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La resistenza io l'ho sfilata da dietro. Per assicurarmi di quanto mi hai detto forse dovrei aprire il fondo del forno da dentro lo sportello? Infilandola da dietro non posso assicurarmi che la lana di vetro non tocchi la resistenza. In un altro forno in cui avevo tolto il fondo avevo messo della carta stagnola nuova visto che era presente della stagnola danneggiata. Comunque ho ordinato la nuova resistenza, appena arriva vedrò di applicare i vostri consigli.

... deve stare il più vicino possibile alla lamiera e distante dal " cappotto", [" la cui resistenza al calore in continuo è generalmente limitata a circa 200-230"] Osservando la foto ingrandita, presumo che il contatto si sia verificato proprio in quel punto . - A tal fine conviene interporre, ad esempio : . un ritaglio rettangolare di "Rete Zincata Elettrosaldata Maglia Quadrata 12,5x12,5 mm Filo 0,9 mm", .. oppure un lamierino in ferro ( no alluminio che fonde prima ! ) da 0,3÷0,5 mm , o simili , che tenga a distanza la lana di vetro in virtù del proprio peso (ed eventuale sagomatura o fissaggio ). - Buona serata !

Ciao a tutti, mi ha chiamato un cliente che ha un problema su una TV Sony KDL - 46HX855 che praticamente quando l'accende si vede bene poi dopo 4-5 minuti l'immagine perde di nitidezza, ma non per un problema di antenna ma sembra un problema hardware. Poi se la spegni e riaccendi si riprende e dopo 4-5 minuti e di nuovo sfocata. Cosa potrebbe essere e cosa posso controllare sulla scheda e internamente? appena accesa dopo 4-5 minuti

per me tintinnio si riferisce a rumore metallico.. è possibile che la ventola sia leggermente sboccolata e vibra a bassi regimi trasmettendo la vibrazione alla scocca. non devi far altro che aprire il coperchio e cercar di incastrare qualche pezzo di cartone più o meno dove tieni premuto per far smettere e vedi se funziona. Si va per tentativi una volta capito il punto da dove parte la vibrazione

Mi ha fatto veramente schifo la mia scrittura, quindi ho rifatto il disegno con una calligrafia più leggibile. Scusate.

Quindi questo fornitore sarebbe meglio evitarlo, scrive stupidaggini. Meno male che ho conosciuto voi qui. Forse scrive stupidaggini perché vuole vendermi il multiswitch super costoso dCSS.

ok grazie dei consigli, provo a fare le verifiche che mi hai consigliato e vi aggiorno

👍😉

Si sì Stefano ma sono d’accordo. È una impresa impossibile, il mio era un discorso generale visto che Leone è curioso, di cosa si possa rompere o cedere, nelle parti visibili le giunzioni dei tubi in ferro col rame, certo che non ci sono giunzioni annegate nel poliuretano. Noi poi in caso di perdita consigliamo di buttare il frigo, ma se uno decide lo stesso di provare, almeno gli spieghiamo i rischi.

Ma è un tintinnio/vibrazione... e lo fa a basso regime e mi sa che si ferma quando premo sulla scocca, almeno così ricordo. È fastidioso..

A parte che il sensore fiamma non si misura in volt,io ti ho chiesto se questo malfunzionamento si presenta durante produzione acqua calda o da ferma? Se è durante acqua calda può essere anche una taratura non fatta bene.

S1 si usa solo come "sorgente" elettrico per l'interruttore, vedi i due schemi in alto. Tu hai già la fase che passa per i deviatori quindi usi gli schemi di sotto. Il neutro della lampadina non deve passare per forza dal sonoff. Quindi sei nella scatola del deviatore 2. Colleghi Lin del sonoff alla fase "viva" e uno a caso dei N al neutro. Scolleghi il filo comune dal deviatore (la fase deviata che va alla luce) e lo metti in Lout del sonoff e colleghi il comune del deviatore a S2 del sonoff. Come settaggio il sonoff deve fare il toggle dell'uscita al cambio di stato di S2. Attenzione però se hai linee distinte per prese/forza motrice e luci.

