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Ma non non si rovina a vibrare così forte? Cioè non sbatte sulle lamiere, però trema veramente tanto la vasca! Comunque hai cambiato il titolo in meglio... Ormai non è una riparazione, è diventato un vero e proprio restauro!😐 E in tutto ciò io è la prima volta che metto mano su una lavatrice...

Ma no i piedini sono apposto, la lavatrice spiana bene, solo che con la centrifuga sembra un martello pneumatico!

Puoi sostituirli tutti con il classico 1N4148 D2 è un ponte di diodi dovrebbe essere rotondo.. Puoi metterci un W06 ... non è detto che funzioni sostituendo solo i diodi.. I condensatori bastano classici.. se li cambi.. non è detto che tu risolva il problema... magari c'è dell'altro.

il service è questo

Forse è qui che sbagli, i punti da prendere sono due, uno sulla linea 1 (pressione di stacco) e l'altro sulla linea 2 (pressione di attacco). Solamente che il punto sulla linea 2 deve stare sempre a destra, sul grafico, rispetto alla verticale del punto preso sulla linea 1 e sotto rispetto alla orizzontale.

Buonasera volevo chiedere a tutti quello del forum se qualcuna è a conoscenza di come si recuperano le chiavi di accesso x modificare parametro dal controllo operatore

Ho preso come riferimento il grafico del XMPC25C2133. Sull'asse x c'è il valore minimo della pressione di attacco impostabile nella soglia bassa, mentre sull'asse y c'è quello massimo di pressione di stacco impostabile nella soglia alta. Se imposti come soglia di stacco 25bar, la soglia di attacco può essere tra 20.5bar e 5.0bar, cioè 20bar come massimo differenziale possibile alla massima soglia alta. Se imposti come soglia di stacco 15bar, la soglia di attacco può essere tra 11.0bar e 0.1bar, cioè 14.9bar come massimo differenzale possibile alla soglia di stacco di 15bar. Se imposti come soglia di stacco 3.5bar, la soglia di attacco può essere solo 0.1bar, non di più. La soglia di attacco è sempre inferiore a quella di stacco, per ovvi motivi. Ho visto anche grafici con gli assi invertiti e questo in effetti può generare un po' di confusione. Spero di esserti stato utile.

Se a vuoto in centrifuga senti un tac-tac proveniente da dietro, hai sicuramente spezzato un braccio della crocera. Ma della 1047 non mi tocordo nemmeno più se è disponibile, davano tutti il cestello fino a poco tempo fa. La semivasca posteriore è introvabile La 1047 è sempre stata un canguro! Giravamo con le buste di ammortizzatori sotto il sedile. Poi, tipico di quella lavatrice, il mezzo carico ha un programma suo (c'è proprio scritto "Mezzo Carico) e non si usa il Rapido30... altrimenti salta... Eh... quante 1047 ho fatto... la prima serie era tremenda, poi migkiorarono con la seconda, segui la 1081 con programmi e funzioni più adatti

Salve a tutti, vorrei avere un consiglio per l'installazione di due termostati, per una casa che è con una zona sola. E' una casa a tre piani, seminterrato con tavernetta, piano intermedio e mansarda. Purtroppo chi ha realizzato l'impianto ha creato una zona zolo e non ho la possibilità di suddividere i piani in zone. I termosifoni sono tutti dotati di valvole termostatiche. Ho cambiato di recente la caldaia e mi hanno installato una CHAFFOTEAUX modello MIRA ADVANCE D2 LINK con collegata l'interfaccia di sistema EXPERT HD. A questa caldaia è accoppiato un sensore ambiente modulante ZONE CONTROL EVO (termostato) tramite il ricevitore EBUS2. Questo termostato è posto nella zona più fredda della casa che solitamente è il bagno della mansarda esposto a nord. E questo è vero per i giorni più freddi. Purtroppo, quando le giornate sono soleggiate e la temperatura esterna rimane intorno ai 10/15 °C, questo bagno non è più la stanza più fredda della casa, ma diventa la tavernetta che non avendo il termostato, non attiva la caldaia. Io adesso per ovviare, sposto il termometro wireless dalla mansarda alla tavernetta e risolvo il problema, ma se ritornano giornate fredde, devo ricordarmi o avvertire i familiari di spostare il termometro alla mansarda. Per risolvere il problema pensavo di: 1) spostare l'interfaccia di sistema EXPERT HD in tavernetta (è vicino al locale caldaia e posso facilmente portare i cavi del bus) 2) attivare questa interfaccia per rilevare la temperatura della tavernetta (è possibile?) 3) tenere il termostato il termostato wireless in mansarda 4) far funzionare l'interfaccia di sistema e il termostato in "parallelo" in modo che quando uno richiede l'accensione della caldaia, questa parta. Secondo voi, è possibile questo tipo di intervento? E' corretto ? Ringrazio anticipatamente chi mi può dare un consiglio

