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ho trovato uno in zona che ha la t-con e il cavo lvds, quindi nel caso lo riaccendessi con la nuova t-con e non dovesse essere proporzionato correttamente, basta "semplicemente" configurare lo schermo da service? quindi potrei reinstallare la vecchia e vedere le configurazioni ed eventualmente configurare la nuova (usata) t-con.. oppure ho capito male?

Probabilmente entrando nel service del tv risolvevi cambiando il tipo di display. Per questo tv avevo tutto il kit schede e cavi ma ho da poco venduto tutto, la t-con è stata la prima ad essere venduta non appena ho pubblicato l'annuncio. Un tizio si è preso alimentatore, main, cavi, modulo wi-fi e videocamera. Se il cavo LVDS non dovesse servirgli lo contatto e vi accordate se vuoi.

Se colleghi manualmente il nero con il rosso e l’elettrovalvola non funziona , il problema è altrove

Vedo che i canali sono tutti occupati, ma quali accedono alla CPU? Sono tutti quelli che sei a conoscenza o ce ne sono altri che arrivano da server di cui ignori la presenza? Magari comunicano loro e non quelli che ti spetti

Se ha sempre funzionato dubito ci sia un problema di configurazione, deve essere successo qualcosa di esterno che crea problemi soprattutto avendo verificato che staccando la rete industriale il plc comunica.

Smonta la scheda e controlla il relè (seguendo i fili che provengono dalla resistenza) potrebbe esserci un occhiello di saldatura da riprendere o il relè guasto.

Scusa pendersen, ma con il tempo che stai dedicando alle tue teorie (perdendo), di motori ne avresti provati a decine, ma sopratutto avresti la certezza del senso di rotazione senza dubbi.

La tua richiesta iniziale era inerente al firmware ed i suggerimenti sono stati indirizzati in quel senso. Il tv è sempre sul banco di chi fa la richiesta ed è lui che opera e comunica prove e risultati sul forum. Qualcuno avrebbe potuto suggerirti, come in altre discussioni, di riscaldare e/o raffreddare processore e memorie BGA che è il passo precedente a quello di intervenire sul firmware, o almeno io cosi solitamente faccio (anche se un debug è consigliato). Comunque hai risolto. Bravo.

ma allora tutto il mondo è paese pensavo si essere sfigato solo io comunque in risposta a @STEU mi sembra tuto a posto

Auguri, le persone più boriose e meno collaborative del mondo.

Rispondo genericamente senza sapere che livello di conoscenze e di attrezzature hai. Al netto di quello che si legge sui forum o per sentito dire o che si è visto sui video del tubo, una analisi del guasto prima di prendere una decisione sul da farsi va fatta. Si parte dalla tensione generale in ingresso alla t-con per proseguire con le tensioni generate dal convertitore DC-DC fino all'analisi dei segnali o almeno dei livelli delle tensioni dei segnali LVDS. Una volta che il quadro è chiaro si determina l'intervento da fare. A volte si può ricorrere a metodi empirici come il "dito", se non si ha il termometro, sull'integrato di GAMMA (AS15 in questo caso o RM5101 come ti avevo suggerito) per capire se scalda in eccesso e quindi da sostituire. Se la t-con è a posto si prosegue poi con le verifiche sulle schede driver del pannello che sono ulteriormente indiziate. Spesso nelle discussioni, ed anche in questa, non si hanno riscontri di prove e misure per cui si danno solo consigli generici rispetto alla domanda posta. Ad esempio...questo difetto può essere provocato da questa scheda? Risposta...si. Ma da qui ad escludere il resto del tv ce ne passa. Ora per rispondere alla tua domanda se il problema possa essere qualcos'altro la risposta è si ma bisogna sapere se questa t-con, sempre principale indiziata, ha i parametri a posto passando per i suggerimenti che ti ho dato. Se tutto è a posto scollega una alla volta le flat che vanno alle driver del pannello (una sempre inserita) e posta i risultati delle prove.

Se il pistoncino e' quello frontale le cose cambiano.Segui quello detto da Dallo.Quel pistoncino funziona con la pressione del circuito.

