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Non sono d’accordo ma se ha detto così il costruttore, come Garibaldi obbedisco.

Scusa , ma Resetta la tua diagnosi , il problema da te citato non può essere causato dal relè . la tensione tra massa e un polo della resistenza è normale , visto che un polo sta sempre sotto tensione . non c’è un interruttore bipolare sulla lavatrice . Le due prove che ti avevo suggerito , non le hai fatte , hai preferito lavorare di più e non sei arrivato ad individuare il problema . magari non volendo hai invertito i poli di alimentazione sulla resistenza . E il problema è scomparso . Speriamo che duri .

È sempre un po’ scarico, 0.6 siamo sempre a -29 dí evaporazione, e 14 bar sono 36 gradi, è poco, dovresti essere sopra i 40, più verso i 45 (che sono 17 bar), e forse per quello hai 65 gradi di temperatura della calotta, hai troppo surriscaldamento (che il capillare comunque non può controllare). Lascialo così, accontentiamoci, tenendo conto che da caratteristiche tecniche effettivamente il gas non è adatto al capillare, se arriva al set point è il discorso che facevo prima, per funzionare funziona, ma forse non funziona al meglio. Però quando si cambia gas a volte è meglio accontentarsi.

A -22 nel vano la bassa pressione 0,6 bar mentre l’alta 14 la temperatura ambiente 22 gradi essendo che a bordo della nave c’è sempre l’aria condizionata in moto, quando arriva alla temperatura di setpoint -22 il compressore si ferma e riparte a -20 e arriva a -22 in 20 minuti. La temperatura della calotta del compressore arriva a 65 gradi mentre al centro del compressore 51, assorbimento 2.2amp. Per quanto riguarda il gas mi è stato indicato dal costruttore e mi ha detto di rimanere il capillare con la lunghezza originale 250 mm sezione 0.9mm caricando 85/90% della carica totale che è 740gr ( nella targhetta in foto c’è scritto 240gr ma è un valore sbagliato perché il costruttore mi ha confermato 740gr) infine se mi trovavo con un alta pressione maggiore di 17/18 bar dovevo accorciare il capillare del 15%

La speranza in se non è mai negativa 🙂

Prima di ogni cosa nei pressi della resistenza ci deve essere un termostato limite . Se questo non si apre O è rotto o la temperatura non si alza al limite di farlo intervenire . è messo lì apposta . controlla tutto il circuito di passaggio dell’aria . non ti fidare del ventilatore a volte la temperatura lo può mandare in blocco . controlla che non sia sboccolato , gioco tra asse e bronzine . un classico

buonasera,ho un problema con questa lavasciuga Whirlpool modello FWDD 1071682 WBV EU N. È tutto iniziato dal giorno in cui non ha più asciugato i panni, ho pulito il convogliatore dai pelucchi, ho cambiato la resistenza, rimontato tutto, funziona per un lavaggio e poi resistenza bruciata nuovamente, compro un altra resistenza stavolta originale per sicurezza, cambio anche la sonda ntc sempre originale faccio qualche prova con il coperchio aperto, quando la sonda va in temperatura sento il relè che stacca la resistenza quindi pare funzionare tutto, richiudo tutto dopo una asciugatura mi trovo di nuovo la resistenza bruciata,la ventola gira tranquillamente senza resistenze. Non so più che fare, ho controllato anche il filo del sensore ntc e non è interrotto, non ho più idee, ho bisogno di un aiuto per favore 😭😭

E che diavolo! Un po di positività

buonasera e da ieri che sto facendo una ricerca su questo controller da parete ne ho trovato uno simile ma non saprei se e adatto ho compatibile l'originale non riesco a trovarlo ne ho trovato uno all'estero simile ma e scritto elettrolux non saprei se potrebbe essere compatibile. qualcuno potrebbe aiutarmi nella ricerca? grazie. questo l'originale del cliente. si vede male ma sopra ce scritti xk11 macchina esterna questo sotto con la scritta elettrolux no aermec e quello trovato all'estero, ma sarebbe meglio acquistarlo in italia se si strova perche' il cliente non sa come acquistare dato che ha una certa eta' io gli sto' facendo il favore di trovarglielo. ce anche questo stesso venditore eppure questo sono 3 modelli ma non so se sono tutti compatibili. questo era quello che dicevo sembra simile ma non so se va bene per questo modello di clima. https://www.ebay.com/itm/177361880717 io me ne trovo uno in laboratorio ma e un xk19 non ha i tasti cosi' ma tasti a sfioramento.

Ci sono delle valvole rapide a spillo , in questo caso . Senza tagliare nulla . e la pressione a manometro dice come sta funzionando il frigorifero , man mano che si ricarica . non conviene inserire tutto il gas direttamente , si fa soffrire solo il motore . anche se in definitiva sono pochi grammi

S i, la sostituzione sarà fatta, sperando poi che tutto torni a funzionare.

Ma dico È uno scherzo ?!! ma come si fa a cambiare le carte in tavola , scusa . poi ho fatto una domanda ben precisa , come avete proceduto a fare la ricarica ? mica mi hai risposto . che gas ? quanti grammi ? a peso ? a pressione ? e in questo caso la sapete la pressione /temperatura di evaporazione ? avete dei manometri adeguati al tipo di gas ? oppure? per trovare la perdita basta la pressione della quantità di gas prevista Per questo frigo. Devo dedurre che questo lavoro non lo sta facendo un frigorista , giusto ?

e sato diagnosticato a vista perche per provare non ce la valvola per collegare i manometri , va saldata ed per saldarla bisogna fa uscire il gas , il gas è stato caricato a peso come da targhetta del frigo

Decisamente! 👍

Se avete ricaricato a muzzo è normale che non funzioni… Poi, prima hai scritto che è stato diagnosticato poco gas nel circuito (come?), poi scrivi che è stato ricaricato per vedere se migliorava e che non ci sono perdite… Ma chi ha fatto il lavoro sapeva cosa stava facendo? Comunque, a memoria il tipo e la quantità di gas che va messa dovrebbe essere specificata sul compressore

Io li ho collegati a monte del sifone con continuità della pendenza: problemi zero.