Salve, ho da tre anni un depuratore ad osmosi con 4 filtri e lampada UV. Un mese fa ho fatto cambiare i filtri e sanificare il depuratore, da quel momento l'erogazione dell'acqua ha iniziato a non essere istantanea ma dopo due o 3 secondi dall'apertura. La scorsa settimana ho cambiato il rubinetto perché perdeva e da quel momento da pochi secondi si è passato a 1 minuto o anche di più. Per cambiare il rubinetto ho dovuto spostare un po' il depuratore ma nulla di più. Nel frattempo ho anche cambiato la lampada UV e mi sono accorto che estraendo la lampada non è uscita neanche una goccia d'acqua. La prima volta che ho cambiato la lampada invece è uscita un bel po' di acqua. Se poi apro il rubinetto e do un colpo all'ultimo filtro prima della lampada, il depuratore si avvia. Tra l'altro, durante l'ultima manutenzione il tecnico ha accorciato proprio il tubo che va dall'ultimo filtro alla lampada. Qualcuno ha avuto problemi simili? Grazie

Guardati i TIO che hanno maggior precisione (nSec) dei timer standard IEC (mSec). Poi se strutturi il programma plc in modo che il tempo ciclo sia il più stabile possibile il conteggio deriva meno. Ma tu a che errore massimo sei interessato?

Proseguiamo pure, ho ampliato il topic😁 Se la lavatrice è ferma e nonvibra, è normale che la vasca sbatta in quel modo, specialmente sulle centrifughe a spunta (tipiche della k+) Altrimenti le Lavamat...?

Dopo aver letto altri post su questa piattaforma sono solo caserma che non e’ poi tanto assurdo che l’acqua termica entri nel sanitario … riassumo in modo ordinato quanto accaduto, perché la situazione è complessa e si è evoluta nel tempo. Tutto è iniziato con gravi problemi alla sostuita ad una baxi eco 26 tradizionale . Da subito l’idraulico ha riscontrato problemi nel farla partire .. dopo diverse ore ci è riuscito .. ma già dopo pochi giorni i termosifoni non scaldavano, continue perdite di pressione seguite da quotidiani rabbocchi e, dopo circa due mesi, scambiatore già pieno di melma e ruggine. Nel frattempo si è bucato un termosifone . Successivamente è comparsa una perdita allo scarico del WC (nel tubo tra vaso e sifone), inizialmente attribuita a una guarnizione usurata. Spenti i termosifoni la caldaua per sola erogazione acqua cauda sembrava non desse più problemi . La riattiviamo ad ottobre chismo l’idraulico e lo ripeto che la caldaua dà problemi. Non si presenterà mai più.. e mo dice di arrangiarmi . Cambiamo così la caldaia ne mettiamo una sempre a condensazione Sime vera h 25. Dopo esattamente 2 mesi lo scambiatore lo ritroviamo immerso in fanghiglia ruggine detriti neri .. il tecnico che provvede all accensione viene e ci chiede se avessero fatto il lavaggio impianto gli installatori e noi cadiamo dalle nuvole .. Pulisce lo scambiatore e va via . Inizia nuovamente il calcareo tra idraulico e tecnico . La situazione poi precipita ..Dopo circa un mese, il 28 febbraio 2024, sono stati effettuati lavori dell’acquedotto. Il giorno seguente in casa non usciva acqua dai rubinetti, mentre dall’autoclave si avvertivano forti pressioni anomale. Sono intervenuti più idraulici che hanno messo mano prima alla caldaia, poi all’autoclave e al serbatoio (dove è stato trovato deposito sul fondo), senza però una diagnosi complessiva del problema. In seguito l’autoclave ha iniziato a fare molto rumore ed è stata sostituita. Il 4 maggio, di notte, ho riscontrato la presenza di acqua bollente all’interno della cassetta del WC. Ho verificato che il rubinetto di carico della caldaia risultava aperto. Nello stesso periodo, aprendo la lavatrice, ho avvertito un forte odore anomalo (misto tra asfalto, muschio e fogna). Da quel momento la situazione è progressivamente peggiorata: – gorgoglii negli scarichi e svuotamento dei sifoni (effetto ventosa); – formazione di melma nera e ruggine nei sifoni; – acqua con odore di ferro, che non schiuma, non deterge correttamente e sembra alterata; – scarico del WC che continua a caricare ininterrottamente nonostante la sostituzione di più galleggianti; infiniti interventi inutili perché nessuno ha voluto ascoltare i problemi e le anomalie . Provare a smontare la caldaia ad esempio e vedere senza collegamenti come si comportava l’acqua . Signora lei è pazza o circuiti sono chiusi e separati … certo ma solo dopo tante ricerche da autori scopro che una corrosione dovuta ad impianto sporco può bucare parti della caldaia e far trafilare l’acqua acida nel sanitario . Ad oggi nessuno vuole intervenire in questi senso. Aiutatemi .. se avete avuto una situazione simile come siete intervenuti … la ruggine la melma nera e’ ovunque .. non riesco a fare una lavatrice pulita da mesi … l’acqua mi strappa buca e slabbra i panni

