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Ce la farai, elimina le curve e andrà bene.

Adesso mi attivo...! 🙂

Ciao a tutti Sono Andrea Sono nuovo del forum. Ho letto un sacco di topic prima di scrivere per vedere se trovavo la soluzione al mio problema (piccolo problema per fortuna), ma non l'ho trovata. Chiedo quindi a chi ha più esperienza il consiglio ad-hoc. Situazione iniziale: Abbiamo comprato casa, in un condominio di 6 interni con un unico portone da aprire, nel 2019 (immobile del 2000). Ci sono delle cose strane, come ad esempio la luce delle scale condominiali che non sono attivabili dal citofono. in più al citofono stesso c'è collegato esternamente un "affare" che produce il suono quando qualcuno suona il campanello. Soluzione un po' brutta, ma a me non ha mai dato problemi.......funziona...e poi non ci ho mai voluto mettere le mani sopra. Ho recentemente installato Ring interfono. seguito la procedura indicata, tutto perfettamente funzionante e compatibile al 100%. Avendo ora messo le mani, una volta installato tutto, non ho reinserito "l'affare" che produce il suono quando qualcuno suona, in quanto nel mio insano ottimismo ero convinto che il box di ring emettesse qualche suono. E qui ho trovato l'anomalia. non tanto di ring che non emette suoni (ho scoperto che ring non emette suoni :D) ma del citofono, che senza "l'affare" inserito, non ronza e non fa nulla. Presumo quindi che chi ci abitava in passato, ha installato quel coso proprio per sentire chi suonava. Ora, guardando sopra la porta blindata, c'e una scatola di derivazione con dentro un frutto a forma di buzzer\ronzatore, però non so se era quello del citofono oppure dell'allarme della doccia (il vecchio cavo da tirare, come c'è negli alberghi). Non posso nemmeno testare in quanto l'allarme della doccia l'ho tolto quando ho ristrutturato il bagno. Il problema ora nasce dal fatto che, avendo illuso mia moglie che con l'installazione del ring avrei eliminato quell'antiestetico "affare", lei ci aveva fatto la bocca, mentre ora si trova con citofono, "affare" e ring. Che cosa vorrei? Non avendo voglia di stare a fare troppi lavori, avevo pensato di mettere un citofono nuovo e via....un citofono che emetta un suono decente quando qualcuno suona (e non il classico buzz). Magari anche carino esteticamente. Voi che avete esperienza, qual è un citofono che fa un suono mediamente gradevole e udibile anche a 2 stanze di distanza, con il buzzer\ronzatore integrato? Leggendo nel vostro forum, se ho capito bene, L'urmet 1130/16 dovrebbe andare bene? solo che in alcuni video su youtube ho visto delle installazioni, ma nelle prove finali usano solo il ronzatore. Ovviamente se c'è qualcosa di migliore-più pratico sono ad orecchie aperte :) l'installazione credo sia una classica 5 fili. poi se vi servono vi invio le immagini del collegamento. Grazie in anticipo, Andrea

Assolutamente no! Non collegarla che ti peggiora soltanto le cose. Poi, per regolare correttamente i trimmer ci vuole lo strumento di misura, quindi un antennista, altrimenti rischi una regolazione ad minchiam e qualcuno del tuo palazzo può rimanere senza TV. I suggerimenti che ti ho dato sono gli unici (secondo me) che puoi eseguire senza fare grossi danni, ma a questo punto mi fermo qui. Ciao 🙂

Sì, è corretto.

Ma la scheda esterna può agire negativamente solo su di una valvola ? E può funzionare a tratti??

Sì giusto! Perché non servono, quelli fanno solo la parte video. Potresti anche lasciarlo scollegato, ma a te interessa sapere se funziona la parte fonica e quindi proprio i morsetti 5-6-7-8 che ci sono su entrambi e quindi collegando entrambi puoi anche scoprire se per caso ci possa essere un filo rotto o meno, sono poco più di dieci minuti in più di lavoro che vale la pena (non perdere, ma), impiegare. Ok, ma il commutatore che articolo è? Posta una foto. Potrebbe essere la scheda, ma intanto fai le prove, poi vediamo cosa succede. Se ci sono dei fili rotti puoi batterli con il tester, provare a vedere se c'è continuità da un capo all'altro. Quindi dovrai impostare il tester in continuità (Ohm) e con la scala più bassa che c'è disponibile e l'ideale sarebbe avere un eventuale spezzone di filo che arrivi dal commutatore al posto esterno vedi se sono tutti integri o meno. Un'altra prova che puoi fare è quella di invertire i fili sulle due uscite del commutatore e vedere cosa succede. Casomai posta le foto dei collegamenti del commutatore

Grazie per l’interessamento . Si si può sostituire la valvola , ma secondo il tecnico non valeva la pena .. secondo lui ci voleva molto tempo per togliere valvola ( quindi molta manodopera ) + pezzo di ricambio ! Spesa elevata secondo il tecnico .

hai ragione, non avevo pensato alla prova col fumo. Quindi, vedendo la foto grande con le ventole montate sulla cantinetta, è giusto che entrambe aspirino? Di conseguenza con la foto 2, più piccola con la vista dall'interno mi butta in faccia l'aria. Montaggio corretto, quindi?

