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ok. Se il trafo e le valvole sono nuovi forse il pilotaggio del pentodo ha qualcosa che non va.Che dice l'oscilloscopio?

180pF richiesti sono da 680 l'uno

da quanto sono quei condensatoriin serie? Per avere 120pF dovrebbero essere da 470pF cadauno

Bella roba in senso positivo o negativo?

Ma come è andata a finire?

Comunque pare chiaro che l'acqua l'ha riscaldata. 🤷🏻‍♂️

Confermo il sistema di sospensione stile Asko: dentro quei pistoni ci sono anche le molle (bella roba! 😃).

Tutto puo' essere; di cose strane se ne trovano, come i due cavi in parallelo che ho trovato attaccati ad un morsetto di un partitore in una delle colonne di un grosso condominio. E poi si lametano che vedono male... Pero' non si sa chi è stato

Ok grazie , provo ad annotarmi i dip che sono in on ed off nel decodificatore e vediamo se chi vende le chiavi già codificate riesce a risalire al numero della mia. Grazie ancora

Ieri sera quando ha fatto lo scherzo sopra descritto, pur facendo la centrifuga, era fuori dall'incasso. Comunque facendo il ciclo corretto dopo la satellizzazione il carico é bilanciato e non traballa. Sto facendo ora ciclo ammorbidente centrifuga con solo 2 capi all'interno e sta andando a buon fine....

Dico una stupidaggine: non è che spostando la lavatrice per controllarla, ora i piedini toccano bene sul pavimento?

Buongiorno, completato il lavaggio senza nessun problema, la lavatrice non si é mossa di 1 mm, nessuna anomalia. Non so cosa pensare....

Aumenta il valore di R2 da 4,7 ohm a 5,6 ohm. Inoltre se invece di avere R1 da 560 ohm usi unpotenziometro multigiro da 300 ohm in serie ad una resistenza da 390 ohm potrai avere anche la possibiità di aggiustare il valore di tensione in uscita. Ti suggerirei di procurarti 3 resistori da 0,27 ohm o 0,33 ohm 5W da mettere in serie all'ingresso dei 3 regolatori; servono per equilibrare un poco il lavoro di ciascuno.

Grazie mille per tutto

In realtà il telaio è in revisione 1, quindi lo schema corretto è questo

Buongiorno, vi aggiorno su quello che ho fatto: ho sostituito i tre regolatori di tensione, ho provato a sistituire le resistenze con i valori dello schema ma in uscita mi da 12.3 volt. penso che mi dovrebbe dare 13,8 o sbaglio? Cosa devo fare ? grazie per la risposta Sergio.

Ok provo , il mio dubbio era sul blocco elettrico (erroneamente ho scritto frizione) col fatto che chiude e poi rimbalza indietro e successivamente se la spingo a mano non rimane bloccata ,avevo il dubbio che spingesse troppo e quindi la centrale sentendo uno sforzo troppo alto inibisse il blocco elettrico .....comunque intanto provo con i condensatori , grazie

Non chiudere gli occhi è un conto, non avere i mezzi per confermare i dubbi è una cosa ben diversa. Oltre alla strumentazione di occorre anche un banco di collaudo che simuli il funzionamento reale. Onestamente nessun tecnico si mette lì a fare quanto tu chiedi, va fuori prezzo dell'intervento con il cliente, o con il centro di costo se è un manutentore di una fabbrica. In ogni caso senza le carattarestiche complete di quel motore e della scheda che ha a bordo (che sono altre altre rispetto alla targa) non si va da nessuna parte.

In qualche modo nel circuito originale ci devono essere dei componenti che abbassano la tensione a max 18 V per per pilotare gli integrati. Quindi qualche resistenza e almeno uno zener. Sicuramente il tutto a valle del ponte raddrizzatore unico. Il circuito come lo hai pensato non può funzionare correttamente, la parte di comando devi alimentarla in bassa tensione attraverso un trasformatore, poi con l'optoisolatore non c'è nessuna tensione in comune, però bisogna calcolare bene il circuito del fototransistor dell'optoisolatore dato che sarà alimentato a circa 330 Vcc. Ho dubbi anche sul corretto uso del piedino 5 del 555 per creare una rampa, non l'ho mai fatto, anche se utilizzanto un transistor per pilotarlo qualcosa si ottiene: per PWM più precisi ho usato circuiti con gli operazionali creando trigger e comparatori. La tensione continua si abbassa brutalmemnte con resisenze in serie, se la corrente è costante, oppure con un partitore resistivo: ma lì devi abbattere 300 V.

mah... per me un termostato non serve assolutamente a nulla, sempre se, l'unita non è dotata di batterie/sistemi di condizionamento/riscaldamento sempre per me si può al limite adottare un igrostato o un sensore on-off per qualità aria, ma il termostato è inutile (e controproducente)

Questo termostato 3 velocità potrebbe fare al caso mio visto l'impossibilità di recuperare il vecchio?