I miei finecorsa sono elettronici quindi per regolare ogni singola finestra devo tenere scollegate dalla alimentazione tutte le altre. Una volta finite tutte le programmazioni riaccendo tutto. Proverò a fare così. 🤔

Sono tipiche dei motori a "polo schermato".

ma è così un problema collegarlo da staccato in questo caso? se davvero si rischiano danni solo dando un colpetto io non mi fiderei di un apparecchio anche se me lo garantissero, lo vorrei vedere io girare dalla parte giusta prima di collegarlo alla trasmissione

Buongiorno a tutti, Sono il possessore di un vecchio Samsung 46F6500 che da qualche settimana presentava delle leggerissime righe verticali che andavano e venivano e ogni tanto andava fuori fuoco, caldo o freddo non faceva differenza. dato che ha più di 10 anni all'attivo, mi sono deciso di aprirlo, ho verificato tutta l'alimentazione, ho verificato gli esr dei condensatori di livellamento del secondario (onboard), ho rifatto un sacco di saldature che visivamente erano lesionate, ho riprovato la tv... ma il problema era ancora li... la logica della tv funziona perfettamente, anche tutto ciò che assiociato al pannello, aumento diminuzione contrasto, luminosità e altro. morta per morta, ho smontato la t-con e gli ho fatto una sorta di "reballing" in forno, (ma credo di aver esagerato), rimonto la t-con, le barre sono scomparse lo schermo si vede perfettamente, ma aimè 10 cm sulla DX è tutto spento. Ho comprato una tcon usata su amazon BN41-02069A ma aimè è arrivata con il connettore del flat lvds rotto (non rimaneva fissato) ma preso dalla "foga" di farlo funzionare, l'ho incastrato... e l'ho acceso. Schermo piccolo tipo 38" pollici, si vedeva male, deluso rismontata la t-con mi sono reso conto di aver rovinato il flat lvds. Domanda devo sostituire il cavo e la t-con. Dato che con i schermi piatti non ho molta dimestichezza, volevo chiedervi, la scheda t-con basta che rispetti il modello stampigliato, o deve provenire da un 46"??? perche non mi spiego lo schermo più piccolo in visualizzazione con la t-con acquistata su amazon... o forse era il cavo lvds... che martoriato... mi ha dato come risultato questo grazie a tutti

solo dove si affonda il bianco sembra esserci qualcosa, allego le foto del mio smontato, mi incuriosiscono le interruzioni nel magnete..

Aggiungo anche la scheda inferiore con i led accesi

fatto. vediamo se dura. grazie mille !!!

Non appena sono di ritorno proverò questo schema e vj aggiorno sull'esito e in caso vi giro tutto, grazie anticipatamente

Ci sono in giro un miliardo di stupidate come quella e funzionano. Funzionano, anche se un un rotore in corto non riesce a generare una tensione (se non di qualche millivolt per disgrazia) Funzionano anche se un rotore avvolto non riesce a generare una tensione senza eccitazione Funzionano anche se non ti dicono espressamente dove collegare i fili Funzionano, ma vorrei vedere chiunque a smuovere un rotore di un 150CV Funzionano, certo che funziona!

Difficile che le molle perdano elasticità Io ne ho una che la vaora dal 1965 e le molle sono ancora le originali.

La certezza non l'avrai mai. Anche se fai una prova e ti da un risultato positivo, non hai alcuna certezza. Anche se provi 100 motori differenti tutti con rislutati positivi, ti potrà capitare il 101° che sbaglia; sicuramente secondo la legge di Murphy la prova dove c'è errore capiterà con un motore che se inverte il senso di rotazione causerà grandi danni al macchinario collegato.😜

Meglio tu riprenda da dove avevi lasciato, così c'è già tutto lo storico.

Quello sembra un motorino a "polo schermato"; qesti motori possono essere avvolti proprio come autotrasformatori, quindi se tu alimenti la presa da 280V con 230V ottieni l'effetto di riduzione di flusso che ho descritto all'inizio. Ricordo il primo giradischi che mi costruii (stiamo parlando dei tempi dei garibaldini😄) aveva il motorino che mi faceva anche da trasformatore per ricavare i 6,3V per alimentare i filamenti delle valvole. I motori a polo schermato si costruiscono ancora proprio per motorizzare piccoli ventilatori, asciuga capelli e altri priccoli elettrodomestici con motori di potenza <100W (dato indicativo).