Tutte le attività

Quella dovrebbe essere la resistenza limitatrice della corrente di "inrush". All'accensione, se un condensatore è scarico, si comporta come un corto circuito e la corrente, se non limitata da un resistore, tende ad assumere valori elevati; diverso ovviamente il caso quando il condensatore è già carico o semi-carico. Devo dire che quell'inverter sembra avere davvero un'ottima diagnostica, se ha "indicato" il guasto con tale precisione.

In realtà ci sono diversi pezzi in tutto il circuito fra rubinetti manometri e vari collegamenti di bypass. E quando me l'hanno fatto hanno impiegato una giornata di lavoro di due persone. Un prefiltro autopulente in acciaio inox a testa ottonata c'è prima dell'addolcitore, non so adesso la grana del filtro. La durezza dell'acqua l'avevo controllata poco in effetti, in genere la controllavo quando sentivo l'acqua "scivolosa". I punti più arrugginiti però erano i nippli in riduzione dell'addolcitore sia in entrata che in uscita tra il ed il pezzo tra il filtro ed il flessibile in entrata. In entrambi i casi del ferro zincato tra ottone e flessibile di acciaio. Non so se sia un caso. Grazie ancora per la risposta

Buonasera, per un fotovoltaico condominiale su tetto a falda e quindi non comodamente accessibile come reputate questo pannello Longi? Noto che ha la particolarità di un bordo a cornice ridotta che promette meno accumulo di sporco e viene descritto come autopulente. Mi date un parere? longi-solar-hi-mo-x6-max-guardian-lr7-54hthf-xxxm-modulo-fotovoltaico-monocristallino-scheda-tecnica.pdf

Di solito si scalza con un piccolo giravite a taglio, dal bordo interno della guranizione.

