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Ciao, ho un appartamento di circa 75 mq e ho acquistato da poco l'appartamento soprastante il mio di identica metratura per collegarli tramite scala interna. Al piano inferiore ho cucina, due bagni e giardino come servizi che richiedono acqua mentre al piano superiore vado a configurare un solo bagno (eventualmente in futuro se ne potrà aggiungere un altro). I tubi che portano l'acqua negli appartamenti sono multistrato da 20 mm. Ho provveduto a collegare l'adduzione acqua dell'appartamento nuovo al contatore del primo piano realizzando un T a valle del contatore. Ora devo collegare acqua calda e riscaldamento per il piano superiore alla caldaia del piano inferiore, ho già predisposto il passaggio dei tubi ma mi sorge un dubbio: conviene collegare il riscaldamento con tubo da 32 mm e acqua calda con il 20 o è meglio ridurre il diametro sia del riscaldamento che acqua calda? Ovviamente mi ritroverei con la fredda da 20...lì non è che posso fare molto direi. Il dubbio mi è sorto perché se ho l'acqua aperta ad es lavandino bagno sotto e qualcuno apre anche sopra l'abbassamento di pressione/portata si nota e devo dire che in condizioni normali la portata in questa zona non è scarsa.

Grazie mille domani tolgo la manopola e vi aggiorno

Ciao Sergiy, Ma non si sblocca quando il le ante del cancello sono completamente chiuse, oppure anche a metà corsa o anche aperte di una decina di centimetri? Perché se non si sblocca solo ad ante completamente chiuse in battuta, allora è "pressoché quasi normale", perché in teoria la centrale che gestisce motori a 230V come il tuo, lavora solo con il tempo di lavoro e quindi lo spinge troppo. Che marca / modello di centrale hai? Casomai posta delle foto

Salve a tutti. Grazie di acetarmi qui . Scusate se disturbo . Ho una domanda . Magari qualcuno capitato . Operatore nuovo irreversibile mistral 300 non si sblocca . Difettato?

In realtà si tratta della serie logic, quindi non è la core, più basic. Anch'io ho scelto il modello con i 3 cesti più quello delle posate in basso, piu che altro ero curioso di riprovare il terzo cesto alto per le posate, ma confermo che non fa proprio per me: non ho la pazienza di star lì ad infilare ogni singola posata nella restrelliera. p.s. anche la tua a fine lavaggio, più o meno nell'ultimo risciacquo emette i 3 colpi che sento io?

Un relè bistabile per quel tipo di comando non va bene, e parte delle ragioni le hai individuate, e già da sole bastano e avanzano. Devi usare eun relè monostabile e pure comandarlo con ritardo: - quanto la parte termostato chiama la caldaia devi mettere un tempo di un minuto, se non arriva a fine tempo il relè non si deve eccitare - quando la parte termostato rileva il raggiungimento della temperatura devi mettere un tempo di due minuti, se non arriva il fine tempo il relè non si deve diseccitare. I tempi di ritardo servono ade evitare che la caldai vada in blocco per eccessivi e ravvicinati comandi di marcia ed arresto: una caldaia non è un lampadina, ma accensione e spegnimento devono avvenire con procedure ben precise per non fare ristagnare gas incombusti all'intermo della camera di combustione. Per alcune caldaie potrebbe essere che i minuto sono: 2 all'accensione, 3 allo spegnimento. Questo funzionamento simula un bistabile, ma di fatto non lo è. Un relè bistabile prevede sempre una ritenzione maccanica o magnetica, diversamente il funzionamento di cui sopra prevede una ritenzione logica. Tra l'altro in caso di problemi all'appaecchiature al 99% il relè si diseccita e la caldaia si arresta in sicurezza.

Questi? https://amzn.eu/d/04KjIb3a

Ma sono per le bocchette di aspirazione/immissione non per la macchina giusto?

Bravo,cambia tutto

Aspetta l'intervento di @NovellinoXX, in caso possono essere cambiati anche da sopra.

il nero e l'azzurro non telati sono attaccati al blu e nero della linea fero. gli altri fili che hai detto sono giusti cosi come descritti. i condensatori vediamo prima se riesco a tirar fuori senza rompere la scheda.

