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Allora @Stefano Dalmo ho fatto come mi hai suggerito, staccando il frigo e tenendolo aperto e spento per 36 ore. Poi l'ho riacceso e fatto delle prove impostando varie temperature sul display digitale del frigorifero, posto un termometro digitale sul ripiano piu' basso e lasciato chiusa la porta per circa 8-12 ore. Questi sono i risultati tra temperatura impostata e quella rilevata dal termomentro all'interno del frigorifero: Quando ho impostato 2° come temperatura sembra come si sia bloccato; evidentemente non ce l'ha fatta ed e' andato in protezione e si e' fermato. Quello che ho notato e' che aprendo la porta, ovviamente la temepratura aumenta velocemente dato il caldo che fa, e poi il frigorifero impiega molte ore per abbassarla di un grado, possibile ci metta cosi' tanto? Ho provato anche a rimuovere il pannello di plastica posteriore all'interno del vano frigo, trovando solamente il buco di scolo condensa che non e' intasato (provato ad infilare un pilota morbido). Non capisco se e' la sonda di temperatura che non regola bene oppure e' veramente la scheda che non imposta bene la temperatura interna. Il motore sembra che vada bene, ma e' come se non ricevesse l'impulso per riportare velocemente la temepratura. Che ulteriori test mi suggerite ancora di fare?

Ah un altra domanda, a sinistra è il cavo per ampliare la pulsantiera ma i due fili a destra li ho trovati staccati ma non trovo alcuno schema in merito. Grazie sempre e mi scuso se sono discussioni già intraprese, ma non ho trovato nulla

Buonasera , chiedo un parere relativo a questo problema: selezionando un programma qualsiasi, si accende anche la spia "3h" della partenza ritardata ( ho provato a disinserire questa funzione come da istruzioni, ma non è possibile eliminarla) , dopo l'avvio si sente un rumore come se volesse caricare l'acqua ma non la carica. Dopo 2 minuti esatti emette un bip continuo. Se verso 1-2 litri di acqua sul fondo scarica regolarmente. Rubinetto acqua completamente aperto. Elettrovalvola sostituita.

Buonasera Roby, grazie per avermi risposto è casa singola, hai ragione effetto Larsen . non sono sicuro che sia stato configurato correttamente, motivo per cui domani faccio una prova e vi darò un riscontro.. sperando di risolvere

ciao a tutti, ho questo tv da parecchi anni e da circa 3 anni la uso come seconda tv quindi la accendo raramente. Da qualche giorno accendendola ho notato che c'era una predominante rossa e quindi si vedeva male, oggi invece la predominante è bianca. Secondo voi potrebbe essere una cosa da poco che è possibile ripararla in autonomia senza portarla in laboratorio? anche se non sono molto esperto di elettronica. Se invece fosse da portare in laboratorio quanto potrebbe costare la riparazione? grazie a tutti.

penso tu abbia ragione, che è l'elettrovalvola ad essere bistabile, quindi il solenoide darebbe solo l'impulso ad aprire e chiudere la valvola, ok. ...rimane il tipo di comportamento del solenoide con la stimolazione della batteria, se in linea teorica deve essere quello che ho descritto oppure no, cioè in apertura riceve solo una volta la stimolazione, e poi con le successive non fa nulla. Mentre con quella invertita, il clack lo sento ogni volta. io penso debbano quantomeno essere uguali in entrambi i sensi. Almeno per capire dove andare a parare e sostituire solo la parte che non funziona. Altra cosa, la centralina è di marca diversa (Rainbird Wpx1) rispetto al gruppo valvola+solenoide che sono della Claber. Ma anche nel precedente impianto che si è rotto erano messi cosi. In teoria la centralina dovrebbe funzionare con tutti i sistemi 9vdc, in teoria. Anche l'impulso dovrebbe stare sui 50-60ms che sono valori standard, quindi bo non penso sia quello il problema. Ma se anche il solenoide che mi arriva nuovo fa lo stesso comportamento, a quel punto penso che metterò una centralina Claber...almeno per fargli parlare la stessa lingua

Tutto nasce da un colloquio che ho avuto tempo fa con qualcuno che, tra le altre cose, mi raccontava che la sua PdC (impianto a pavimento) si era fermata, appunto, senza alcun codice di errore (nessuna notifica via "app" sul cellulare, a differenza dei casi di errori con codice). Lui se ne era accorto solo perché aveva notato che l'unità esterna nel primo pomeriggio di una giornata molto calda era stranamente muta, senza il consueto rumore della ventol[on]a. Allora era andato a controllare e la "app" presentava, come "stato di servizio", non il solito "raffrescamento" ma una dicitura del tipo "raggiunto limite impiego PdC"; la "temperatura esterna" era pari a 36.5°. Qualche ora più tardi, quando la macchina era ripartita, lo stato di servizio era tornato "raffrescamento", la "temperatura esterna" era 33° e tutto funzionava normalmente. Nel frattempo, appunto, non c'era stato alcun tipo di avvertimento, e poi nessun errore in memoria, nessuna traccia dell'evento; come se si trattasse di normale amministrazione. Se lui non avesse fatto caso alla ventola ferma, non si sarebbe neanche accorto; e aveva quindi il fondato sospetto che la cosa fosse avvenuta anche altre volte. Mi chiedeva un parere e io, non abbastanza esperto in materia, non sapevo cosa dire; gli consigliai di consultare chi gli aveva venduto e installato l'impianto. Ovviamente non so quanto rigoroso e attendibile fosse quel racconto, ma nelle recenti giornate di gran caldo mi è tornato in mente e allora ho pubblicato il mio quesito su questo forum, che so frequentato da persone molto esperte in merito a tante questioni tecniche, per capire se in generale una cosa del genere può essere verosimile e quali potrebbero essere le cause.

