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non scoraggiarti,è un transistor o un condensatore a generare il disturbo,più condensatore che transistor

Vedo ora il messaggio di @Stefano Dalmo Credo che nella fotocellula ci sia un cavo a 2 fili per alimentazione e un altro cavo a 2 collegato da centrale a fotocellula con 7- marrone COM e 4 bianco NC

Ciao smashzen, Sicuramente meglio un'automazione a 24Vcc, è più preciso nei movimenti, magari con motori dotati di encoder, ed inoltre fatti per usi più intensivi piuttosto che i motori a 230V, anche se per dimensioni e peso delle tue ante non dovrebbe cambiare molto. Per quanto riguarda la batteria di emergenza invece, se oltre al cancello carraio, hai anche il classico cancello pedonale per entrare in caso di mancanza tensione, personalmente lascerei stare, sono più i problemi che danno, che i benefici, o per lo meno da quello che ho potuto constatare un po' con quasi tutte le maggiori marche, poi vedi tu Le THEA A15 le puoi montare con qualsiasi centrale che eroghi una tensione a 24Vca/cc sull'uscita del lampeggiante e la maggior parte delle schede che usano tale collegamento, di conseguenza gestiscono motori a 24Vcc. Naturalmente la centrale deve avere l'ingresso FOTOCELLULE di tipo "tradizionale" e NON su linea BUS a due fili. https://bftgateopeners.com/store/media/pdfs/bft-thea-a15-manual.pdf?srsltid=AfmBOoo15DgwR4HFT6IiVi-EMVs9zqE8Y1AgwomlEblxJ3Hy3ptjFaQx Per quanto riguarda la marca, anche se non la installo (di solito scelgo appunto BFT), preferirei anch'io FAAC piuttosto di CAME, poi è una scelta personale di ogni installatore, chi si trova meglio con una marca piuttosto che un'altra, vuoi per vicinanza al distributore, per maggior scontistica, perché trova prima i ricambi, ecc... Ad ogni modo, rimanendo in casa FAAC, anche se costa più di altre e non è compresa nei vari kit, per quello che vorresti fare tu, la centrale più adatta è la E124S: https://faacbe.netrisingclienti.com/uploads/media/file/0001/02/ba7da0a1483ffe701d1a022c2354ad0f36141992.pdf

Collegamenti a parte che NON si possono vedere, sai che un’installazione ha dei rischi e andrebbe certificato il lavoro? Su uno scorrevole servono anche le coste… Dici che il cancello funziona sia in apertura che chiusura ma con led FSW CL spento credo sia impossibile che vada in chiusura. Per me devi ricontrollare i collegamenti sulle fotocellule in primis. Hai per caso toccato la programmazione delle fotocellule? Sono sullo stesso canale? Sono installate in linea? Quando le provi monta gli schermi/vetrini Strano poi il display che indica un solo zero, come trovo strano il led decoder acceso. Puoi spiegarci come mai? Se vuoi comandare OPEN B con secondo canale devi montare una RP 2 (codice 787853 per 433Mhz codice 787855 per 868Mhz) con un canale che comanda il pettine di innesto scheda e uno filare da morsetti sulla schedina ai morsetti 2 OPEN B e 7/8 negativo - Anche sulla ricevente che hai montato tu,usa o il cavo RG o l’antenna rigida non tutte e due. Domanda da collegamenti visti in foto, hai per caso cambiato i collegamenti delle fasi motore? Se sì perché? Se no rifarei collegamento morsetto 14 filo nero che non è inserito bene. facci sapere

E' una delle cose che avevo fatto per prima... Pensavo fosse cosa abbastanza semplice da risolvere sto fastidio ma mi da l'impressione che è più difficile di quello che pensavo...

Dal punto di vista scientifico il consenso è che sia fuffa, non fa nulla.

io li programmo con l'apposito programmatore IR

accodarsi è un reato...scherzo. Però dopo 6 anni .... Apri un tuo post

@Ganimede77 riguardo la tua strategia di aggiungere un "pelo" di additivo basato su percarbonato+TAED - per intenderci i 5-10 ml che hai indicato - devo dire che funziona davvero per rimuovere gli odori. Ad esempio, nel caso mi trovi ad affrontare "odori forti" sui vestiti, aggiungo al normale detersivo un "pelo" di Vanish Oxi viola in polvere (per intenderci è quello per colorati, che ha una quantità massiccia di percarbonato + TAED, ma è privo di sbiancanti ottici), e gli odori spariscono. Ne basta davvero poco, molto meno delle dosi raccomandate sulle istruzioni. A tutti gli effetti, mi chiedo se a dosi così basse sia, di fatto, equivalente alla cosiddetta candeggina delicata.

al 90% sono i led e devi spannellare

Devi installare interruttori da 32 A, sempre se a monte hai fili con sezione almeno 6 mmq, meglio 10 mmq se la lunghezza totale è almeno 15 m. Con 6 kW contrattuali hai a disposizione fino a 7,8 kW per 3 ore, pertanto la sezione dei fili diventa di primaria importanza. Ma ancora meglio sarebbe, anzi se ci metti mano dovresti metterlo a norme in questo modo: A- subito dopo contatore MTD 40 A con corrente differenziale 300/500 mA ritardato B- fili da 10 mmq C- quindi in casa con centralino con interruttore principale solo magnetico da 40 A dal quale di dipartono più linee D- ogni linea a valle dell'interruttore del punto C con adeguato MTD 10-16-20 A e corrente differenziale 30 mA instantaneo. Ma ritengo che un sopraluogo di un progettista abilitato sia necessario.

spruzzalo con spray contatti e muovilo diverse volte comunque non credo sia lui,a volume zero non ci dovrebbero essere disturbi se fosse lui

Da quello che vedo manca il ponte sulla fotocellula i tra il segno - e com. Però un richiamo . Quei fili spellati che escono fuori dai connettori , non si possono guardare ! In più possono solo creare problemi. Metti a posto , dai .

