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La ricarica del gas è stata fatta a peso o a manometro? Il vuoto è stato fatto correttamente? Se è a capillare controlla che non ci siano cose strane sulla superficie del tubo, però servono misure in più, sottoraffreddamento surriscaldamento e temperatura dei tubi evaporatore con termometro laser.

Se il ritorno è brinato, con temperature così basse si fatica a capire il surriscaldamento, però bisogna avere tutti gli strumenti sempre con sé altrimenti si fatica a rispondere. Poi 50 gradi di’ condensazione ci sta, è una temperatura congrua, se fosse 65 direi ci sono problemi di condensazione, come se fossero 35 o 40 che il frigo è scarico, ma 50 è giusto. Ma è a valvola o a capillare?

È normale per un prodotto di bassa qualità. In genere, comunque, con un alimentatore che è specificato con limite di corrente impostabile sino a 3A, si dovrebbe poter imporre un limite di corrente affidabile da circa 100 mA sino ai 3A massimi.

Con l'ago nel poro in realtà la conduttività non sembra variare molto e anche la distanza degli elettrodi tra loro non ha una grande importanza (anche se per non sapere ne leggere ne scrivere meglio mantenerla ragionevolmente ridotta), l'acqua salata sull'anodo invece è fondamentale per garantire una conduttibilità sufficente (l'intensità della pressione molto meno), per qualche motivo invece il catodo non la richiede e anzi sospetto potrebbe essere forse indesiderabile (possibilmente una minore focalizzazione sulla punta dell'ago). Nella rimozione di nei e macchie cutanee appena si tocca la pelle la conduttività è in qualche modo ridotta ma immediatamente si ha comunque la reazione caustica che compromette l'integrità della cute e la conduttibilità viene normalizzata. Inserendo l'ago sia per la depilazione che per la rimozione di neoplasie non si pone neppure questa trascurabile "incertezza" iniziale. Gli appositi gel non sono altro che acqua salata addensata, fa più professionale e non cola anche se sinceramente non ne ho mai sentito la necessità, proprio volendo acqua, sale e un po' di xantano (un addensante alimentare) ma, ripeto, ne ne ho mai riscontrato il bisogno (e lo xantano ce l'avrei anche...). Per quanto riguarda il voltaggio 9 V sono più che abbondanti, voltaggi superiori forse sono impiegati per ridurre le dispersioni quando si opera tramite pedale, problema che però credo si possa risolvere con un relè (anche se complica un pochino le cose necessitando una alimentazione separata) o forse sempre per ridurre la dispersione nei cavi che in un contesto professionale potrebbero essere abbastanza lunghi, l'apparecchiatura di dimensioni notevoli (e assolutamente inutili ma che fanno molto professionale) su di un tavolo posto ad una certa distanza dal paziente e/o l'anodo posizionato lontano per comodità del paziente. Non ho mai riscontrato problemi con apparecchi alimentati a 9 V, si ha un calo di prestazioni quando la batteria si scarica a circa 7 V ma sospetto più per un concomitante calo di amperaggio che non per il voltaggio in sè, funzionano benissimo, quando ho provato con il ZK-4KX alimentato a 9 V il problema era opposto, troppa corrente e relativa reazione eccessiva, sia per la depilazione, sia per la rimozione di inestetismi, l'amperaggio non è costante contrariamente a quanto dichiarato e sale a circa 6mA o anche poco oltre, di gran lunga troppo e comunque l'incostanza ne rende impreciso e macchinoso l'utilizzo. Stranamente il convertitore dovrebbe essere regolabile da 0 a 4A ma se impostato a meno di 1.000A non vi è alcuna corrente in uscita, se imposto 1.004A quando esco dalla modalità di impostazione il display mostra 0.003A (?) ma quando chiudo il circuito l'amperaggio inizia a salire fino a circa 0.006 e forse anche qualche cosa in più, questo amperaggio è troppo elevato e anche se è possibile utilizzarlo risulta molto facile causare reazioni eccessive con la formazione di veri e propri "buchi" sulla pelle, il venditore non è stato in grado di dirmi se questo comportamento è normale o se il convertitore è difettoso. Però una cosa è certa: con 9 V ti assicuro che si è in grado di provocare una senzione di bruciore notevole (che non è necessaria ed anzi indesiderabile) e causare dei bei buchi (ancora meno desiderabili), quindi escluderei problematiche di funzionamento legate al voltaggio troppo basso per tali apparecchi.