Non potevo mai pensare che potesse servire doppio filtro! Comunque l'ho prestato a un collega e settimana prossima posso riprendere. Il trimmer dell'ingresso è ruotato di solo 20/30 gradi dal minimo, se faccio di più si spegne led blu, provo ad alzare spegnendo led blu? Inoltre il cavo dell'altra antenna VHF sempre meglio scollegato o potrebbe migliorare se lo collego su altro ingresso?

Facci sapere allora

Se guardi il senso delle pale, se tutte e due girano in senso orario osservandole come da foto devono spingere aria verso di te. La prova col pezzetto di carta è fuorviante, con del fumo invece sarebbe stata più esaustiva.

Già, ma se l'LTE ti arriva molto più forte rispetto ai segnali televisivi, anche il filtro non fa miracoli. Per quello ti avevo suggerito di aggiungere quello che avevi. Peccato che l'hai dato via (ma non potevi aspettare?)

Di nuovo tutto a 0. Ha iniziato con qualità a 0% e poi ora tutto a 0. Ma questa centralina da specifiche dovrebbe avere già il filtro Lte e 5g Il filtro ora non posso provarlo, l'ho prestato ad amico.

secondo me sì. Se aggiungi quel filtro LTE il difetto dovrebbe scomparire. Dico dovrebbe perché non c'è solo l'LTE che disturba i canali TV.

Allora, faccio alcune considerazioni personali: Per tutta la vita monterò motori elettromeccanici tradizionali. No interrati, no oleodinamici e tutti a tensione di rete. Ultimamente mi sono innamorato di Roger mi fido ciecamente anche dei Brushless. Gli attuatori a compasso hanno tante cratteristiche positive, ma altrettante negative, specie su ante lunghe. Ci sono attuatori che arrivano fino a 5 metri di anta, ma prevedi assolutamente una serratura a pistone. Con un'anta del genere, con qualsiasi motore, avrai un'apertura indesiderata di una ventina di centimetri spingendo la punta dell'anta. Per la scelta della marca, riceverai solo una lunga lista di prodotti. Ognuno di noi si innamora di un marchio e lo consiglia a tutti. Comincio io: Roger Technology per tutta la vita. Questo è un problema serio, l'automazione non deve muoversi quando c'è qualcosa nel raggio d'azione. In casi come il tuo, si utilizza una coppia di fotocellule che delimita il lato obliquo tra il punto dove si trova la punta d'anta completamente chiusa ed il punto dove si trova la punta d'anta completamente aperta. Ovviamente e da non dimenticare, anche una coppia di fotocellule sui pilastri. Personalmente odio le coste e, nel tuo caso potrebbero essere utili solo per lo schiacciamento in chiusura. In apertura dovresti riempire l'anta di coste e ci sarà sempre qualcuno che riesce ad schiacciarsi tra la recinzione e l'anta stessa. L'anta non deve assolutamente muoversi se il passaggio pedonale non è perfettamente chiuso e bloccato con la serratura, ma soprattutto, la serratura non deve intervenire se l'anta del cancello è in movimento. Per questo ci sono finecorsa che indicano alla centrale lo stato del cancelletto ed interfacce che inibiscono il funzionamento dell'elettroserratura. Anche qui, ognuno monta l'apparecchio che trova più facilmente, che richiede meno impegno, di cui si fida. Alla fine dei conti, se ti guardi in giro, non vedrai mille elettroserrature diverse, ne vedrai due o tre.. E adesso alcune considerazioni un po' più avanzate. le cose andrebbero fatte così: - il fabbro realizza il "ferro", lo mette in opera e lo dichiara conforme alla direttive. Appone un cartellino, saldato o rivettato, dove sono riportati i dati essenziali del cancello, emette fattura e sparisce dalla circolazione. - L'elettricista trasforma il "ferro" del fabbro in una macchina e se ne assume tutte le responsabilità rilasciando tutte le cartacce previste, effettuando tutte le prove previste e valutando i possibili rischi, anche immaginari, che potrebbero succedere durante l'uso della "macchina" che ha realizzato. Emette fattura e diventa ufficialmente colui che dovrà redigere un fascicoletto con riportate tutte le opere di manutenzione obbligatoria previste da questo incarico. Le cose si potrebbero anche fare così: - comincia a prelevare contanti, con l'antiriciclaggio c'è un limite ai prelievi - il fabbro realizza il "ferro" lo mette in opera, si fa pagare in contanti e sparisce dalla circolazione - l'elettricista compra un kit al brico (o dal suo grossista di fiducia)lo paga a scontrino in contanti, monta il kit, lo prova, si fa pagare in contanti e sparisce dalla circolazione. Quindi, quando dici: lascia che siano loro a prendere le decisioni importanti, limitati a fornire solo il colore e la forma finale del "ferro", quanti radiocomandi ti servono, se ti servono altri comandi tipo citofono, chiave, pulsante e poi sparisci dalla circolazione. Tu stai "progettando" il primo e l'unico cancello della tua vita. Il fabbro ha già fatto 100 cancelli e l'elettricista ne ha automatizzati altrettanti, o forse qualcuno in più.