Salve, chiedo se qualche gentilissimo utente abbia un trasformatore d'isolamento con le caratteristiche descritte in foto

Anche no! Il BTicino 346040 è un alimentatore BUS per impianti audio e anche ammettendo che "per sbaglio" (ma tanto per sbaglio), fosse compatibile, eroga una tensione di 26-28Vcc, cosa che ad un certo momento, a lungo andare (o forse chissà quando), brucerebbe la bobina della serratura che funziona invece a 12Vca.

Ho da 20 anni dei came frog, tranne qualche fastidio ogni tanto, per il resto hanno sempre funzionato bene e ho sempre trovato pezzi di ricambio. Ma se dovessi tornare indietro, farei il cancello scorrevole senza pensarci due volte, meno problemi (ho un faac che va avanti da 35 anni senza battere ciglio).

Buonasera, sto facendo automatizzare un nuovo cancello e vorrei chiedere qualche consiglio. Il cancello è due ante 1.55 l'una peso non eccessivo 50/70kg per anta che devono ancora installare. Farà all'incirca 15/20 aperture giornaliere. Sarei indirizzato su un 24v per il discorso batteria di emergenza anche se chi mi installerà il tutto mi aveva consigliato il 230v, sempre chi mi installerà il motore mi ha consigliato faac e sconsigliato came. Aldilà delle preferenze personali mi chiedo se ci siano delle reali differenze a parità di prezzo. Come dinamica motore oleodinamico ibrido o elettromeccanici? Vorrei montare le fotocellule con lampeggiante integrato (il lampeggiante sopra il cancello proprio non mi va giu) ho visto che le fa però solo BFT, in caso sapete se hanno piena compatibilità con un motore faac?

Ok, aspettiamo buone news

Ciao Lenz, Sei sicuro che l'impianto sia un sistema Sound System con il citofono 6200? Mi verrebbe quasi il dubbio che possa essere ancora collegato ad un sistema in Corrente Alternata. Chiaro che non puoi mettere le mani nelle parti condominiali, ma almeno una foto all'articolo dell'alimentatore che dovrebbe essere nei quadri condominiali, riusciresti a farla e postarla? Sai se per caso gli altri condòmini hanno appunto sempre il 6200 e non magari un 620R che è identico per design esterno?

Buonasera, il vcr ha la sez, ic comando motore capstan fuori uso. il micro e' LB11882N io cerco se qualcuno puo' cedere la scheda o tutto il vcr insieme per la sostituzione pagando il dovuto, magari da un apparecchio fuori uso. grazie

Magari non ha fatto la rigenerazione, quindi siete salvi.

Sull'efficacia Bosch e i materiali non si discute, ma a livello tecnico è più costosa e complicata. Anche Hotpoint non lavora tutto sommato male, infatti anni fa Whirlpool ha soppresso i suoi modelli originali rimarchiando questi. Guarda tra le due la gestione degli spazi: di solito le "tedesche" sono peggio.

Dovrebbe.

Se è un'antenna Tv non va bene per quello che vuoi fare le antenne per Tv sono di 75 ohm mentre quelle per il sistema cellulare ,sia Gsm, Lte ,Umts e 5G sono a 50 ohm , quindi non si possono utilizzare . Eventualmente il cavo deve essere anch'esso a 50 ohm , poi si deve mettere il connettore ( anch'esso a 50 ohm ) adatto , ammesso che il cellulare o cosa sia , abbia la presa antenna esterna.

E allora, come per almeno l'80% dei casi, il "colpevole" è il posto esterno, che nel tuo caso è (o per lo meno dovrebbe essere), ancora quello formato da due elementi separati (altoparlante e microfono), bisognerebbe provare ad aprire la pulsantiera esterna e vedere cosa trovi dentro, magari è solo piena dei soliti nidi di ragno che ostruiscono le feritoie dei due elementi, oppure è proprio da cambiare il tutto con un 930A. https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/49401402B0_01_0930_930A.97217.pdf Prova a scollegare il posto esterno e collegarlo direttamente sotto all'alimentatore con uno spezzone di cavoi qualsiasi da un paio di metri e vedi se cambia qualcosa. Naturalmente, scollega i fili attuali che sono collegati sui morsetti 6, 7, 8 e collega appunto il cavo provvisorio Se non è il posto esterno, allora bisogna "indagare" sull'alimentatore e probabilmente anche sui cavi vecchi e magari qualche giunzione che ha "ceduto", ma a questo punto converrebbe pensare di cambiare il tutto con un nuovo impianto a 2 Fili su BUS, i ricambi ti costerebbero di più di un nuovo kit bifamiliare C'è il vecchio alimentatore art. 138 che è fatto appunto per gli impianti intercomunicanti, peccato che dai collegamenti non sia stata adottata questa configurazione, manca il filo sul morsetto 5 che è proprio quello che separa il circuito della chiamata dall'esterno, da quello appunto intercomunicante. Il fatto è che sì, tu puoi parlare tra un citofono e l'altro, ma all'esterno sentono tutto ed è anche per questo un motivo in più che si sente male, perché c'è una caduta di tensione maggiore rispetto al dovuto.