ok provato lo splitter uscita 13 Vcc su tutte 4 le porte ora guardavo la scatola dell' LNB le porte DCSS, posto la foto aggiungo anche una spiegazione che ho trovato online ,parla degli splitter normali e di quelli Unicable che ne pensate ? Uno splitter normale divide passivamente il segnale SAT e non permette a più decoder di comandare l’LNB, mentre uno splitter Unicable/dCSS è progettato per trasportare comandi DiSEqC e user band, consentendo a più tuner di condividere lo stesso cavo senza conflitti. Differenza tecnica fondamentale ✅ Splitter normale (tradizionale) È un partitore passivo: divide il segnale in più uscite. Non gestisce tensioni 13/18 V, tono 22 kHz o comandi DiSEqC. Non è pensato per impianti Unicable/SCR/dCSS. Se usato con decoder multipli sullo stesso cavo, crea conflitti: ogni decoder invia comandi diversi all’LNB, impossibili da gestire su un solo cavo. Può causare: perdita di segnale, impossibilità di cambiare polarizzazione/banda, malfunzionamenti dei decoder. www.antenneroma.it ✅ Splitter Unicable / dCSS È progettato per impianti SCR/Unicable (EN50494) e dCSS/JESS (EN50607). Supporta il passaggio dei comandi DiSEqC necessari per assegnare le user band ai decoder. Permette a più tuner di condividere un solo cavo senza interferenze. Compatibile con decoder Sky Q, tivùsat e TV con tuner SCR/dCSS. Deve essere DC-pass su tutte le porte (per alimentare l’LNB). Non divide semplicemente il segnale: mantiene l’integrità delle bande utente. pauxis.com+1 Perché non si può usare uno splitter normale con Unicable/dCSS Un impianto tradizionale richiede che ogni decoder controlli l’LNB con tensioni e tono. Due decoder sullo stesso cavo invierebbero comandi diversi, creando conflitti. Unicable/dCSS risolve questo problema assegnando frequenze dedicate (user band) a ogni tuner, ma solo se lo splitter supporta il protocollo.

Riesumo il thread. Anche io ho Inverter Aton e batterie Pylontech. Installato impiano nel 2021, L'anno scorso 2 batterie si sono gonfiate, sostituite in garanzia da Sorgenia. App imbarazzante, fortunatamente con l'integrazione in Home assistant riesco a recuperare qualche dato in più, e soprattutto a farmi segnalare quando il sistema si disconnette da internet. Nell'ultimo mese ho frequenti disconnessioni (anche adesso), non dovute al wifi in quanto ho la connessione GPRS. Sorgenia dice che è un problema dell'app, fanno ridere...continuano a dire che il tecnico si è collegato ed ha verificato...addirittura hanno detto che hanno aggiornato il firmware, quando ho scattato foto delle versioni prima e dopo il loro fantomatico intervento. Quest'estate per la prima volta mi è anche saltato varie volte il magnetotermico sull'inverter, molto fastidioso perchè occorre andare fisicamente sull'inverter. Mi hanno detto che il problema è la temperatura, peccato che saltava di notte quando la temperatura dell'inverter era a 28 gradi.....contro i 39 del giorno...

Dimenticavo: ho anche aggiunto un fusibile automatico (PPTC da 2A) in serie al Drain del mosfet.

ok provato lo splitter uscita 13 Vcc su tutte 4 le porte , Ora guardavo la scatola dell'LNB le varie porte, posto la foto, secondo voi quale e' meglio usare ?

lo so perche pria funzionava e non e cambiato nulla di eclatante , mi sono dimenticato di dre che il tubo del ritorno sotto la guaina eè brinato per tutta la sua lunghezza . non avevo dietro il termometro per fare misure reali, posso dire che lo strumento termoregolatore rileva sulla sonda2 nella parte alta del evaporatore circa -15/-16 gradi non c'è una logica in questi dati.

"Quindi qualche resistenza e almeno uno zener" Hai ragione Marco Fornaciari, non ci avevo pensato e mi hai fatto ragionare "think different". Non ha senso che raddrizzi con due ponti separati , visto che il mio problema è comunque le tensioni troppo alte. Se uso solo due diodi ci pensano i condensatori a livellare la corrente ma, in media, a un valore più basso (non ho bisogno che sia molto stabilizzata). Mettendo i diodi al posto dei ponti raddrizzatori posso tenere il negativo comune tra alta e bassa tensione. 12 V che ottengo con un condensatore sull'alternata prima di raddrizzarla e che non scalda come faceva la resistenza. Ho realizzato il prototipo e funziona ed il mosfet non si scalda oltre i 50° con un radiatore minimo. Vado ad una frequenza di circa 5KHz, con duty cycle del 90% ed una partenza lenta variando il duty cycle in circa 2 secondi.

e questa è un'altra cosa facile, anche se 16 db non dovrebbero essere un problema, a meno che non ci sia una linea mooolto lunga e con cavo sottile.