L'affilatrice per punte elicoidali è un vecchio modello della Fervi che non fanno più ed hanno sostituito con un nuovo modello che costa quasi 3000€. Il vecchio circuito di comando era costituito da 2 integrati con le sigle cancellate ed un paio di transistor. L'unica cosa che sono riuscito a recuperare è stata la parte ad alta tensione che ho ricopiato nel mio schema costituita da un ponte di diodi, un elettrolitico da 47uF il mosfet IRF840A che era in corto e il diodo UF5408, non è presente nessun trasformatore e al mosfet arrivano circa 330V. Il motore è marcato 110V 1,5A, è a spazzole, ed all'interno aveva tutta una zona carbonizzata che ho ripulito. Provato, funziona in continua fino a 32V (è il massimo a cui arriva il mio alimentatore) e con il circuito del mio schema (senza optoisolatore ma con il collegamento diretto dal pin3 del 555 con una resistenza da 100Ω al mosfet) alimentato a 15V CA il motore funziona e parte lentamente. La partenza lenta la ottengo variando il duty cycle per mezzo del pin 5 variando la tensione di soglia con R4 e C5. (https://www.codrey.com/555-timer/pin5-and-555-an-abridgment/#google_vignette). Una volta avviato non ho bisogno di variare la velocità del motore quindi metterò delle resistenze fisse per impostare una frequenza di circa 5KH ed un duty cycle del 90% per non stressare troppo il mosfet. Il mio problema è che non posso collegare la massa della parte ad alta tensione con quella a bassa perchè farei un corto sui ponti raddrizzatori. Mi viene quindi indispensabile usare un optoisolatore a cui però non posso dare direttamente il positivo dell'alta tensione che poi andrebbe anche al gate del Mosfet. Non sono capace di far funzionare il simulatore di KiCad e non volevo bruciare optoisolatori e mosfet in prove a casaccio, per questo chiedevo un consiglio su come abbassare la tensione continua da 300V a 10/20V.

Grazie per il contenuto lo guardo con interesse Perdonami, forse sono stato frainteso, chiaramente un CAT e qualsiasi tecnico prende il nuovo motore e lo sostituisce, è il razionale ed è quello che si sta per fare. La domanda era più sulla "tecnica" di questi motori (sperando che qualche perito li conosca nel dettaglio) e nasce esclusivamente dal fatto che sul motore l'etichetta pare essere errata (visto che mi hanno mandato foto dei lotti e son tutti uguali, è un "errore" a larga scala, di cui nessuno si era accorto), volevo capire se c'era un modo da "banco" per testare che effettivamente sia solo un refuso sull'etichetta. Se il modo non c'è, o richiede competenze troppo specifiche e/o possibilità di danneggiare, amen, non posso che fidarmi del venditore e sperare sia solo un refuso. DI solito, non sono il tipo da "semplicemente chiudere gli occhi" davanti una cosa del genere https://ibb.co/vxyGXbXS https://ibb.co/N2hzgQXF

Ciao istinto.3, Certo che sì, cambiali entrambi a prescindere in modo che i due motori lavorino il più omogeneamente possibile tra loro, il codice ricambio è il 119RIR295. Non esiste frizione negli ATI3000, spingono fino a quando arriva tensione dalla centrale e basta. Sì, come per il finecorsa di apertura, anche quelli di chiusura sono integrati nell'attuatore stesso, quindi puoi benissimo lasciare il cavo che c'è già e basta. Anche perché altrimenti saresti costretto a cambiare la centrale: con una ZA3P o con una nuova ZLX230M o ZLX230S. Cambia i condensatori e facci sapere

È saltato come minimo il triac che pilota la serratura . Se poi è andato oltre , scheda da sostituire