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Quindi se ho capito bene, riassumo: Posto esterno N=1 - S=9 Posti interni Master Classe 100X16E ( wi-fi). N=1 slave1 Classe 100V16B N=2 slave2 Classe 100V16B. N=3 Giusto? Grazie a tutti per la collaborazione

Ciao Stefano sono sicuro di averle montate con l inclinazione giusta non ho però poi verificato appoggiassero perfettamente sul collettore dici che può essere quello?

Bisogna vedere cosa fa la macchina esterna togliendo corrente alla macchina interna,è un dual

L’unica cosa che mi viene in mente è un relè che appena la porta si chiude col badge toglie corrente al clima, ma non è molto salutare per lui…si dovrebbe spegnere attraverso la sua procedura di spegnimento, non togliendo secco la corrente.

Le termocoppie non dovrebbero dare fastidio perché quando spingi verso dietro il piano queste vanno verso il centro. Semmai come ti ha detto Stefano dovevi alzare la parte anteriore di qualche centimetro e spingere verso dietro.

Rieccomi qui. Dopo i vostri consigli, per i quali vi ringrazio ancora, ho provveduto all'acquisto della videocamera di cui avevo inviato il link in precedenza Nel frattempo mi son studiato meglio il funzionamento e, una volta arrivata, ho tolto l'originale per sostituirla con quella nuova. Fortunatamente le dimensioni erano molto similari, quindi l'innesto è stato abbastanza semplice, anche se ho dovuto fare due fori per l'aggancio e uno per l'uscita del cavetto. Mi ha portato via un po' di tempo la centratura, ma il lavoro è venuto abbastanza pulito. Nell'attesa che arrivasse la telecamera, ho scoperto che: - alla telecamera arrivano 12,10 Vdc. Infatti, ai morsetti 3 e 4 arriva una tensione di circa 18,40 Vdc che, dopo essere passata per una resistenza da 10 ohm, scende a circa 16,87 Vdc, quindi entra in uno stabilizzatore di tensione L7812CV che la porta a 12,10 Vdc. Quindi poichè la tensione in ingresso della telecamera oscilla dai 5 ai 20 Vdc, non ci sono problemi. - ai morsetti 5 e 7 arriva una tensione di circa 17 Vdc che vanno ad alimentare unicamente una resistenza ceramica da 5W e 390 ohm, che dovrebbe servire, nei mesi invernali, ad evitare la formazione di condensa nella telecamera. Il problema è che questa resistenza è alimentata costantemente, d'estate come d'inverno a tutte le ore e non escludo che sia essa ad aver contribuito a mandare in tilt la telecamera originale dopo circa 7 giorni. Immaginatevi, infatti, oltre al caldo esterno, una stufetta supplementare dentro la videocamera!! A me sembra tanto un errore di progettazione. Pensavo quindi di inserire un interruttore di temperatura bimetallico che la facesse entrare in azione quando la temperatura scende sotto una certa soglia, Non so se sia più opportuno fissare questa soglia a 10 (codice KSD301) piuttosto che a 15 gradi centigradi (codice KSD9700). LINK qui Cosa mi dite? Nel tentativo di migliorare la visione notturna, ho anche provato a sostituire i led IR con dei led bianchi, ma pessima idea perché proiettando un peggioramento del plexiglass di copertura, con i led bianchi si sarebbe visto peggio.

Dallo schema dovrebbe essere un 100°C NO.

Mi fai venire il dubbio, ma sono sicuro al 100% che la misura la stavo facendo direttamente solo sotto l'antenna e niente altro, non verso l'impianto e/o l'amplificatore. Tant'è che solo dopo ho misurato subito sotto all'amplificatore, quindi antenna e amplificatore e basta (alimentandolo solo successivamente dallo strumento) e non mi dava più il cortocircuito. Comunque se ho tempo e occasione riprovo, perché la cosa mi incuriosisce parecchio

Ma non si può mettere qualche modulo aggiuntivo, per fare questa funzione??? Ma non si può mettere qualche modulo aggiuntivo, per fare questa funzione???

Vi giro il messaggio di un mio amico. L'architettura di questo sistema di accensione Cotiemme divide le funzioni tra un generatore di carica interno (15) e un modulo CDI (Capacitor Discharge Ignition) integrato nella bobina esterna (30). Non essendoci condensatori o interruttori attivi nel blocco interno, il componente affogato nella resina funge esclusivamente da alimentatore e condizionatore del segnale di fasatura. Architettura del Sistema Unità Interna (15 - Statore): Contiene i due avvolgimenti che sfruttano la variazione di flusso del magnete (1) per generare sia l'energia principale che l'impulso temporizzato. La rete passiva al suo interno stabilizza questi segnali. Unità Esterna (30 - Bobina AT/CDI): Oltre al trasformatore di alta tensione, questa scatola nera nasconde quasi certamente il condensatore di accumulo e un interruttore a stato solido (un tiristore/SCR). Analisi degli Avvolgimenti e Componenti Bobina di Carica (Filo 0,12mm, ~4750 spire): Questo avvolgimento ad alta impedenza genera una tensione elevata (tipicamente 200V-400V AC) quando il magnete transita. L'energia viaggia tramite il filo marrone per caricare il condensatore situato nella bobina esterna. Bobina di Trigger (Filo 0,15mm, ~915 spire): Funge da pick-up magnetico. Produce un picco di tensione di breve durata e bassa potenza che funge da segnale di innesco. Questo impulso viaggia sul filo celeste per dire all'SCR quando scaricare il condensatore. Rete a Diodi e Resistenze in Cemento: La lettura di 1,1 kΩ in entrambe le direzioni tra nero (massa) e marrone è perfettamente coerente con i componenti trovati: la somma in serie delle resistenze da 935 Ω e 237 Ω dà 1172 Ω, creando un carico resistivo di bleeder che fa bypass al multimetro. L'intera rete passiva funziona esattamente come un circuito di smorzamento (snubber) e un partitore di tensione per pilotare il gate di un interruttore di potenza. I diodi tagliano le semionde negative per evitare false accensioni (false firing), mentre le resistenze squadrano l'impulso di trigger e garantiscono immunità al rumore elettrico agli alti regimi, assicurando che l'SCR scatti solo al raggiungimento della soglia corretta. La dinamica di spegnimento conferma questa logica. Il filo celeste è la linea vitale del segnale di gate; schiacciando la linguetta (11), il filo viene messo a massa. Questo cortocircuita l'impulso di trigger generato dall'avvolgimento piccolo, impedendo all'SCR di commutare. Senza la chiusura del circuito, il condensatore non si scarica sul primario della bobina di alta tensione e la scintilla si interrompe istantaneamente. Purtroppo non ho più la bobina di alta tensione esterna per verificare la presenza di questi componenti però il suo mi sembra un ragionamento plausibile.