@rimontagrazie del parere e della condivisione. Io possiedo il modello a 4 cesti. Le rastrelliere sono tutte abbattibili ed i cesti regolabili in altezza o rimovibile tipo l'intermedio. Peccato che soprattutto sulla modularità le "classic" non abbiano perlomeno i cestelli regolabili

Cambia tecnico

Fai come ti pare ma un impianto canalizzato non è semplice da fare e non è roba da idraulici o da fai da te. Stai mettendo il cu*o nelle ortiche e butti via soldi

Scusate, sono stato tutto il giorno fuori casa,le cose sono come descritte da Leone,che mi si e' affiancato per questa sfida contro il ferro,non ho letto il manuale e non l'ho cercato,ho premuto i tasti con ogni possibile combinazione con tempi di permanenza sui tasti anche diversi ma niente. la schedina sopra il ferro l'ho stappata ma e' bloccata dalla colla in sede, si vede sotto il pulsante vapore. l'altra sschedina e' quella con il potenziometro un led e un resisore. come facciano a ricavare la tensione per il led c.c. non si capisce, forse dovro' aprire anche la piastra, vediamo.

Il nero è l'azzurro non telati che vanno sulla schedina superiore dovrebbero essere i fili che la scheda usa per monitorare la temperatura e l'avvio della pompa. Se vedi sia i fili bianchi, che dovrebbero essere l'ntc che quelli telati, che vanno al potenziometro, entrano nella schedina per formare, credo, un partitore. Quei condensatori di cui non leggo la tensione di lavoro e la capacità forse andrebbero cambiati in fiducia. Però vediamo se @NovellinoXX può illuminarci con consigli più sensati.

Scusate, sono stato tutto il giorno fuori casa,le cose sono come descritte da Leone,che mi si e' affiancato per questa sfida contro il ferro,non ho letto il manuale e non l'ho cercato,ho premuto i tasti con ogni possibile combinazione con tempi di permanenza sui tasti anche diversi ma niente. la schedina sopra il ferro l'ho stappata ma e' bloccata dalla colla in sede, si vede sotto il pulsante vapore. l'altra sschedina e' quella con il potenziometro un led e un resisore. come facciano a ricavare la tensione per il led c.c. non si capisce, forse dovro' aprire anche la piastra, vediamo.

Quando se ne viene la manopola , vedi che rimane questo componente a vista , si sarà rotta la levetta mobile . E quindi girando esce dagli incastri . e l’unico fermo che gli impedisce la rotazione è quella levetta , si sgancia attraverso quel buchino che si vede sulla manopola

Scusami ma, la spugna non ha assolutamente le caratteristiche che hanno quei filtri. Se dici vuoi dei filtri “equivalenti” ma più economici, è un discorso, se tu pensi di mettere cose che non sono equivalenti, metti a rischio l’impianto e la salute. Quando si parla di aria trattata non c’è da scherzare, virus batteri e legionella vanno bloccati sicuramente, se metti una spugna che per definizione trattiene l’umidità, i virus e i batteri e le muffe si moltiplicano come conigli, secondo me non hai la minima idea del rischio che si hanno con questi impianti.

Nello schema c'è, solo che è temporizzato alla diseccitazione: è solo che dal 1976 che edito, e faccio funzionare, quegli schemi con contattori dotati di contatti ausiliari ritardati alla diseccitazione, in questo caso 2 secondi bastano. Il tutto si deduce dai simboli utilizzati e dalla numerazione dei contatti. Quello cschema lo uso anche quando è una uscita di un PLC che sostituisce il pulsante, mai avuto problemi. Certo dopo 10 anni e N manovre al minuto H24, il contattore o/e il blocco aggiuntivo temporizzato decidono di non funzionare più, ma il fusibile non salta. Ad un esame o colloquio di lavoro questo sarebbe un quiz basico.

Lo so ma vorrei trovare la spugna ma non capisco come trovarla. Sono molto facili da installare

Sono filtri specifici, non puoi sostituirli con roba economica o scadente, ne va della salute.

So solo che è spugna g3 e li vende la zendher https://shop.zehndergroup.com/ch-it/product/zehnder-filterset-cld-g3-black

Grazie mille e buona serata.

La crociera si trova solo lato puleggia