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Se devi filtrare un galleggiante che da sa solo fa sia amarcia che arresto ti servono due temporizzatori indipedententi o i vari dispositivi già presenti in commercio: ti costa meno in ogni senso e funzionano subito. Altrimenti devi specificare esattamente il problema.

Lo scrivo anche qui, se il nostro interlocutore non specifica se ha precise conoscenze dell'elettrotecnica, magari anche un diploma specifico, non riusciremo mai a capirci. In questo argomento specifico servono poi anche precise conoscenze sulle misure elettriche, che mi pare proprio che manchino.

Perché anche se metti 60 sul sintetico non li fa ..

Ma quando mai i cuscinetti nudi per le lavatrici? Non ne vedevo da sessant'anni

Crocera nuova e via rifai tutta la meccanica dura altri decenni

Di sicuro "sani" non sono, poi non saprei di preciso che funzioni abbiano, se centrino qualcosa anche con le fotocellule o meno. Eventualmente escludi le fotocellule facendo un ponte tra i morsetti 2 e C1; 2 e C2; 2 e C3, anche se C2 e C3 mi sembrano già ponticellati. Posta anche una foto del retro della scheda, che vediamo se ci sono altre cose da "sistemare" Collegali tra 2 e 7, "Pulsante passo / passo" come da schema che ti ha postato @giugn76 Attenzione che il contatto del pulsante sul citofono, dev'essere un "contatto pulito", privo di tensione.

Si è quello che vorrei fare con più adattatori da 16 in poi ma se metto un amperometro da pannello perdo l'uso della pinza (10A) che ha l'app di monitoraggio wireless. Ma se è troppo complicato mi conviene un misuratore da pannello con l'app android o la pinza della Testo i costi più o meno sono simili.

Se non sbaglio quella è la morsettiera di ingresso della vecchia scheda ZBX74-78 dove in effetti era indicato appunto L1 e L2, ma se vai a pag. 12 del manuale nel link che ti ho postato il 5 febbraio, vedrai che la fase è indicata a sinistra ed il neutro a destra. Naturalmente è da verificare prima con il tester o con il cercafase se il il marrone del cavo di ingresso è la fase ed il blu il neutro come dovrebbe essere. Bene dai

Il codice che serve è quello della staffa su cui il monitor è collocato.

Ciao biggio78, non è proprio l'articolo esatto, dovresti trovare un articolo tipo 1202/xx, dove dopo lo slash ("/") ci sono altre due o tre cifre. Altrimenti meglio ancora, posta un paio di foto del fronte, retro dell'apparecchio stesso e cosa importante, anche della base di collegamento con la morsettiera in vista che si capisce meglio il sistema dell'impianto.

Puoi mettere quello che vuoi, poi dipende anche dal suono che desideri ed eventualmente anche dalle frequenze emesse. Potresti anche collegare un cicalino 12V al posto di quello nel citofono senza relè, prova a dare un'occhiata QUI, ce ne sono per tutti "i gusti" acustici e/o luminosi, aiutati con i filtri. No, quello non lo devi proprio fare. In effetti, da quel poco che si riesce a sentire, è un rumore insolito, non saprei dirti di preciso il problema, dovresti sentire gli altri condòmini se hanno lo stesso problema anche loro, oppure no. ------------------------------------------------------------------ Attenzione a non ripetere lo stesso messaggio più volte, altrimenti esce casino

Il rumore non è dovuto all’alimentatore o al posto esterno, sembra una modulazione digitale, temo sia dovuto a qualche aggeggio applicato per domotizzare il citofono di qualche utente, prova a sentire se è presente anche da altri utenti.

Mentre oggi si parte già dal presupposto che siccome non durerà più di tot, perché spendere di più? Prendo quello che costa meno, e magari lo assicuro pure contro gli eventi atmosferici (che anche quelli mi pare non manchino proprio ultimamente)

No

😎🤪

A me sembra di sentire un solenoide che aggrappa un meccanismo che poi sgancia lo sportellino, e poi viene diseccitato e quindi si sgancia. 🤷🏻‍♂️

e la gente era disposta a pagare cifre "alte" anche per "poco"...

Se vuoi mantenere l'LNB Quad, sì. Però io bilancerei meglio la distribuzione dei segnali TV, mettendo o due splitter da due uscite (come il cod. 81452) oppure (preferibilmente) due derivatori da due taps da -10dB (come il cod. 81469 + "tappo" 75ohm sull'uscita passante), collegandoli alle due uscite splittate dell'alimentatore. Se invece vuoi optare per l'LNB dCSS, segui i suggerimenti di @DavideDaSerra.

Ciao _gianluca_, Sì certo, dovrebbe essere l'articolo 8004: https://www.vimar.com/irj/go/km/docs/z_catalogo/DOCUMENT/FIS6I_800_000_R05.82054.pdf Ad ogni modo apri il frontale e controlla l'articolo sul frontale a tre tasti, perché dipende dal sistema dell'impianto usato, perché potrebbe darsi che ti serva anche l'articolo RPS4

Certo che funziona, ma ripeto, in un impianto elettrico NON si interrompe MAI solo il neutro. Poi è casa tua, fai come credi Meno male che non sono l'unico che te lo dice

Grazie Ciccio 27, quindi niente di preoccupante?

Grazie

Solo per approfondire , e considerando che possono succedere perdite su tutti i sistemi frigorigeni e per svariati motivi . il paragone con i frigo domestici non lo puoi fare , perché il frigorifero , ha un circuito di tubazioni che è il continuo del condensatore /radiatore che passa su tutto il perimetro delle porte . il suo compito è quello di scaldare le guarnizioni per tenerle morbide e per tenere il ghiaccio lontano dalle chiusure . . il problema è che queste tubazioni fatte in materiale ferroso , con il tempo e con il cambio di temperatura , tra caldo e freddo ed in continuo contatto con umidità , marcisce e di corrode fino s diventare groviera . E a questo punto al primo forellino più profondo il gas va via , mi dirai , ma i frigo di una volta ? R. I frigo di una volta erano sprovvisti di questo circuito , l’evaporatore continuava con un tubo di alluminio e un terminale di rame fin sul compressore. proprio come i clima che hanno tubazioni in rame e alluminio . Per cui bassa percentuale di poter corrodersi .

Hai visto , Ciccio ha dato pure la spiegazione . Ha anticipato la tua domanda . 😉

Ma non ha senso ..ha senso solo se tu lo metti in serie tra presa e utilizzatore fino a 16A il line splitter...a meno che non vuoi fare una roba per prese CEE del tipo industriale (32 e oltre ampere) allora li, puoi fare uno scatolotto con un amperometro anche a inserzione diretta tipo quelli da pannello...ma la vedo come un inutile complicazione tutto ciò..basta una pinza amperometrica anche di quelle economiche per una misura sui 30A