C'è qualcuno che può aiutarmi??

Con il miscelatore a parete fai fatica a mettere i rigbinetti filtro prima, amneo di non rifare tutto l'impianto idraulico del lavello: siccome servono, è un attimo che idraulico e muratore non si facciano più vedere.

Per favore, smettiamola di creare confusione con codici che non c'entrano un bel niente. Stiamo parlando dell'evoluzione di Linea2000 e abbiamo tirato in ballo le immagini di Linea3000, i codici di Sfera e tutti i numeri che ci vengono in mente. La conclusione ufficiale non può essere che questa: che è la stessa di questa e stop!

Guarda se hai montato le spazzole con il senso del taglio anteriore che combaci del tutto sul collettore e non solo il lato lungo .

si al 99%

Buonasera a tutti la lavatrice in oggetto si bloccava con spia risciacquo lampeggiante,dopo aver sostituito le spazzole del motore adesso si blocca con spia centrifugazione lampeggiante.se provo però a dargli come programma solo centrifuga funziona.non so più che pesci prendere

Hai letto la temperatura sul corpo ?

Aggiorno la situazione, non sono riuscito a smontare il piano, però ho individuato il termostato T1, ho staccato i faston e li ho ponticellati, a questo punto la ventola è partita senza indugi. Ritengo quindi che il responsabile del malfunzionamento sia questo termostato. Adesso la questione è trovare il ricambio, proverò a sentire Alpes inox, spero che mi possano aiutare, anche se so che non producono più questo modello di cucina.

SI grazie @elettromega, seguirò il tuo consiglio, la pulizia la posso fare con un aspirapolvere/liquidi nelle casse di fondazioni giusto? Per ingrassata intendi dove ci sono i bracci con dietro la vite ingrassatore giusto? O si ingrassa anche da altre parte? Se fosse solo qua, già fatta infatti le due ante a mano si muovono molto facilmente.

Quindi la configurazione corretta è questa Mi confermi questa configurazione?

il 351200 è semplicemente un posto esterno diverso che non ha lo switch da usare per il monofamigliare ma il concetto della configurazione da adottare non cambia di una virgola

se vuoi fare funzionare a dovere l'impianto devi METTERE il N1 nella pulsantiera e se vuoi anche il 9 altrimenti da APP non vedrai nulla, con il 9 e nessun N1 infine configurare il posto interno con il N1 provato su me stesso con pulsantiera 300 e monitor Eos

Cari, alla fine ho trovato la scheda in vendita su subito. Vi posterò lo schematico, ma ho un dubbio sullo schema (nel senso che il valore troppo basso di una resistenza nella scheda porterebbe sul pin di ingresso dell'ADC del microcontroller ST della scheda della caldaia una tensione di 12V che ovviamente lo sfonderebbe (absolute max Vdd+0.7 con Vdd=5V come tutti i microcontroller...) Ciò è perchè i 24V della scheda vengono portati con il connettore a 4pin alla scheda, dove alimentano un relè per far partire una pompa per le altre zone), e questa tensione tramite un partitore viene abbassata, ma nel peggiore dei casi (ingresso valvole termostatiche aperte) resta sui 12V. Non ho ancora collegato la schedina perchè se mi si sfondasse il micro, la soluzione è comprare una nuova caldaia a condensazione e non voglio nemmeno pensarlo... A breve vi posto lo schematico, se siete interessati fatemelo sapere.

Faccio delle ipotesi, siccome non vedo il classico regolatore shunt TL431, siccome due uscite con due tensioni simili e una stabile e l' altra per niente fa pensare che il 13 sia molto meno regolare del 14, oserei dire che c'è una scheda utilizzatrice, forse l'amplificatore della cassa visto che vedo la scritta BOSE, che contiene il controllo remoto della regolazione dell' uscita dell' alimentatore, non so a che scopo non ho mai aperto casse amplificate, se non sei sicuro della tensione regolare di uscita, se hai il resto dell' apparecchio, collegali e vedi l' uscita 1 se rimane 14 e se stabile, quell'alimentatore è a singola uscita si vede bene, l'altro quindi deve essere un ingresso. Magari cerchi il guasto nell' alimentatore ma è nell' amplificatore... ciao PS: però con uscita stabile 14 Penso che l'anello di feedback è chiiuso , poi magari non è completo e c'è una parte che regola meglio sulla scheda remota , tipo rete resistiva

Non so da dove arriva 351200 🤔 Ma nella postazione esterna Linea 3000 C'è lo switch....