Ho ordinato su Ali una nuova batteria 😔

Nonostante lo scarso numero di risposte ricevute, aggiorno comunque la discussione perché alla fine sono riuscito a fare tutti i lavori di cui parlavo. Sostituzione montante Ho usato i vecchi cavi da 6 mmq degli anni 90 come traino per tirare dentro 3 nuovi FS17 da 10 mmq, dal centralino di casa fino al centralino che sta nell'atrio condominiale, e poi da lì fino al GEM. Ho fatto tutto il lavoro da solo, facendomi aiutare da un amico per l'infilaggio, non nascondo che è stata una mezza impresa ma è andata bene. l percorso totale di questi cavi fa la bellezza di 41-42 metri, perché dal quinto piano scende lungo la colonna arrivando fino alle cantine (-1) per poi da lì risalire nell'atrio condominiale. Io ne stimavo una 30ina circa, praticamente anche il 10 mmq è quasi al limite vista la distanza, e con assorbimenti oltre i 30A la caduta di tensione supera quel 2% che avevo in mente, ma va benissimo così. È sicuramente molto meglio del 6 mmq vecchio. Ho utilizzato il vecchio centralino nell'atrio condominiale lasciando lì il solo MTD che serve cantina e garage (comunque sostituito), e ho messo le nuove protezioni del montante dentro un nuovo centralino da 4 moduli piazzato il più possibile vicino al contatore (circa 1 metro o anche meno di cavo). Ho protetto il montante con blocco composto da MT C40 con potere di interruzione 10kA e un blocco differenziale taglia 63A da 0.3A tipo A selettivo. Prima il differenziale non c'era, ma i cavi nel loro percorso dall'armadio dei contatori all'armadietto dei centralini condominiali rimangono scoperti in alcuni tratti lasciando la cordina senza protezione. Il cavo di terra l'ho invece portato al collettore condominiale, crimpando alla fine un occhiello. Provando a mettere in corto il mio neutro subito a valle del nuovo selettivo da 0.3A e la terra, lo stesso differenziale scatta nonostante tra terra e neutro misuro una differenza di potenziale di circa 0.5-0.6V. Anche ipotizzando che il differenziale scatti già con una corrente differenziale di 200 mA, significherebbe avere una resistenza di terra al collettore condominiale inferiore ai 3 Ohm se non mi sono perso qualcosa, trascurando le resistenze degli altri rami dell'anello. Impianto casa In casa ho invece sostituito tutte le varie protezioni delle linee, per montare differenziali di tipo F. Inizialmente volevo prendere gli F solo per le linee con inverter e sulle altre linee mettere dei tipo A. Poi vista la differenza di pochi euro al pezzo (perlomeno sulla linea Siemens), ho preso tutto F. Tre linee sono completamente nuove (prese top cucina, forno, frigo), quella dell'induzione è stata maggiorata passando da 4 mmq a 6 mmq. Ho cercato di cablare il tutto nel modo più pulito possibile, etichettando tutto. Dal sezionatore da 63A esco con due coppie di cavi da 10 mmq, una va solo all'MTD dell'induzione, l'altra va ad alimentare tutta la schiera degli altri MTD. Purtroppo il vero punto debole è lo spazio, ora praticamente assente. Ho saturato completamente il quadro, e ho dovuto montare il controllo carichi della bTicino in posizione artistica. Non che prima lo spazio abbondasse, c'erano giusto un paio di moduli liberi. Ho messo la presa del modem sotto alla linea luci esclusivamente per poter staccare la linea delle prese casa quando mi assento per periodi più lunghi, così da avere il modem comunque acceso e poter gestire/controllare alcune funzionalità di domotica. Alla presa del modem ho portato nuovi fase e neutro da 2.5 mmq dedicati partendo dalla mazzetta della linea luci, e ho etichettato la presa. La nuova linea frigo è da 2.5 mmq fino alla presa a muro, che ho mantenuto, l'ho comunque messo sotto C10 per eccesso di sicurezza. La linea prese cucina è tutta da 4 mmq fino alla prima 503 del top, poi da lì fa tante piccole derivazioni da 2.5 alle singole prese. La linea forno è tutta da 4 mmq fino alla 503 dietro al forno, ho eliminato la shuko e il bipolare e ho direttamente morsettato il cavo con guaina del forno ai cavi da 4 mmq nella 503. Mi sento più tranquillo senza schuko visto che il forno lo usiamo abbastanza, considerato poi che la presa non è nemmeno visibile a forno montato. Ho anche fatto qualche altra piccola sistemazione che l'elettricista aveva lasciato un po' a caso. Avevo i morsetti sia del piano induzione sia della caldaia completamente in aria libera, con gli FS17 che uscivano dal muro senza protezione. Per il piano induzione c'era comunque una 503 dietro i cassetti della cucina, e ho semplicemente fatto le giunzioni lì dentro e poi messo un coperchio come fatto per il forno. Per la caldaia invece usciva direttamente il corrugato dal muro, quindi ho messo una scatoletta esterna e fatto le giunzioni lì dentro. Nelle due scatole di derivazione ho invece cercato di chiudere tutto con più ordine possibile, e ho etichettato tutte le linee. Prima era un po' tutto alla rinfusa. Ovviamente ogni linea nuova che ho tirato o che ho maggiorato è stata accompagnata dal relativo cavo di terra di sezione pari a fase e neutro. Ora a lavori ultimati ho molta più libertà di prima per quanto riguarda gli assorbimenti, soprattutto legati alla suddivisione delle prese e dei carichi in cucina migliore. Col nuovo montante ho poi misurato una caduta di tensione fino al quadro di circa 5 V assorbendo 5 kW costanti, laddove prima con il 6 mmq ne perdevo 8-9 V. So bene che il centralino così zeppo non è l'ideale, magari se in futuro capiterà di fare qualche opera muraria potrei prevedere di sostituirlo con un 24 moduli. So anche che non ho messo i puntalini sui vari interruttori, ma ritengo che i morsetti Siemens facciano già un ottimo contatto (ovviamente è contatto indiretto essendo una gabbia). Inoltre sono stato molto attento a non lasciare rame in vista, a inserire il cavo nel morsetto il più centralmente possibile e che lo stesso cavo venisse stretto bene. Poi a distanza di qualche giorno mi sono ripassato tutte le viti per dare una seconda stretta. Ora vorrei informarmi per far controllare ad un elettricista il tutto ed eventualmente integrare la DiCo, se mai fosse possibile farlo. Sicuramente per voi del settore è un lavoro come un altro, ma avendolo fatto da solo mi dà un po' di soddisfazione. Volevo comunque chiedervi un parere o consigli, o qualche dritta se notate qualcosa che può essere migliorato 😊

Che tipo di istallazione preferite? Immagino a libera istallazione sennò lo avresti specificato... Problemi di misure? A carica frontale o dall'alto? Fate tanti piccoli carichi, o preferite accumulare e fate poche lavatrici?

