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Si ricordo.

diciamo che a seconda della potenza che scegli per un trial probabilemnte non serve salire direttamente a 6, ,magari ti basta un 4/4,5. Dipende anche da che potenza raggiungi adesso senza clima. Il problema è che devi sicuramente trovare il passaggio per una nuova linea dedicata a quello. se sei fortunato e si riesce a far passare una coppia da 2,5 (anche qui dipende dalla macchina che sceglierai) fino al punto dove metterai la macchian esterna (in teoria va bene anche fino ad uno split per poi usare le canaline tra le macchine per arrivare fuori) allora si trattera solo di spaccare un po' attorno a quegli interruttori e metterci un quadro nuovo con qualche automatico in più

Verifica fatta, purtroppo con esito poco felice (magari fosse bastato pulire il radiatore!). Il radiatore è pressoché "trasparente", anche troppo considerata l'età (forse anche perché ho sempre pulito il filtro a monte). Avendo un altro apparecchio uguale, ho potuto fare un confronto. Nell'altro, non appena acceso, partono sia la ventola (a velocità bassa) che il compressore. in questo invece la ventola parte subito ma si muove molto lentamente, come se fosse frenata. Anche muovendola a mano, a spina staccata, è "dura", come se appunto qualcosa le impedisse di ruotare liberamente. Che fare a questo punto? Certo posso buttare e ricomprare, anche se magari la qualità di allora oggi non si trova più; ma buttare qualcosa che si può riparare mi sembra sempre una specie di fallimento (mio)... C'è qualche tentativo che posso fare per riesumare la ventola? Ha senso, a distanza di tanti anni, cercare un ricambio? Oppure c'è qualche altra strada che potrei seguire?

Grazie del consiglio 3KeK1!

non vorrei che qualcuno abbia lasciato per errore una EF184 al posto di un Pentodo o triodo pentodo,mandando nel pallone Beonardo.Di solito si montavano le ECL82 sulle fonovalige e EL84 su quelle più economiche

Anche in questo caso lo schema non corrisponderebbe.

Questo è lo schema della scheda macchina interna,dovresti capire come si fa. Di solito il cavo con connettore è dietro lo sportellino dei morsetti,se non cè o qualcuno lo ha spostato oppure il modulo è già installato. Fai una foto macchina interna a sinistra della morsettiera tirando via i filtri aria. Di solito nella scatola del modulo wifi ci sono le istruzioni per il montaggio.

Ma da una foto del connettore del cavo, il corrispondente sulla scheda potrebbe essere quello in basso in seconda posizione: ma risulta già occupato. Non è che per caso c'è già, ovvero è installata un'altra apperchiatura optional. Magari una descrizione del funzionamento e una foto del vano dove ci sono i filtri è utile, spesso sono installati lì in un vano predisposto I manuali dello split e del modulo WiFi cosa riportano? Il cavo grigio potrebbe essere di un ingresso ed uscita per es: - ingresso = finestra aperta - uscita = richiesta intervento caldaia in riscaldamento per raggiunti limiti inferiori di funzionamento macchina. Il tutto in funzione dei miei impianti Mitsubishi che paiono molto simili.

Poi per la ventola essendo molto vecchio dovrebbe essere anche molto semplice come logica, vedi se parte assieme al compressore.

Ottimo suggerimento, direi :] Provvederò innanzitutto a una verifica in tal senso.

Buongiorno Risolto il problema, ho alimentato la lavatrice e sono riuscito a testare i sensori capacitivi in modo molto semplice, preaticamente toccando con il puntale di un tester il punto più accessibile della linea di collegamento dei sensori al modulo display/comandi 43014066 montato sulla lavatrice, il punto è quello dove il flat cable che arriva dai sensori si attesta sul modulo (allego foto). Qundi si può verificare che per ogni sensore posto sul cruscotto comandi, individuata la pista del punto caldo che coduce al modulo, toccando con il puntale la corrispondente saldatura del connettore di collegamento si ha la puntuale commutazione del valore a display, questo succedeva per ogni connessione di ogni sensore, il che mi ha fatto capire che l'elettronica a valle dei sensori era perfettamente funzionante ed il problema era effettivamente nei sensori usurati. PS lavatrice di quattro anni con sensori capacitivi usurati con normale frequenza di bucato, questo la dice lunga su come siamo messi oggi, e fa emergere una qualche nostalgia per il passato e i per i buoni vecchi tastoni. I soliti ringraziamenti a chi ha dato una mano ed al formidabile forum, posterò nei guasti risolti Alla prossima!!!

