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Allora le escludo per la vibrazione...

Mi stupisce che una simile discussione sia ancora aperta in un forum come questo... suggerirei di chiuderla, anzi eliminarla, per mantenere un certo livello qualitativo. Raramente ho letto una simile accozzaglia di assurdità... starebbe meglio in qualche sito di ufologia, terrapiattisti, complottisti, omeopatia e compagnia bella...

Ciao a tutti, approfitto di questo post senza riaprirne un altro, se il Sig. d'Almo consente, in quanto ho lo stesso problema con la stessa caldaia (a parte che ho il modello Evolution Prime 30, le caldaie sono uguali, il libretto di istruzione è per 26/30). Il mio calo di pressione è dovuto ad una perdita interna, sulla valvola del blocco di carico (credo). E' la valvola tinta di blu (VEDI FOTO), dove è collegato il filo che va al manomentro. Magari consiglio anche a chi ha aperto questa discussione di verificare, magari è lo stesso problema. In pratica la valvola (non so se è corretto chiamarla così) perde una goccia ogni tanto, quindi succede che la base della caldaia si riempie di acqua col passare dei giorni, e poi butta leggermente da uno dei fori vicino alle viti del quadretto elettrico. Quindi chiaramente la pressione va calando lentamente, e si abbassa decisamente quando si va ad aprire l' acqua calda e si accende il bollitore. La mia domanda è se bisogna cambiare tutto il blocco con una spesa notevole, oppure c'è un modo per stringere quel tubo.

grazie per il manuale! Allora purtroppo non era riuscito a guardare tutto perché pioveva ed era sera quindi volevo solo sbloccarlo LD6 erano spenti e se bloccavo le fotocellule si accendeva -> quindi direi OK LD4 e LD5 erano accesi entrambi se ricordo bene -> credo che quindi questo sia sbagliato, anche se fisicamente il cancello toccava il fine corsa correttamente LD7 era spento Ho provato a sbloccare senza togliere corrente e purtroppo non ha sbloccato LD3 purtroppo non lo ho guardato, lo controllo la prossima volta

i contatori domestici monofase potrebbero dare fino a 15kW

grazie gentilissimo!

fondamentalmente dipende dal carico che c'è sulla cabina di trasformazione a cui si è collegati

Ti ho scritto probabilmente perchè non so se la scheda che hai preso è compatibile con il tuo schermo. So per certo che sulla serie 6000 la t-con montata sui 40" - 46" - 55" è compatibile tra essi. Se la hai presa per un modello differente (ad esempio 37") allora no. Assicurati del pannello da cui proviene quella che acquisti.

Eh, ma in fase di centrifuga dovrebbe comunque scaricare.

Sono pezzi senza manutenzione. Solo alla lunga possibili soggetti ad usura.

La valvola a tre vie come minimo andrebbe regolata da una centralina con sonde mandata e ritorno,non con un termostato,e come detto sopra questa soluzione di impianto non è delle migliori.

La sonda è sulla piastra che regge la serpentina, ma è immersa in acqua. Il vapore me lo spiego col fatto che una volta terminato il riscaldamento, esso può non essere più riattivato, ma nel frattempo l'aria si satura di umidità.

ho trovato uno in zona che ha la t-con e il cavo lvds, quindi nel caso lo riaccendessi con la nuova t-con e non dovesse essere proporzionato correttamente, basta "semplicemente" configurare lo schermo da service? quindi potrei reinstallare la vecchia e vedere le configurazioni ed eventualmente configurare la nuova (usata) t-con.. oppure ho capito male?

Probabilmente entrando nel service del tv risolvevi cambiando il tipo di display. Per questo tv avevo tutto il kit schede e cavi ma ho da poco venduto tutto, la t-con è stata la prima ad essere venduta non appena ho pubblicato l'annuncio. Un tizio si è preso alimentatore, main, cavi, modulo wi-fi e videocamera. Se il cavo LVDS non dovesse servirgli lo contatto e vi accordate se vuoi.

Se colleghi manualmente il nero con il rosso e l’elettrovalvola non funziona , il problema è altrove

Da noi hanno concesso anche 10 kW in monofase, a discrezione del distributore.

Vedo che i canali sono tutti occupati, ma quali accedono alla CPU? Sono tutti quelli che sei a conoscenza o ce ne sono altri che arrivano da server di cui ignori la presenza? Magari comunicano loro e non quelli che ti spetti

Se ha sempre funzionato dubito ci sia un problema di configurazione, deve essere successo qualcosa di esterno che crea problemi soprattutto avendo verificato che staccando la rete industriale il plc comunica.

Smonta la scheda e controlla il relè (seguendo i fili che provengono dalla resistenza) potrebbe esserci un occhiello di saldatura da riprendere o il relè guasto.

Scusa pendersen, ma con il tempo che stai dedicando alle tue teorie (perdendo), di motori ne avresti provati a decine, ma sopratutto avresti la certezza del senso di rotazione senza dubbi.

La tua richiesta iniziale era inerente al firmware ed i suggerimenti sono stati indirizzati in quel senso. Il tv è sempre sul banco di chi fa la richiesta ed è lui che opera e comunica prove e risultati sul forum. Qualcuno avrebbe potuto suggerirti, come in altre discussioni, di riscaldare e/o raffreddare processore e memorie BGA che è il passo precedente a quello di intervenire sul firmware, o almeno io cosi solitamente faccio (anche se un debug è consigliato). Comunque hai risolto. Bravo.

ma allora tutto il mondo è paese pensavo si essere sfigato solo io comunque in risposta a @STEU mi sembra tuto a posto

Auguri, le persone più boriose e meno collaborative del mondo.

Rispondo genericamente senza sapere che livello di conoscenze e di attrezzature hai. Al netto di quello che si legge sui forum o per sentito dire o che si è visto sui video del tubo, una analisi del guasto prima di prendere una decisione sul da farsi va fatta. Si parte dalla tensione generale in ingresso alla t-con per proseguire con le tensioni generate dal convertitore DC-DC fino all'analisi dei segnali o almeno dei livelli delle tensioni dei segnali LVDS. Una volta che il quadro è chiaro si determina l'intervento da fare. A volte si può ricorrere a metodi empirici come il "dito", se non si ha il termometro, sull'integrato di GAMMA (AS15 in questo caso o RM5101 come ti avevo suggerito) per capire se scalda in eccesso e quindi da sostituire. Se la t-con è a posto si prosegue poi con le verifiche sulle schede driver del pannello che sono ulteriormente indiziate. Spesso nelle discussioni, ed anche in questa, non si hanno riscontri di prove e misure per cui si danno solo consigli generici rispetto alla domanda posta. Ad esempio...questo difetto può essere provocato da questa scheda? Risposta...si. Ma da qui ad escludere il resto del tv ce ne passa. Ora per rispondere alla tua domanda se il problema possa essere qualcos'altro la risposta è si ma bisogna sapere se questa t-con, sempre principale indiziata, ha i parametri a posto passando per i suggerimenti che ti ho dato. Se tutto è a posto scollega una alla volta le flat che vanno alle driver del pannello (una sempre inserita) e posta i risultati delle prove.

Se il pistoncino e' quello frontale le cose cambiano.Segui quello detto da Dallo.Quel pistoncino funziona con la pressione del circuito.