...dovrebbe, la parte idraulica è stata sistemata qualche giorno fa dall'idraulico e non sembra avere perdite da nessuna parte. Tutto nuovo. Rimane il fatto che le prove suindicate le ho fatte "a secco" sul solenoide con batteria da 9v, proprio per escludere anche l'intervento della centralina.

Comunque io resto dell'idea che con 7 macchine vado a pompa di calore aria-acqua

Va bene lo stesso, corrisponde a una pressione più decisa del pulsante. Nei sonoff che ho usato io il minimo era 0,5s.

Come ipotizzato svitando il tappo e premendo la valvola non c'è alcuna uscita di gas.

Non conosco la normativa.Per quanto mi riguarda utilizzerò questo interruttore intelligente come sostituito del telecomando (avendo difficoltà a reperire quelli con banda 333 MHz) per aprire il cancello quando sono in prossimità di esso. Grazie a tutti coloro che mi hanno risposto poi vi terrò aggiornati sui risultati. P.S Se non erro il tempo minimo di pressione simulata dello smartswitch è di 1 secondo, spero vada bene per la centralina.

Arrivata la resistenza e montata. Prima di inserirla ho assestato la lana di vetro nei punti in cui si era alzata assicurandomi che non toccasse la resistenza. La polarità era corretta e viene tolta tensione al raggiungimento della temperatura. Non appena trovo un foglio di alluminio o ferro dello spessore indicatomi andrò ad inserirlo.

@giorgio17 Capisco, grazie mille. Pure per me i migliori sono gli on/off possibilmente Fujtsu, ma non credo siano ancora in produzione e sicuramente non costano poco quanto le marche per le quali sto chiedendo informazioni. In pratica sto cercando di capire tra i marchi citati qual'è il meno peggio, sono consapevole che sono tutti e tre una mezza schifezza...Vediamo se esce qualcuno che sa darmi altre informazioni.

Perchè con gree ho avuto diversi problemi con il funzionamento,non è che si rompono ma non funzionano come dovrebbero. I problemi esistono con qualsiasi marchio,bisogna essere fortunati di imbroccare la macchina giusta. Il funzionamento delle macchine non è tutto uguale,chi è esperto del settore sa i vari difetti che il cliente finale non sa riconoscere. Sarò vecchio ma per me le migliori macchine (con i suoi difetti)restano quelle con gas r22 ON-OFF .

Hai controllato se c'è continuità nei due termostati?

Puoi provare una base per colmo che è fatta a V come dici tu

Onestamente io non mi preoccuperei più di tanto se si tratta solo di un odore un po' strano...

Non è gratis, ma si può sempre fare ispezionare il tubo del pozzo con una telecamera.

Stabilito che è il selenoide comanda una valvola per l'acqua, sei sicuro la parte idrauilca funzioni correttamente e non sia lei ad avere problemi?

Precisazione: generalmente è l'elettrovalvola che viene definita "monostabile" o "bistabile" e generalmente nel primo caso utilizza un solo solenoide ("bobina") con una propria tensione di alimentazione (senza inversioni di polarità) mentre nel secondo caso utilizza due solenoidi distinti ciascuno con la propria alimentazione.

Se il componente ha solo 2 fili ma necessita di alimentazione con inversione di polarità per attuare il funzionamento "bistabile", allora ne deduco che debba essere collegato ad un dispositivo di controllo tipo programmatore o centralina in grado di gestirne la tensione di alimentazione (+9V o -9V). Se riscontri il funzionamento "anomalo" sia col vuoto che col vecchio, non è che magari è il dispositivo di controllo ad essere difettoso? Ciao mc1988

Generalmente si tratta di condensatori multipli con funzione antidisturbo.

anche, e non chiude l'acqua infatti comunque na neofita elettronico, quello che mi piacerebbe capire se sia giusto il concetto del funzionamento bistabile di un solenoide (dal punto di vista pratico ho già richiesto un altro solenoide in sostituzione, che spero perlomeno sia funzionante, se cosi non fosse allora non saprei, dubito che 2 solenoidi nuovi e 1 usato siano tutti rotti, a quel punto provvederò a cambiare o centralina o elettrovalvola, ma questa è un'altra questione)

La prova l'hai fatto con acqua in pressione?