Intanto comunque va cambiata. 😉

Prova a versare circa un litro d'acqua nella vasca, scollega il tubo di scarico dallo scarico a muro mettendolo in un secchio o nel lavello, avvia la macchina e verifica che scarichi bene. Se non dovesse farlo bisognerà controllare che il tratto di scarico sia libero da ostruzioni e in caso la pompa, che sotto sforzo potrebbe non riuscire a funzionare. Se è stata tolta la protezione della girante della pompa va rimessa com'era, altrimenti la macchina va in errore

Io ragiono così: tutte le entrate le calcolo col segno più, le uscite col segno meno, e vivo +/- felice 😄

Oggi ho controllato la resistenza. Per prima cosa ho voluto togliermi lo sfizio di controllare il cablaggio e ho trovato qualche sorpresa. Filo di messa a terra pizzicato nella fascetta, ovviamente carbone un po' ovunque, ma soprattutto ogni 20 cm la matassa di fili é tenuta salda da un paio di giri di nastro isolante, quello degli elettricisti per intenderci. Purtroppo con gli anni, in ambienti caldi e umidi la colla si scioglie letteralmente diventanto tipo miele che viene assorbito dai cavi ormai vecchi e con microfessure. Ho quindi preso dell'alcool isopropilico e ho pulito i cavi dalla colla. Controllato resistenza a freddo, nessun problema, quindi sono partito a fare il primo lavaggio per farla scaldare. Dopo circa 15 minuti, primo blocco per errore 66, controllo sulla resistenza e ho una dispersione verso massa, in quanto l'isolamento segna 5M. Inizio a fare altre misura e, con la scheda alimentata, ma a macchina ferma, mi trovo 230v fra un capo della resistenza e la terra. Subito dopo aver misurato scatta il salvavita. Qualcosa non va. Non deve esserci tensione a macchina ferma. Penso che sia il relè incollato, quindi scollego i fili della resistenza, direttamente dal connettore della scheda; faccio una nuova misura sulla resistenza...230v e salta nuovamente il salvavita... IMPOSSIBILE. Stacco i faston dalla resistenza e finalmente é tutto ok. In poche parole il fascio cavi ha una parte che disperde per via dell'assorbimento della colla del nastro isolante. Ho tirato 2 cavi nuovi fra scheda resistenza, e fatto un altro lavaggio di test. Errore 66, non ci posso credere. Sfinito, per l'ultima volta, decido di sostituire nuovamente il relè, che ha solo 1 mese. L'ultima prova, perché ci ho perso veramente troppo tempo. Metto un relè omron, con piedinatura completamente diversa e lo adatto con fili in rame pieno. Altro test, e funzionaaaa. Per oggi basta, vedremo cosa succederà. Comunque resta anche plausibile che i relè precedenti si siano danneggiati per via del problema al fascio cavi nonostante a banco sembrino ok. Effettivamente la lavatrice ha lavorato per anni con ammortizzatori usurati e fra vibrazioni, calore umidità e colla un problema ai cavi dovevo aspettarmelo. Per concludere, in breve la mia diagnosi personale. Errore 66 causato da fascio cavi in dispersione, che guastano il relè della resistenza. Spero sia tutto. Grazie per l'aiuto e il sostegno.

il gas cera al interno del circuito, e sato ricaricato per provare a vedere se migliora la sistuzione. non ci sono perdite, la pressione non cala con i manometri collegati , questo problema lo ha fatto subito invece dopo aver caricato il gas, se ci fosse stata una perdita subito avrebbe funzionato bene poi dopo ore sarebbe comparso il problema che pressione si puo caricare nel circuito senza riscioare che scoppi per vedere se la perdita compare ?

Intanto potresti scoprire quale chip usa come amplificatore e scaricare il datasheet. Poi invece dell'oscilloscopio potresti usare un paio di cuffiette. colleghi con del filo la massa delle cuffiette ad un punto di massa della scheda e con il positivo provi a sentire l'audio che arriva ai pin di input e esce dai pin di output del chip. se il suono è sminchiato uscendo facile sia il chip.

il rumore proviene da questo pezzo, che dalla posizione presumo sia la pompa di scarico, come se tentasse di partire e poi si blocca. C'è la possibilità di testarla? Come ho già detto prima, da dentro la lavastoviglie, a mano girava bene senza alcuno sforzo

Ci tenevo perchè per i miei gusti suonavano molto bene anche se non era una roba di valore infatti ne presi un altro proprio per quel motivo almeno pensavo da due vuoi che non ne rimanga uno buono, invece cosi non è stato; gli integrati farei fatica a cambiarli, appunto chiedevo cosa poter controllare a parte i condensatori che ho già cambiato di semplice sostituzione. Ho sempre provato a riparare le cose prima di accantonarle se non si può li cambio il più è trovare qualcosa che suoni definito come quegli altoparlanti

ho appena controllato, sembra che il ronzio che si sente per qualche secondo, prima di bloccarsi venga dalla pompa di scarico