzarti meglio sulla modifica necessaria. Hai usato il 555, LM 311, o nessuno dei due ?

grazie siete stati veramente gentilissimi! veramente una bella community!

L'ingresso della testina magnetica ha due caratteristiche che non consentono il collegamento IN da fonte esterna: -Livello bassissimo -Equalizzazione RIAA Dovresti seguire i collegamenti della testina e vedere se c'è un circuito integrato preamplificatore, con la cui sigla cercare un Datasheet per poterlo bypassare. Se invece il circuito è a componenti discreti, allora ci vuole almeno un Signal tracer e tanta pazienza.

Magari quando fai le misure vai in spettro, così vedi se escono le user bands e su che frequenze si posizionano.

Ok, è un dCSS. Allora controlla nelle impostazioni dello strumento se c'è l'oscillatore locale da impostare. Va impostato su 10.4GHz.

Probabilmente no, altrimenti gli avrebbe detto di provare la scheda "riparata", e non mi sembra sia avvenuto. In ogni può verificare di persona se ha eseguito degli interventi "invasivi" sulla scheda.

Probabilmente é quello che gli ha cambiato, oppure un occhiello di saldatura sui relè neri … Ma probabilmente NON lo sapremo mai 🤔 (neanche la soddisfazione).

Ovvero?

Secondo me è tutto ok.

se lo tieni e davvero scalda molto, potresti provare cambiando il cavo con uno di maggior sezione. per curiosità: sul cavo e la spina ci sono stampigliature?

Buongiorno a tutti, spero qualcuno possa aiutarmi. Ho un problema con il mio Frigorifero combinato da incasso Hotpoint No Frost - BCB 80201 AA F C O3. Questa notte per qualche secondo è andata via la luce e quindi il frigo si è spento improvvisamente e poi alla riaccensione anziché ripartire è rimasto spento con l’allarme attivo e tutte le spie lampeggianti. Aspettando che riprendesse a funzionare da solo ho visto che dopo circa 15 minuti ripartiva per qualche secondo e poi si rispegneva e tornava in allarme. Questi alti e bassi sono andati avanti per un paio di ore e poi ho provato ad intervenire prima con un RESET da pulsante ma senza alcun esito e poi ho tolto completamente l’alimentazione per 10 minuti ed il frigo finalmente è tornato a funzionare. Questa anomalia si è verificata già diverse volte in 3 anni. Il frigo ha circa 7 anni ed ha sempre funzionato bene, ovviamente questo tipo di anomalia mi preoccupa perché se si dovesse verificare quando non sono in casa si potrebbero scongelare le pietanze nel freezer. Qualcuno ha idea di cosa possa essere? Grazie

Grazie Mille Roberto e naturalmente tutti quelli che partecipano attivamente al forum! Ho fatto questo test ed il tester NON mi dava tensione.. sono sceso e ho aperto il citofono e la placca dei pulsanti non era chiusa bene, insomma si vedeva che era leggermente ( ma davvero non di molto ) fuori sede. A questo punto l'ho riposizionata e .. MAGIA il citofono squilla . grazie per la pazienza , sono davvero felice di aver risolto e senza i tuoi consigli non sarei mai riuscito a venirne a capo. Grazie mille !!!!!

Questo è il modello del LNB

Questo è il modello del LNB

Forse voleva dire che è alquanto difficile ripararla(scheda resinata in primo luogo), e che forse il tempo per riparala non è conveniente dal punto di vista economico. Se la scheda per qualche minuto funziona regolarmente, e poi si spegne, significa che interviene qualcosa(deriva termica?) che la fà spegnere. Questo è un caso simile, e alquanto diffuso su altre marche: Visto che la tua scheda monta un TNY277, almeno dalla foto mi sembra di leggere questo codice , per non sapere ne leggere ne scrivere, io proverei a cambiarlo, visto il COSTO contenuto. Forse non è lui il colpevole, ma il dubbio me lo toglierei.

Ho il tuo stesso e indentico problema, le schede elettroniche fanno i capricci. Come posso risolvere ?

Allego scheda tecnica selettore chiave bus, e fotocellule .

In questi casi mi chiedo sempre se esiste un motivo per mantenere ad esempio un gioco, che si potrebbe togliere. -compensare le differenze costruttive tra una macchina e l'altra? -garantire nel tempo che non avvengano "indurimenti" per tolleranze troppo strette? -contenimento dei costi produttivi (in fase realizzativa e/o montaggio, ad esempio)? -visione esperienziale su grandi numeri e modelli? -cialtroneria del progettista? Chissà

@simuffa @ROBY 73 @giugn76 grazie per l’aiuto…tra oggi e domani mando tutto…stavo pensando invece che tensione dovrei misurare nelel fotocellule con il bus? Circa 24v o meno tipo 15-16 V? allego le foto che ho…Faac ci ha detto che bisognerebbe vedere che Led si accende quando il cancello si blocca dentro alla scheda..

Ho visto in funzione dimostrativa il modello top antracite W5096rg in centrifuga con un mezzo carico di biancheria. Il solito rumore di vibrazione dell'oblò c'è sempre. Bastava semplicemente migliorare la cerniera in modo da levargli un piccolo gioco (come ho fatto alla mia 😉)

Ciao a tutti ho recuperato in un mercatino un sintoamplificatore con cassette stereo 8 modello realtone m2100. Marca mai sentita no so che qualità audio abbia ma mi piaceva come estetica, funziona perfettamente ma volevo comunque dargli una controllata ai vari condensatori e magari recapparlo ma per svecchiarlo un pò vorrei aggiungergli un modulo ricevitore bluethoot. Ha già gli ingressi aux dove potrei collegare il bluethoot ma visto che sicuramente il lettore di cassette stereo 8 non penso lo userò mai vorrei collegare il ricevitore all'ingresso delle cassette, immagino per via di preamplificazioni varie e impedenze, di non poterlo collegare direttamente al posto delle testine. Non riesco in nessun modo a trovare lo schema, qualcuno ha sottomano uno schema che potrebbe essere analogo e darmi qualche dritta su come potrei effettuare la modifica che ho in mente ? il ricevitore bluethoot ha le uscite aux non amplificate grazie

Sono riuscito a risolvere. E funziona, ma devo solo risolvere il leggero ritardo nell'attivazione e soprattutto nella disattivazione. Per ridurre la larenza oltre a prendere un condensatore con meno Farad posso anche cambiare la resistenza dopo il condensatore? Ora ne ho una da 1k ohm