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Buongiorno, prima della gettata (che farò a giorni) ho collegato con delle barre di ferro saldate le staffe del perimetro delle fondamenta, dando qualche punto anche quà e la a "sentimento" anche nei tronconi interni collegando le reti elettrosaldate della platea alla barre adibite a "terra". Allo stesso modo ho saldato, per continuità elettrica i ferri dei pilastri che vanno al piano superiore ed al tetto sempre alle solite barre. Ho saldato perchè è vero che tutti i ferri sono legati ma vuoi mettere una saldatura con un contatto tra barre e filo di ferro arruginito? La stessa cosa farò nel solaio dai pilastri, tutto per avere continuità. Il tutto verrà saldato all'impianto di terra con i dispersori in giardino tramite piatto di ferro così da far corpo unico, da li poi, scatola disgiuntore fuori terra e cavo verso la scatola principale all'interno della casa. Bene, oggi parlavo con un sedicente esperto che dice: ora se non metti anche un parafulmine, se un fulmine "passa" da queste parti viene attirato dalla tua struttura quando magari avrebbe scaricato da altre parti. Ora, a parte che i fulmini non circolano come gli autobus e che il fulmine spesso si genera anche da terra coinvolgendo le "punte" (strutture, tetti case, tralicci e trasformatori sui pali etc.) mi pare abbastanza fuorviante ciò che mi ha detto. In ogni caso, pur che i ferri dell'armatura non li avessi saldati, le legature (a migliaia) rendono quantomeno la platea totalmente connessa con le fondamenta, difficile che non ci sia un contatto sicuro tra di loro. (e comunque nel mio caso il cemento delle fondamenta non tocca terra). La parte invece dei pilastri, ecco, quello si, le legature sono solo 30 per ogni pilastro tra platea/fondamenta ed è li che ho saldato tutte le barre che vanno al piano superiore sia alle barre orizzontali delle fondamenta, sia alla rete elettrosaldata di platea e sia alle barre aggiunte ad uso di connessione per la terra. Ho chiamato un amico con lo strumento a farmi fare la misura della resistenza di terra e non ci siamo riusciti se ci leghiamo al punto dove si intersecano la barra che viene dai dispersori in giardino e quella che viene dalle fondamenta, i due puntali del tester da mettere a svariati metri a causa dello spazio disponibile risultano sono troppo vicini sia alla struttura che ai dispersori. Per misurare da soli i dispersori di terra che sono il cuore del mio impianto posso agire solo scollegando il piatto che si collega alle barre di fondamenta (lo devo tagliare) e qui viene in mente la modifica porto il piatto nel muro a fianco a quello delle fondamenta e li collego insieme con un pezzetto di piatto forato e imbullonato così da essere facilmente scollegabile e posso fare la misura ogni tot per verifica. Però corpo unico saldato era sicuramente meno resistenza. Misurare la resistenza di terra (struttura casa + dispersori) è impossibile perchè non ho, in nessun lato, 35 metri di distanza lontano dalla struttura per fare una misura affidabile. In questi casi che si fa? .... Sono affidabili quei misuratori di resistenza di terra tipo habotest etc.?

Io ti ho detto quanto dovuto . se non hai conoscenze di elettronica , bhe , magari portala a controllare , o magari ti costerà quanto la scheda non so . dirti compra la scheda nuova , non mi viene , visto che non ho nulla sottomano . Non so cosa dirti .

Mi scuso con lei sig. Stefano ma sono poco pratico...quindi lei mi consiglia di sostituire la scheda? Tenga presente che al termine della fase di preriscaldamento il ferro inizia a lavorare perfettamente. Se vuole allego un altro video oppure mi dica lei...

Da cosa cosa dipende il rumore. Grazie per la risposta, e dei chiarimenti.

quindi posso acqusitare 2 sonde uguali dallo stesso sito? grazie

Sono uguali per i due circuiti , sono due aziende diverse

https://deliapaolo.it/ricambi-caldaie-gas/5046-sonda-ntc-per-biklim-e-roca-di-colore-verde-18.html https://www.faustoricambi.it/sonde-e-sensori-sonda-ntc-sanitaria-verde-compatibile-caldaia-biklim-neca-10x1-arca.1.14.140.gp.11539.uw quini il primo link è per sonda riscaldamneto, il secondo per la sanitaria? Grazie

Mi è scappata una "M" in più... ma tu hai perso una "H" 😂

Drn5 funziona bene, grazie.

Non ho mai visto LG a carica dall'alto, mentre Miele dovrebbe avere smesso.

Non credo siano né cinghia né ammortizzatori.

Ora mi è chiaro. 😉🙏🏼 Quindi, se un domani, si sboccolano le bronzine, potrebbe rifare lo stesso difetto... 🤔

se è la retroilluminazione che si spegne,sicuramente devi spannellare e sostituirla

Dimenticavo , se spingo con la mano il cestello a vuoto, si sente una certa forza

il regolamento vieta accodamenti,è meglio aprire una tua discussione.Questa la devo chiudere

Ciao, Ciccio e a tutti. La lavatrice quando effettua la centifruga non balla. Si sente un rumore a fine centifruga, qualcosa che strofina. Mi chiedo mi devo orientare su la cinghia, o ammortizzatori o altro. Invio un audio se, lo sentite fino alla fine si sente un rumore a fine centifruga. Grazie https://mega.nz/file/r74CkBDA#-Xklz_CGz0Bir7SzRwCfRRxmpTPJS5w0XL2yIp05NOA

A me sembra un problema della scheda . bisogna controllare lo stadio di alimentazione sulla scheda . spesso problemi del genere sono causati da condensatori andati in perdita

Una volta che l'hai sostituita, per evitare che la prossima anta faccia la stessa fine, usa quei nastri adesivi di alluminio . Normalmente si mettorno sotto ai piani cucina per evitare che il vapore della lavastoviglie (quando la apri) si condensi rovinandoli. Spesso sono dati assieme alle lavastoviglie da incasso.

Buongiorno provo ad inserire il video. https://youtube.com/shorts/AT5Qu0PUH-g?si=dXEOqKqDI5SsqO4W Se il video è poco chiaro ne posso fare un altro...

Buongiorno provo ad inserire il video. https://youtube.com/shorts/AT5Qu0PUH-g?si=dXEOqKqDI5SsqO4W

Anzitutto per far funzionare il riscladamento bisogna premere sulla scatola comandi (che forse confondi col commutatore idraulico, che è un'altra cosa) anche il pulsante nero del riscaldamento. Se fai così, se in riscaldamento il micro del commutatore idraulico è disattivato e i due della tre vie sono attivati, se non si accende ancora il bruciatore dopo un'attesa di almeno 12 minuti (che corrisponde al massimo tempo di blocco nuova accensione sulle vcw) la colpa è di un micro difettoso o del termostato esterno (se ne hai collegato uno). Per scrupolo puoi provare a staccare la sonda NTC ma è rarissimo che sia colpa di quel sensore

Perché è di gomma ?

Allora sono quelle che ha postato giorgio 17 nei due link

Non mi pare ti sia attenuto a quanto descritto .

ho fato queste due foto