Allora ieri ho ribattuto le sole saldature in rosso, che comunque sembravano in buono stato, ma non è cambiato nulla. Però ho notato cose aggiuntive, per testare il tutto non mi sono rimesso a montare ogni cosa, ho solo inserito la scheda nella sua protezione e ho messo il perno della manopola dentro per selezionare i programmi. Effettivamente posso confermare che i programmi più utilizzati che al momento non funzionano più, tornano a funzionare se esercito una pressione obliqua sul perno in alcune direzioni e posso addirittura avviarli se riesco a mantenere questa pressione, dopodichè la lavatrice si spegne se la rilascio. Girando il perno sento un rumore elettronico nel senso che sento che la scheda si alimenta e prova a far funzionare il programma ma si rispegne all'istante. Altra cosa notate e che il passaggio ai programmi non funzionanti fa un click molto più acuto rispetto a quelli che funzionano (che è quasi sordo/silenzioso), ma non fortemente acuto come la posizione di OFF che fa uno "stack" abbastanza forte, quindi mi da l'impressione come di qualcosa consumato per il più frequente utilizzo all'interno dell'encoder. Infine, ho notato questo leggero annerimento sul porta scheda che corrisponde ai componenti cerchiati in rosso e in particolare su 2 di essi e si può vedere del nero che ho in parte pulito via con un dito, il componente Endela, e il C7, ma non so quanto siano legati a tutto quello che sta succedendo o se è stata colpa mia forzando il perno e quindi facendo ON/OFF continui ho surriscaldato qualcosa... Stasera, come ultima spiaggia, provo a spruzzare il pulisci contatti dentro l'encoder (che avrei trovato anche su aliexpress a 10€) se non dovesse andare anche questo dovrò decidere se ricomprare la scheda a 95€ o provare a sostituire da me il solo encodere (comprare quello più il kit dissaldante che non ho).

Può essere, dentro i “radiatori” sono perfettamente puliti? Dopo 28 anni ci sta siano un po sporchi.

Sulle tende elettriche (motori Almot con centralina solo telecomando) ho usato con soddisfazione per due anni uno Shelly Plus 2PM. A giugno ho dovuto far sostituire l'avvolgitore del salotto. Il installatore (stessa ditta di 10 anni fa) cambia il pezzo 427€, ma il motore inizia a fare rumori strani. Dopo due giorni torna, mi sostituisce sia il motore che questa volta anche la centralina e dà la colpa del guasto allo Shelly, dicendo che non risponderà più della garanzia se lo lascio così. Mi lascia la tenda senza collegare lo Shelly, dicendo che “non sono elettricisti” e che per farlo servono i contatti puliti (lasciando l'onere e la spesa di chiamare un elettricista a me). IL PROBLEMA TECNICO: Fatto fare il lavoro all'elettricista 100€ per tutelare la garanzia, ora lo Shelly (lavorando a contatti puliti tramite relè d'appoggio): Ha perso la calibrazione, quindi niente più percentuale di apertura/chiusura e gestione precisa tramite cursore (cosa fondamentale da remoto). Richiede un "doppio tap" per completare il comando quando la tenda è del tutto aperta o chiusa. LE MIE DOMANDE AL GRUPPO: Ha davvero senso l'affermazione del fornitore secondo cui lo Shelly avrebbe "rotto" il motore/centralina? (a parte il possibile caso del conflitto col ventolino per inversione) È normale che un installatore di tende lasci il lavoro a metà richiedendo l'intervento di un elettricista esterno per i collegamenti? C'è un modo o una configurazione per aggirare questi limiti dei contatti puliti e riavere la calibrazione e il controllo percentuale dello stato? Grazie a chi saprà darmi qualche dritta o suggerimento! PS non considerate il filo staccato, che ovviamente è stato ripristinato

Magicamente ha ripreso a funzionare!🥳 Grazie mille per l'aiuto

sicuro che la valvola non sia una EL84? L'EF184 veniva usata nei TV come amplificatrice di media frequenza,negli anni 70,non credo possa pilotare un altoparlante in modo sufficiente per l'ascolto

Sarebbe per installare 3 split climatizzazione.

Ho un 28enne deumidificatore portatile Aermec DF1 che ha sempre funzionato (come fanno tutti, lo so, fino a un attimo prima di guastarsi...) e che stamattina ho trovato fermo ma molto caldo, al punto da aver intiepidito anche l'acqua nel serbatoio (pieno a metà) e persino le sottostanti piastrelle del pavimento. Siccome l'impianto elettrico non ha battuto ciglio, ho pensato di poter escludere l'ipotesi di un guasto tipo corto circuito o simile. Allora, dopo aver staccato la spina e aspettato che l'apparecchio si raffreddasse, ho provato a ricollegarlo e poi a avviarlo alzando il "termostato" (o umidostato?) di regolazione. Appena raggiunto il "clic" l'apparecchio si è avviato come al solito, a dimostrazione (presumo) che il compressore funziona. Ho allora pensato che forse il guasto sta nella ventola, che a un certo punto si è fermata portando il compressore a surriscaldarsi e a fermarsi per auto-protezione. È una ipotesi verosimile?