Sarà un errore di battitura, qual'è la parola giusta? Forse male....? Prova effettuata da un'antennista? con che strumento? E già qui c'è il primo dubbio....Un elettricista dovrebbe fare l'elettricista, che con l'antennista sono due cose separate E questa è un'altra cosa che non capisco: se ha lasciato solo una TV per tuo padre, vuol dire che il segnale arriva: Giusto? Tralasciando il discorso antenna, che magari puoi spiegare meglio risponendo alle mie domande sopra; la risposta è dipende. Cioè; se il balcone guarda a sud allora la parabola si puo' montare, ma si devono salire 4 cavi fino al sottotetto, ma.... per fare funzionare tutte 5 prese serve montare un lnb quattro (HV HV) con un multiswitch a 6 uscite, ma devi avere tutti e 5 i cavi di casa tua al sottotetto, soluzione migliore perchè avrai 5 linee separate senza bisogno di fare configurazioni complicate col dcss.... Pero', per vedere i canali terrestri ti devi dotare di decoder TivuSat a pagamento; una per ogni tv..... insomma, non economico.... Considera che con la sola parabola e senza deoder Tivusat non vedi nulla se non canali liberi esteri vari, arabi, russi, e roba del genere. Si, ti servono quelle F

Tempo fa ne ho buttato uno da quattro uscite, nuovo appena arrivato, ma non per un problema di non passaggio di tensione, quella andava bene, ma perché attenuava 16dB sulle frequenze più alte (alla faccia dei 7dB teorici!).

buonasera , ho notato che su questo schema il volore della resistenza 4700 ohm e' diversa dallo schema precedente che e' di 470 ohm come mai? grazie per la risposta.

Tengo aggiornata la discussione sperando di fare cosa gradita e di fornire informazioni a chi magari troverà la discussione su motori di ricerca. Come dicevo nel post precedente le lampadine GU10 che avevo scelto inizialmente, della serie Philips Master LedSpot Ultra Efficient che sono molto efficienti sotto il profilo del risparmio energetico arrivando fino a quasi 180 lm/W, soffrivano molto gli sbalzi di tensione dovuti all'accensione di un aspirapolvere e per una frazione di secondo la luce si abbassava, effetto molto fastidioso. Ho tirato ai dadi rivolgendomi all'AI che stavolta ha indovinato consigliandomi di usare bulbi dimmerabili di fascia alta che (secondo AI) hanno generalmente driver interni migliori, quindi ho preso delle Philips MasterLED Expert Color e nonostante la mia sfiducia a differenza delle precedenti non hanno degli sbalzi di luce visibili/evidenti, quindi missione compiuta. Peccato costicchiano 11€ l'una... Adesso però resta il dubbio se continuare la missione di sostituire tutti i GU5.3 con GU10, cosa che farei se ci fosse un modo di sapere con certezze se soffrono gli sbalzi di tensione.

@ADIDA abbiamo capito il problema, ma se non ci dici gli esiti esatti delle verifiche che io e sniper ti abbiamo suggerito, non ne veniamo fuori.

Inoltre ho visto una bella scarica dal cappellotto della dy87 verso il telaio perché c'era un pezzo di filo scoperto che ho sistemato e ora non scarica più. Ma almeno ho avuto la prova che funziona, no? Ho fatto un paio di misure sui PIN del cinescopio. Ho i 40V che sono 40 con luminosità al minimo e 80 con luminosità al massimo sul PIN 6 dopo r72. Non ho i 500V sul 3 che rimangono a 270V non di più...

Non ho ben capito la domanda, è un po confusa... Gli splitter a 4 vi sono tutti uguali, purchè facciano passare la frequenza sat fino a 2.400 MHz. Poi lo splitter non riconosce mica se unicable o meno; quella è una questione di impostazioni decoder adatte al convertitore. Hai fatto la prova che ti avevo detto se dallo splitter esce tensione con la tv collegata? Mi sorge il dubbio che lo splitter o è difettoso, a col tester te ne accorgi; oppure i diodi interni causano una caduta di tensione elevata tale da non permettere il corretto funzionamento del convertitore dcss. Se hai un po di pratica col tester se ne puo' parlare

Comunque ricordavo bene; o per lo meno, ricordavo l'attenuazione di -6 db ma ho sbagliato a scrivere il produttore: non è Fracarro che giustamente dichiara -8 sul PA3, ma è Mitan con il modello DV306. Così, giusto per precisare.

Adesso non l'ho sottomano, ma a disposizione di mio padre, quando si trasferirà, potrà avere un FR serie mbj, abbastanza recente, non saprei in che categoria di dispositivi viene classificato, ha comunque tipo 4 ingressi (dab compreso), e per l'ingresso uhf ha un guadagno di 20db. Ma come detto è del tipo che nella prima parte fa perdere qualità, come avevamo già scritto più sopra. Con questo, penso che poi però arriveremmo alle prese con circa quasi 70db, quindi non vorrei usarlo.