Ale , ma tu hai mai aperto un frigo , nel senso di cacciare le tubazioni fuori dal poliuretano ? Dalle tue parole mi pare di capire di no , bene immagina il groviera , ovviamente poi in un punto di buca del tutto e il resto è fatta . Tubazioni solo ruggine e tarli , Nessuna saldatura le uniche saldature sono quelle che si vedono esternamente nel vano motore , sulla boccia sul filtro e l’unione tra radiatore e circuito anticondensa .

Di solito il circuito cede nelle saldature, è difficile che un tubo crepi, certo il tubo in ferro è terribile, ma è sempre la saldatura tra due metalli diversi che può dare problemi, tipo unire tubo in rame col tubo in ferro. Se si fora dentro la carcassa ovviamente è da buttare. Però con i no frost è praticamente tutto a vista.

Solitamente le crepe o fori si formano nel lato alta pressione? Se il foro è in parti non visibili, come l'evaporatore, il frigo è da buttare o sbaglio?

Sì ma la prova di alta pressione non serve per far scoppiare il frigorifero, è abbinata alle bollicine, cioè si spruzza acqua e sapone nei punti a rischio o dappertutto nelle tubature visibili, e in caso di perdita si formano le bolle d’aria. Non è affatto la più sicura, la più sicura è sempre il cercafughe elettronico tarato e certificato, che sente perdite sotto i 5 grammi/anno. Non è detto che lo strumento di misura sia così sensibile da sentire la caduta di pressione nella prova di azoto.

Prima ancora dlla potenza elettrica e dei lumen, devi prendere in esame: - spetro dei fareti - superfici delle pareti e del soffitto, riflettenti o assorbenti la luce - altezza di posa dei faretti rispetto al piano da illminare Poi ricavi i lux che ti servono e da li calcoli i lumen e quanti farei servono. Non c'è bisogno di essere precisi come un posto dove si lavorazioi di precisione, ma almeno sai come procedere senza dove rifare o/e spendere malamemte. Ad esempio l'effetto della foto è spettacolare, ma di fatto spreca luce. Serve meno luce dal soffitto e illiminazione sotto i pensili.

Vedo in alto la sporgenza che sui modelli Innex, per esempio (che può avere un telaio diverso), è collegata al già citato tirante verde. Se un domani fa storie, credo che tu possa spingerlo in basso per l'apertura di emergenza. Prova a vedere sul pezzo vecchio se effettivamente si muove verso il basso.

Credo che la prova con alta pressione sia più sicura perché dovrebbe sollecitare l'apertura delle microcrepe eventualmente presenti.

😉

E come fa ad asciugare, se non riscalda l'acqua dell'ultimo risciacquo? 😉

Non li conosco, ho imparato qui ci sono, penso funzionino con Argon.

Grazie Maurizio,ma non vorrei "stressare" l'alimentazione del citofono con la bobina 12v AC della Cisa,con un relè magari sono più tranquillo ed in futuro magari posso installare un piccolo tasto apriporta a lato del cancelletto

Chiarissimo. Avevo letto di cercafughe che riescono a rilevare il gas usato nelle prove di tenuta ad alta pressione.

Si chiede aiuto quando si ha necessità, se ho provato a rivolgermi ad altri non è per sfiducia o per altro ma solo perchè qui al momento non ho trovato soluzioni. Per carità, so perfettamente che nessuno è tenuto a sbattersi per nulla e che tanti come me magari non sono neanche in grado di aiutare, del resto non si sta sui forum solo per necessità ma anche per socializzare e scambiare due chiacchiere, per cui va benissimo così. Tuttavia i quesiti che si pongono nei vari formum sono dettati da necessità e se uno non trova soluzione su un forum e logico che si rivolga altrove. Questo non significa mancare di rispetto o bistrattare nessuno ma più semplicemente cercare aiuto altrove dal momento che in questo caso il progettista originale (GiRock), a cui sono molto grato, al momento non è reperibile. Come vedete però non ho abbandonato questo forum che mi piace molto, non sto qui solo per necessità ma anche per amicizia e spero che nessuno si senta offeso perchè non è mai stato nelle mie intenzioni. Purtroppo ho bisogno di trovare una soluzione in fretta, non posso aspettare a braccia incrociate. Se GiRock non si fa vivo e mi sembra che nessun altro voglia metterci le mani dovrò cercare un altro circuito. Comunque grazie a tutti.