Se fossi al posto tuo ad esempio, invece che fare tutto quel giro di tubi, alzi la macchina su un tavolino, in modo che lo scarico sia dritto e corto, se non alzi la macchina non risolvi.

ciao Livio, grazie della risposta così approfondita. ho rismontato. Le due ventole posteriori (foto), in basso, devono buttare fuori aria o devono aspirare? Facendo una prova con un pezzo di carta, quella sinistra aspirava e quella di destra buttava fuori. Deduco che debbano aspirare entrambe, in modo che l'aria venga raffreddata, per poi essere immessa nella cantinetta. Ho ruotato quella di destra (non capovolta come una frittata, ma ruotata da un lato) e ora entrambe aspirano allo stesso modo. Ho cambiato anche le guarnizioni. Spero di guadagnare qualche grado con questi accorgimenti, forse inutili. Le modifiche suggerite sembrano essere alla portata, tranne forse quella del dissipatore che a tatto mi sembra ostico lo smontaggio. Nel complesso reputo la tua analisi come una buona notizia, temevo infatti ci fosse qualche altro danno sul quale non saprei come intervenire. Invece mi pare di capire che la differenza sostanziale sia la locazione dedicata alla cantinetta, o meglio la temperatura ambiente in cui si trova. Probabilmente il mio vetusto modello più di tanto non può fare, però è stato quasi emozionante essere riuscito a farla ripartire con una modesta spesa di 35 euro.

@ALLUMY tutti i canali UHF importanti hanno potenza segnale da 93% in su. Per esempio canale uhf 46 ha potenza 95% ma la qualità va anche a 0% fino a 22% senza nessun problema. Invece UHF 48(quello che è rimasto con problemi sempre più spodarici) l'ho tenuto un po' sotto controllo e potenza era 92% e qualità variava da 5 a 30%senza problemi, poi ho tolto visualizzazione e dopo 15 minuti è sparito completamente il canale, ho rimesso le impostazioni info ed erano a 0 entrambi i valori. Rimasto così per 5 minuti poi ha ricominciato a vedersi ma i valori si sono aggiornati dopo 1 minuti tornando potenza a 94% e qualità e cresciuta piano piano fino a 80%... Il fatto che era sparito completamente il canale e azzerato la potenza e qualità da cosa può dipendere? Forse proprio problema ripetitore? Mi sembra strano ....

Certo è importante anche questo ma non come il resto, se strozzi la presa d’aria fa fatica a raffreddare ma per motivi totalmente diversi da quello che riguarda lo scarico di aria.

Si, il più CORTO possibile e con meno CURVE, e ovviamente diametro equivalente al tubo. Se riesci a soddisfare queste tre cose funziona, altrimenti come vedi non è che funziona male, non funziona proprio, quindi se Maometto non va alla montagna…o modifichi o modifichi.

se l'inserimento della cuffia esclude le casse interne,senza modificare nulla puoi utilizzare la porta ottica con apposito convertitore per cuffie,anche senza filo

In merito all'antenna quindi cosa mi dici? Può andare? Come si effettua il calcolo?

Capisco quello che vuoi dire, apprezzo la sincerità! Purtroppo non ho modo, per ora, di installare un impianto serio con condensatore esterno... Sto cercando di fare meglio che posso. Ti chiedo una cosa: se ho capito bene, la criticità principale di questi impianti sta nello scarico dell'aria calda, che dev'essere il più veloce ed efficiente possibile? Cioè, è soprattutto su questo aspetto che devo focalizzarmi? Oppure ha pari importanza anche il condotto di ingresso dell'aria dall'esterno, che deve assolutamente essere più corto possibile e privo di curve? Grazie mille.