Dalla foto non conosciamo l' "Anamnesi" pregressa, se questo è l' unico Differenziale del Quadro, quanti MagnetoTermici ha a valle e cosa alimenta ciascuno di essi . Per chi legge, ma non è sul posto, sarebbe utile una descrizione più dettagliata, magari accompagnata dalla foto dell' intero Centralino . - Buona giornata !

I costi in bolletta sono: - circa 90 € per l'aumento della potenza contrattuale (impostazione da remoto del limitatore del contatore e pratica burocratica), poi qualche fornitore offre anche costi minori - quota fissa di circa 6,5 € al mese in più per i 3 kW aggiunti (circa 2,2 per ogni kW). Poi quanto costa l'energia in quanto tale è un discorso diverso. Data l'epoca del'impianto e la lunghezza del montante dal contatore all'appartamento, direi che siamo attorno almeno ai 40 m se non di più, la sezione dei conduttori sarà 4 mmq, ora fino a 4,5 kW di fornitura ci siamo, oltre serve minimo un 6 mmq, oppure maggiore. Poi che fa almeno l'altra metà della differenza è com'è cablato attualmente l'impianto nell'appartamento e dove sono ubicate le singole utenze: questo come impegno dei lavori, quindi economico, è l'aspetto più impattante. Però prima di ogni decisione bisogna verificare se è fisicamente possibile sostituire i conduttori del montante con altri di sezione maggiore (tubi murati di diametro adeguato), con particoalre attenzione alla terra. Terra che potrebbe essere comune a tutta la colonna dei piani, quindi se inferiore alla sezione che serve a te, da norme deve essere sostituita. Ottimo che ci sia l'interruttore subito a valle del contatore, magari MTD, che con l'aumento della potenza è da sostituire con uno adeguato. Poi è da sostiture il centralino dell'appartamento, sempre con più interruttori adegati alla nuova potenza gestita. Prima di ogni decisione è meglio che prendi in esame alcuni preventivi, previo le verifiche che ho indicato. Poi è opportuno avvisare l'amministratore che dei tecnici eseguiranno verifiche, e magari lavori, nelle parti comuni ma relative a tuo impianto elettrico: nessuno si può opporre, salvo ledere i diritti altrui. Infine i tempi sono molto stretti, ma per il 2026 ci sono ancora le agevolazioni fiscali del 50% (prima casa) per il rifacimento dell'impianto elettrico, anche l'IVA dovrebbe essere del 10%. Poi dal 2027 la detrazione ripassa al 36%.

Se e sottolineo "se" la suddivisione delle linee corrisponde alle protezioni inserite a monte, quei due mostri da 16 e da 10, il passaggio alla potenza superiore non comporterebbe nessun movimento strano, fondamentalmente le linee esistenti sono protette e più di tanto non si può prelevare. Ma e sottolineo "ma" a cosa serve questo aumento di potenza? Forse a far funzionare la piastra ad induzione da 5/6/7 kW? Allora non ci siamo, l'impianto va bene, ma non abbiamo i requisiti per collegare un simile carico in un solo punto e non abbiamo le protezioni idonee per farlo garantendo una continuità di esercizio. Quindi, se la richiesta di aumento potenza serve a fare torte mentre si stira, o a lavare i piatti mentre ci si asciuga i capelli, credo che 4/4,5 kW siano sufficienti lasciando tutto così, ma se la richiesta di aumento è per la piastra ad induzione che fa fico.. non ci siamo. E poi c'è l'incognita della linea di alimentazione che, in quella situazione, sarà al massimo un 4 mm e della relativa protezione che sarà al massimo un c25. Entrambi sufficienti per l'aumento fino a 6 kW, ma sufficienti appena appena..

Salve a tutti,ho questo problema,lavatrice hoover carica dall alto,dado sinistro non cede,i problemi Sono vari. Per evitare la rotazione della puleggia ho messo un legno tra interno lavatrice e un braccio della puleggia,funziona ma non troopo. Altro problema,le varie chiavi torx(della stessa misura),hanno per i miei gusti trpppo gioco all interno del dado(che sono certo non essere mai stato montato). Le domande: C è un sistema più furbo per bloccare la puleggia? Posso scaldare con la fiamma il dado per fare ammorbidire il frenafiletti che mettono? Dietro c è il cuscinetto che devo cambiare,per cui la plastica dietro che prenderebbe una scaldata verrebbe sostituita. Grazie per l attenzione

svitando ferma cavi,c'è un cavo grigio libero,ma non ha nessun terminale, mi hanno fregato?

ho svitato il ferma cavi morsettiera, effettivamente un cavo libero grigio c'è, ma non ha nessun terminale. Su vari forum dicono che attacco sta su scheda a destra,ma sul fondo,ho provato estrarla ma fuoriesce solo metà, non vorrei far danni.

se è fortunato e da quel 16A parte più di una coppia di fili o comunque dalla derivazione più vicina (che sarà sicuramente tonda e da allargare) può cavarsela con pochi lavori. chiaramente l'ideale è rifare tutto