Grazie Maurizio Colombo, la distanza è di circa 15 metri, farò come consigliato collegherò le due paline in parallelo.

dal link postato dovresti entrare e scaricare i pdf da li “curiosando” trovi tutto ciò che serve comunque i due che ho visto sono AVATAR BLE e FACILE BLE CARDIN lì da copiabili mentre BFT da vedere se compatibile PS: nel pdf trovi le varie procedure di copia e in fondo trovi lista compatibilità

Si raffredda e anche molto...Solo che adesso, toccando la manopola regolazione termostato si è spento il motore e non riesco a farlo riaccendere, in qualsiasi posizione , spegnendo e accendendo dalla manopola, staccando e riattaccando alimentazione elettrica....

Mi rispondo da solo: a fronte del ricambio originale di oltre 90 euro (poi trovata e veniva offerta l'abbinata sonda ambiente e sonda fumi) ho preso una normalissima sonda k generica. problema risolto

intendi valore in ohm? cioè 490kohm e 500kohm?

Dipende dalla distanza tra la struttura esistente e la nuova struttura, ma a meno che non ci siano decine di metri, è sempre buona cosa unificare le due terre realizzando una terra "unica".

Scarica bene , nel senso che ogni volta che va in blocco lo fa dopo aver scaricato , ho anche verificato facendola scaricare in un secchio per accertarmi che abbia un buon flusso, nella maggior parte dei casi , sembra che faccia il prelavaggio e poi va in blocco

Il contalitri funziona e lo escludi. Continua con la ricerca guasto, controllando se scarica bene durante tutto il programma …, ma quando va in errore in quale fase si trova?

Grazie per la risposta, ho fatto questo video.

Buona sera ,stò realizzando un nuovo garage in travi di ferro e pannelli coibentati, la linea di questo garage (anch'essa trifase) partirà dallo stesso contatore dove ovviamente è già presente il montante di casa , ma sarà totalmente indipendente da quest'ultima, avrà il suo magnetotermico e relativo montante, dalla base in cemento del nuovo garage ho già lasciato fuoriuscire una cordina di rame nudo da 35mmq collegata alla piastra di uno dei pilastri in ferro e che sarà collegato ad una palina di rame piantata nel terreno, La mia domanda è se sia meglio collegare le due terre in parallelo (quella di casa e quella del nuovo garage) o essendo indipendenti le due linee ,anche le relative terre dovranno essere indipendenti. Grazie in anticipo per eventuali risposte.

Scusate, mi ero dimenticato di specificare che i condensatori che volevo verificare sono nel range 1uF ... 100uF, mentre i package sono da 0805 a 1210. Spero in un vostro contributo. Grazie

Secondo me è un piedino rientrato. 🤷🏻‍♂️ Comunque siamo OT...