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Hai provato a scambiare traloro le due 6Sn7 dei due canali? Potrebbe essere il tubo difettoso. Come potrebbe esserci un problema di connessione dello schermo o del posizionamento del medesimo. Domanda delle cento pistole. Ha semre avuto questo difetto? Se invece è comparso recentemente c'è stato qualche evento particolare?

Ciao, finalmente sto mettendo mano ai led per l'installazione. Per curiosità ho misurato la caduta di tensione della strip led (lunghezza 5m, 25W/m): dai 24V in ingresso misuro 22,5/22,9V al termine della strip, è un valore accettabile? Grazie!

No lo regge benissimo, è un alimentatore da 3 ampere l’ho comprato più di 20 anni fa per usare un autoradio, infatti adesso ho un autoradio a cassette Sanyo dei primi anni 90 e funziona perfettamente, poi se collego il kenwood normalmente con cavo giallo insieme al positivo senza batterie in mezzo al alimentatore la radio funziona perfettamente.

A me viene in mente la stampante 3D, ma non sono pratico. Oppure una sorta di tubetto... 🤷🏻‍♂️

Forse perché è l'alimentatore che non ha abbastanza potenza per reggere il carico della radio. Quindi mentre lui si "siedeva" anche la radio tendeva a spegnersi, quindi la corrente diminuiva e ricominciava tutto in un loop.

Ciao Al_Brandi, https://static.came.com/doc/FA01080M04.pdf E invece i motori, che marca e modello / articolo preciso sono? Cioè? Per "Calibrazione encoder", intendi la procedura di di "Taratura corsa" descritta a pag. 22 del manuale? Non esistono valori standard, ogni automazione è a sé, dipende appunto dal tipo di motore, dalla lunghezza delle ante, ecc... Comunque, di solito, una volta che il cancello si è chiuso, anche se i motori continuano ad essere alimentati per altri 6/7/10 secondi non succede nulla, conta 5/6 lampeggi oltre la chiusura della seconda anta

Risolto dopo sostituzione e diversi cicli di reset per far ripartire il comando a distanza Amico.

Ciao vi aggiorno il cliente ieri sera ha avuto dinuovo il distacco del differenziale e ha fatto subito la segnalazione alche' il yecnico dell Enel e' intervenuto e non ha rilevato nessun problema da parye enel ma guardando il quadro elettrico e vedendo i siemens come differenziali e in base alla sigla gli ha detto che nel 2019 sono usciti dei differenziali difettosi che poi sono stati sostituiti appunto perche' davano questo problema. Ora il cliente che ooi e' un affittuario vuole parlare con il suo padrone di casa per vedere se puo' sostituirlo .Anche se io a mio parere avrei fatto il quadro elettrico con tutti diff.M.T petche' lui ha prese ,luci,pompa di calore ,autoclave,scaldacqua,piano induzione .....e le prese della cucina non hanno un MT a parte .Io penso che forse andsva messo un diff. In classe A . Ora aspetto che mi fa sapere qualcosa .intanto vi allego foto

Lo sospettavo, quello che non mi spiego è perché si riavvia a ripetizione dopo pochi minuti, per non parlare di quando ho provato ad inserire un cd ,appena ha cominciato a ingoiare il disco riavvii continui , come se sfruttasse la batteria, infatti in quel momento la tensione scendeva intorno a i 10 volt .

C'è da dire che quelle casse sono completamente marce dalla ruggine, non è che per caso i motori durante la corsa si muovono e si impuntano impedendone l'avanzamento? Riesci a postare un video in modo che si vada come lavorano i motori FROG-A? (Attenzione che devi caricarlo su un sito di supporto esterno tipo YouTube, Google Drive o altro e poi caricare qui il link del video stesso) Un altra prova che si può fare, è quella di testare un motore alla volta direttamente alla tensione di rete senza passare per la centrale utilizzando un pulsante doppio (tipo quelli per le tende / tapparelle) e vedere come lavora, intendo così: Entra in programmazione e verifica il parametro "Coppia motori" in quale percentuale è impostata, vedi qui: E quindi se necessario aumentare un po' la forza e poi riprovare

Saldato

Con la taratura, potresti vedere quando sulla bobina hai la massima ampiezza dei 54KHz dell' identifica. Sarebbe bene controllare se c'è questa identifica sull' uscita del canale destro dall' integrato demodulatore (TDA9821 piedino 7). Non ricordo... quel modulo è saldato sulla scheda madre o si può sfilare in qualche modo? Sennò non so come si può accedere con la sonda oscilloscopio.