A livello di pieghe sui capi come ti è sembrata la tua nuova Asko? Fa la centrifuga finale senza mai rimescolare i capi, come purtroppo va di moda adesso? E nel ciclo camice come ti è sembrata a livello di pieghe?

"A proposito di termostato": quando dovrò assemblare nuovamente la vasca non so se la sonda e la relativa guarnizione vanno montate insieme con la colla ? Oppure, posso prima incollare la guarnizione alla vasca durante l'accoppiamento e dopo a lavoro finito inserire la sonda? Perchè, tornando al discorso del termostato adesso non posso testarlo, ma quando completerò il montaggio di tutta la lavatrice, se eventualmente riscontro un guasto al termostato, sarà possibile sostituirlo senza dover estrapolare anche la guarnizione attaccata alla vasca?

Buongiorno, durante il lavaggio la lavastoviglie si è bloccata con i 5 led lampeggianti + led reset fisso + beep continui. Adesso appena accendo si presenta questo scenario e non ho possibilità di fare nulla. E’ capitato a qualcuno questo difetto? Se si, come avete risolto? Nei prossimi giorni proverò a cambiare l’LNK306PN sulla scheda con i condensatori.

Ok. quindi hai un paio di raccordi zincati che potresti sostituire con altri in plastica o in acciaio. Poi se sei preoccupato per la ruggine puoi sempre mettere un filtro per sedimenti prima dell'addolcitore per "pulire" l'acqua in ingresso. Poi se la ruggine che hai ora è solo nel raccordo in uscita (e non in quello entrata) dall'addolcitore, verifica se non non stai abbassando troppo la durezza dell'acqua.

Ciao, arrivano da ferro zincato dall'acquedotto/condominio e dopo l'impianto dell'addolcitore finiscono in tubi di plastica con rivestimento blu.

Cvd. Grazie per la condivisione.

Beh..se trovassi, a occhio nudo, la ruggine nell'acqua mi allarmerei anch'io. Comunque esistono tubi e raccorderia in acciaio inox, al limite spendi qualche soldo e li fai cambiare. Anche se magari si potrebbe semplicemente usare la plastica. Ma questi tubi/raccordi zincati sono gli unici in tutta la casa? Voglio dire l'impianto acqua fredda e calda è in plastica o in ferro?

ho già fatto tale progetto tanto tempo fa, utilizzando un segmento SCL e ovviamente una telecamera che legge solo targhe per auto

ho risolto il problema. il problema era che sbagliavo il "Tipo di dati", il tipo è TMail_QDN_SEC

Vorrei informazioni su come collegare un programma di Tia Portal a PLC Lab, in modo da importare il progetto e darmi la possibilità di simulare.

Ti serve un motre da minimo 500W, se ne metti uno da 1kW sei più tranquillo ed hai riserva di coppia. Quel motore ha una velocità nominlae di 1260 rpm a 45Hz. Oggi la frequenza di rete è 50 Hz, quindi devi usare un motore 4 poli che farà 1440 rpm circa. I motori odierni sono molto più piccoli di quelli di 90 anni fa, quindi è probabile che un motore da 1kW sia più piccolo di questo che sviluppa solo 0,5kW. Ne uno anch'io, acquistato usato da mio padre credo nel 1948; lui ne era molto orgoglioso perchè diceva che: "..è un Bezzi su cuscinetti..", cosa che a suo giudizio garantiva sull'uttima qualità della macchina. In effetti funziona ancora adesso, anche se lo usiamo molto raramente.