Certo, sicuramente non costa poco per un vecchio impianto. Ancora meglio a questo punto L'hai anche provato con il tester? Se sì, che resistenza ti dà? Dovrebbe esserci un pezzetto di gomma adesiva sul retro dell'altoparlante originale, prova a toglierlo e vedi se sotto c'è scritto il valore in Ohm

a parte le battute, il collegamento e' fatto bene, ce solo il solito problema riassumo, Parabola80 cm- LNB dCSS Unicable con due porte legacy - porta legacy usata per puntare alla meglio HotBird con strumento V8 finder 2 Pro (non e' uno strumento professionale ma il suo lavoro lo fa ) quindi dall'LNB sulla porta giusta sono sceso con un cavo e arrivato sullo splitter e di li andato al tv ,impostato LNB giusto e impostato porta 1 1210 il tv non prendeva canali , tolto lo splitter e collegato cavo diretto e la tv si vede ,quindi a questo punto ho scritto nel forum per vedere se qualcuno sapeva spiegare il perche, io sono arrivato a dire che lo splitter non unicable ma un normale splitter, e qui chi mi dice che se ha le 4 uscite dc pass va bene, ma non unicable puo gestire 4 tv su 4 canali diversi ?

Ma per quanto tempo è che spingono i motori una volta che si sono chiuse le ante? Non è che magari basti abbassare il trimmer TL (Tempo di lavoro) sulla ZA3? Eventualmente potresti anche acquistare i gruppi finecorsa aggiuntivi con il codice 88001-0151 e collegarli come i finecorsa di apertura, naturalmente al contrario Ho visto che hai aperto un'altra discussione, io avrei continuato qui, casomai vediamo cosa dicono i moderatori:

Allora, un po' di informazioni e considerazioni aggiuntive. Innanzitutto da attenta osservazione posso dire che quel rumore è imputabile al solo compressore e non ad altri elementi, quindi come diceva Alessio, che ringrazio come al solito, "è così che deve andare" probabilmente. Il compressore del frigo è un Embraco FMXA9C, da ricerca in rete quindi risulta un compressore inverter usato da molti marchi anche "minori" ed in quanto tale va a velocità variabile, con un minimo di 1.300 rpm ed un massimo di 4.000 rpm. Quando ho acceso il frigo per la prima volta durante tutta la giornata penso sia stato sempre alla velocità massima e lì ho fatto anche la registrazione di sopra, anche perché onestamente ho avuto paura che rimanesse sempre così. 😁 Fortunatamente arrivato a temperatura stabilita noto che il più delle volte sta a velocità minima ed è più che tollerabile, ma essendo un rumore di tipo "metallico" ed acuto ed essendo in funzione praticamente sempre è difficile da ignorare per me, ma tenete presente che io sono sensibile ai rumori, quindi per molti sarà ok. Devo vedere se c'è un modo per attutirlo un po'... Poi venendo da un frigo che non sapevi se era acceso o spento e che anche con compressore attivo faceva un suono per nulla fastidioso (ed aveva oltre 20 anni) sotto questo aspetto mi sento un po' come se fossi sceso di categoria. Infine preciso che quella registrazione l'ho fatta molto da vicino, MA solo perché già da 1 metro il mio iphone non registra quel particolare rumore né con audio e né con video, ma vi posso garantire che al massimo della velocità quel ronzio metallico è udibile su tutto il piano che è abbastanza aperto anche a qualche decina di metri di distanza anche se probabilmente siamo "all'interno delle specifiche tecniche" visto che la rumorosità dichiarata è 35 dB che secondo ricerca in rete sono udibili tranquillamente a diverse decine di metri di distanza. Quindi tutto ok probabilmente, ma certamente non piacevole. Tornando alle "tette" sul retro del pannello ho contattato Miele che mi ha detto di mandare una mail per rendersi conto di cosa sono e così ho fatto, finora senza ottenere risposta. Il dubbio è se rispondono dopo molto tempo o come regolarmi. Anche se sono molto sexy, mi pare strano trovare queste cose dietro un frigo 😘

Fatto qualche passetto in avanti dopo aver trovato una saldatura ballerina sulla pista che porta proprio la -55V alla griglia della pL500. Ora i -55V ci sono ma molto ballerini se agisco su luminosità e contrasto. La PY81 non arrossisce più. Niente video però, buio assoluto e scariche e suoni strani sull'audio. Il fischio dell'oscillatore ora lo sento bene. I componenti in verde sono stati tutti controllati. Come proseguo? Grazie