Ok, ci sentiamo, ciao

Senza i diodi qualcuno dei generatori, che sia la batteria o l'alimentatore, può vedersela brutta. Quindi è una situazione da non prendere nemmeno in considerazione. Esattamente, e i diodi servono proprio per veicolare le correnti solo verso la radio e non tra i generatori. Solo nel caso di una batteria ricaricabile, un po' di corrente deve necessariamente prenderla dall'alimentatore, ma in maniera controllata, sennò si ritorna al punto di prima, cioè si può danneggiare.

Ciao a tutti, ho un problema da qualche mese.. non ne vado fuori. Centrale Prime 120 fw 4.07 con Nexus fw 1.22 Il Nexus periodicamente scompare senza nessuna notifica o allarme. Non c'è più e basta.. le ho provate tutte.. ho cambiato il cavo.. controllato la tensione che arriva al dispositivo.. sostituito il nexus.. ma niente da fare. Dopo qualche giorno interrogo la centrale e non c'è! Per rifarlo comparire faccio auto acquisizione delle periferiche e voilà torna a funzionare. Ho pensato ad un problema di bus e ho collegato una linea diretta con isolatore e niente.. stesso problema. Monitoraggio mi dà 13.79v Non so più che fare.

troppo nuovo per essere i condensatori secondo me sara un problema software di memoria

Non serve togliere tensione.

Non c’è problema, se provo senza nessun diodo prima di comprare il diodo che mi hai detto, succede qualcosa ? Oppure rischio di bruciare l’alimentatore o che mi scaldi in modo anomalo le batterie.

Meno male che l'assicurazione copre l'intervento! 👍 Grazie per averci aggiornati

Grazie e scusa il ritardo.. Ho dato un’occhiata a quei trasformatori, interessanti. Hanno un costo più alto ma se i benefici sono superiori a un filtro potrebbero fare al caso mio. Vanno bene anche su strumenti? nel mio caso specifico ho disturbi su un sintetizzatore modulare, nulla di devastante ma se potessi eliminare tutto sarebbe meglio.

questo video fa'vedere bene come si smonta il gruppo,l'OR sta dopo quella boccola bianca che si vede in fondo al cilindro,si fa'quasi fatica a vederlo ed e'un po'scomodo da cambiare ma con pazienza si riesce , ti consiglio anche ,come ti e'stato gia'detto, di smontare e pulire il filtrino rotondo in acciaio che sta'sopra perche'e'nella parte interna che si ferma lo sporco che intasa i forellini,dopo la puliza controlla in controluce che i forellini siano liberi

grazie mille. Grazie x la risposta, ogni piano ha un collettore come da foto con testine che aprono e chiudono alla richiesta del termostato. come detto in precedenza al momento attivate solo 3 stanze.

Perchè li hai acquistati. Se vuoi interagire con gli apparecchi esterni (porta e cancello carraio) scegliendo di farlo con puoi tranquillamente installare i prodotti che hai già, aprendo il passaggio pedonale vicino alla pulsantiera con il sistema citofonico e posizionando dei tasti li vicino, per comandare gli accessori. alla fine dei conti dovrai raggiungere la serratura e la centrale del cancello con due o più fili. di certo avrai un notevole risparmio, per la durata... non ci sono statistiche che contano, potrebbero durare 1 giorno, come 100 anni e nessuno ci mette mano.

Ok, scotta perché è sul giallo che passa la potenza, non sul rosso come ricordavo erroneamente (chiedo scusa). Infatti il filo rosso (che va sotto chiave) dà solo il consenso all'accensione dell'autoradio, mentre tutta la corrente di potenza passa sul filo giallo. Diciamo allora che il collegamento era comunque giusto, ma va cambiato il diodo tra il + dell'alim. e il giallo della radio con un diodo Schottky più potente, come per esempio questo. Gli altri due 1N4007 invece li puoi lasciare, se intendi ancora utilizzare le tre pile da 4,5V. Se invece vuoi passare alla batteria da 12V ricaricabile, per il momento non aggiungo altro a quanto ti hanno già suggerito. 🙂