Buongiorno a tutti, chiedo un parere su un problema che mi sto ponendo. Ho un addolcitore installato 18 anni fa con relativo sistema di tubazioni fatte in ferro zincato. Fino a due mesi tutto a posto finché ha cominciato a non addolcire più e mi sono detto che le resine erano esaurite. Tirandolo fuori dal suo angolo mi sono accorto che dai nippli di riduzione in ferro zincato (penso si chiamino così), molto arrugginiti, era uscita una acqua rugginosa che aveva anche rovinato anche le piastrelle. Scollegando il tutto ho visto che oltre i nippli c'era ruggine tra anche tra il flessibile di acciaio ed il raccordo di ferro zincato che si collegava con il filtro autopulente con base ottonata, tanto che l'ho staccato a monte del filtro. Il flessibile di acciaio in uscita invece l'ho staccato senza tanti problemi. Adesso ho portato a sistemare l'addolcitore dove l'ho preso; hanno cambiato i nippli ed il pezzo di raccordo tra filtro e flessibile di acciaio. Il raccordo a monte del filtro l'hanno lasciato com'era. In teoria posso rimontarlo ma il dubbio che mi viene è relativo alla ruggine nei tubi rimanenti se può rovinarmi ancora l'addolcitore o è il caso di rifare tutto (anche se il costo non è banale). Questo perché ho visto l'interno dei tubi aperti dai due bypass che sono internamente rossi e di aspetto rugginoso (però è più o meno così anche il raccordo che hanno lasciato come buono). Mi dicono che è normale la formazione della ruggine internamente soprattutto quando l'impianto rimane fermo e che tutti i tubi, dopo qualche anno, diventano così. Ho fatto la prova empirica, dietro loro consiglio, di prelevare l'acqua con l'impianto fermo almeno una notte, lasciarla all'aria ed al sole qualche giorno, ed infine verificare se resta limpida o se c'è traccia di ruggine. Non so se sia un metodo affidabile ma l'acqua resta limpida. Il mio dubbio è se ha senso spendere per rifare l'impianto o se rimontare l'addolcitore e limitarmi a tenerlo monitorato. Ringrazio in anticipo qualsiasi risposta ed auguro una buona giornata Stefano

Sono andato per riprendermi la scheda e fare la sostituzione suggerita da lockeid. Appena arrivati non l ho accesa ma ho provato a farla partire con due schede simili. Da quel che ho visto queste schede sono identiche ed hanno inserite due schedine verticali che dovrebbero avere una progeammazio e diversa. Tutte e due non davano segni di vita(connettori identici). Dopodichè ho rimontato la sua scheda e...si è messo tutto a funzionare correttamente,come se ci fosse stato in reset della programmazione. Adesso sta andando,contento si ma npn capire il perchè mi secca sempre parecchio. Saranno stati i due giorni senza corrente?boh...

Non è tanto il costo della corrente di consumo tra la 380/220 mono, ma i costi della gestione del contatore trifase. Prima aveva un senso avere la 380 per vari macchinari che utilizzavamo, tornio, fresa, trapano a colonna ecc, adesso rimane solo il tornio. Valutando, il costo mensile del contratto attuale a 380v, ha dei costi di gestione doppi rispetto quello in monofase. Quindi come consigliato da alcuni tecnici enel sarebbe preferibile optare per la mono, che si potrebbe ridurre quasi della metà il costo di gestione mensile.

Buongiorno a tutti, ho trovato già sul forum la spiegazione per l'apertura del sezionale mettendo in corto con un pulsante i morsetti in fig.13 il mio problema è quello di volere accendere la luce o spegnere il ricevitore come sarebbe possibile collegando i tasti originali hormann it3b-1 4511647 o PB3 437679. I morsetti indicati sono sempre gli stessi e sospetto si tratti di mandare non un impulso ma una determinata sequenza di impulsi, questa volta guardando le figure 14.1 e 14.2 le istruzioni che vengono con i tasti non mi aiutano mi aiutate?

Gi zero volt dei due circuiti dovrebbero far capo ad un unico punto, a cui si connette anche lo zero volt dell'alimentazione. Se l'alimentazione è monopolare, si considera zero volt in negativo della batteria o dell'alimentatore.

Non credo, almeno a tempi brevi. Potrebbe esserci un po' più di ripple e, forse, il condensatore potrebbe riscaldarsi un po'. Nel caso il condensatore diventasse caldo significa che le perdite sono elevate e che avrà vita breve. Fai attenzione, quando lo monti, a montarlo con la polarità giusta.

Ciao a tutti, devo prendere una nuova lavatrice ma non so proprio su cosa orientarmi, non abbiamo esigenze particolari, siamo in 2 e l'unica cosa è che non abbia programmi troppo, troppo lunghi. budget 500€ circa. Grazie!