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Attenzione che i fusibili devono essere di amperaggio diverso l'uno dall'altro!! Se guardi il manuale: https://www.atecnica.it/file/ist-bft-alcor-n-manuale-istruzioni-collegamenti-mounting-wiring-manuel-d-instruction.pdf il fusibile F1 che è quello più vicino al trasformatore è quello che protegge i servizi ausiliari e deve essere da 100mA, mentre il fusibile F2 è quello che protegge il circuito primario e quindi i motori e dev'essere da 5A. E comunque NON può essere che sia il fusibile bruciato, perché hai detto che in apertura funziona, mentre il problema è che non va in chiusura e inoltre i fusibili proteggono il tutto in entrambe le direzioni. Quindi: Prova e poi vediamo

Salve posseggo questo smart tv acquistata circa 4 anni fa usato poco adibito a tv per la casa vacanze. Tutto ad un tratto mi sono accorto che non accende. Non so che cosa è potuto succedere ma non da segni di vita. Posso partire da qualche ipotesi, magari è riparabile.Accetto consiglinsu primi controlli da fare (es. Hanno fusibili questi televisori?)

Ok, ottimo così allora! E perché mai? Di certo nessuno te lo vieta usare i connettori RJ11, ma per i collegamenti citofonici puoi benissimo usare dei normali morsetti per giunzioni elettriche tipo mammut o forbox, poi vedi tu. Se hai modo di sguainare il cavo un po' di più, dovresti vedere che a ogni colore corrisponde un proprio filo bianco intrecciato e l'ordine della configurazione nel caso del 6 coppie è: - bianco / blu; - bianco / arancio; - bianco / verde; - bianco / marrone; - bianco / grigio; - rosso / blu; e se fossero state di più avresti le coppie: - rosso / arancio: - rosso / verde; - rosso / marrone; - rosso / grigio; - nero / blu e così via. Ciao prego

Luigi non è il caso di offendere, Giorgio ha detto una cosa oggettivamente giusta, ognuno risponde come vuole ma se si comincia a offendere poi purtroppo si devono chiudere le discussioni, quindi cerchiamo di stare sereni e di risolvere il problema.

Ciao Giorgio17 grazie per la tua illuminante risposta. Penso che di manomesso ci sia solo la tua capacità nel capire ed analizzare un complesso logico, ma non ti biasimo. Sei stato di vero aiuto. Saluti

Vorrei tanto risponderti con tante parolacce ma credo che i moderatori si arrabbierebbero. Le schede elettroniche sono considerate apparecchio di sicurezza e possono ripararle solo i centri autorizzati! Potrei aiutarti ma in questo caso visto che hai manomesso la scheda aspetta che forse qualcuno ti risponde.

Novellino giustamente ipotizza il clixon, ma il “click” del clixon è preceduto dal rumore di sforzo del compressore che cerca di avviarsi ma non ce la fa. Sarebbe utile un audio.

O qualche relè che con tutta quella ruggine non riesce ad eccitarsi per tensione bassa? Prima bisognerebbe fare i collegamenti elettrici come si deve e dopo si traggono le conclusioni.

Buona sera a tutti, la mia caldaia Elexia Comfort mi sta dando il problema in oggetto e non riesco a risolverlo, chiedo a voi se riuscite ad indirizzarmi ad una soluzione, faccio un piccolo riassunto di quello che ho fatto : 1 - ho cambiato sulla scheda il relè incriminato per la partenza della ventola evacuazione fumi. RL3 sulla scheda - adesso la ventola parte ma ancora non si accede il bruciatore. 2 - ho cambiato le 2 sonde acqua così dette nell'esploso caldaia TERMISTORE cod 61000733, ancora la caldaia non fa partire il bruciatore continua l'errore in oggetto 40-80 La cosa che non capisco è perché non sia accende il led della manopola del riscaldamento, sia accende soltanto quando fa il test di accensione, ma dopo si spegne e non si accende più quando la movimento. Mi consigliate di cambiare il relè a 10 pin RL4 - RL6 - RL7 O di cambiare tutta la scheda elettronica ? Grazie in anticipo

Ah giusto, la morsettiera rovinata, lo chiedevo perché già ci si sbaglia di solito a far corrispondere il colore dei fili con i numeri, figuriamoci in una condizione così. Comunque facendo finta i collegamenti siano giusti, il ticchettio potrebbe essere un “timer” di ritardo accensione compressore?

Hai fatto quello che ti avevo consigliato? E quello che ti ha consigliato BADPI59? Per caso sono stati montati condizionatori nuovi,di solito certi inverter danno fastidi alla rete elett

Sono d’accordo sul fatto che non si possa avere la perfezione, ma il mio obiettivo è avvicinarmi il più possibile al risultato ideale. Sei un illuminotecnico? Riesci a rispondere alle domande che ho posto nel post?

Penso che sia il filo che dovrebbe andare sul primo morsetto a destra e a vedere le condizioni degli altri morsetti avranno fatto il collegamento diretto alla scheda invece di mettere una morsettiera nuova,in più la giunzione perfettamente a norma(nastro isolante) data 1920 fa si che il tutto arruginito funzioni alla grande.

A me sembra una discussione surreale: provo a chiedertelo in un altro modo, potresti spiegarmi come mai si sono fatti dei collegamenti che vanno quando tutti i collegamenti si devono fare sulla morsettiera? Perché il filo rosso sale sulla scheda? C’è un motivo preciso?

Ciao Green Ray io ho trovato questa. Non corrisponde perfettamente alla tua descrizione ma magari i ricordi non sono precisi.

Dalla guaina grossa nera escono quattro fili, blu al morsetto n1 ed esce con un altro blu e va alla scheda elettronica, marrone al morsetto 2 ed esce con arancio alla scheda, rosso diretto alla scheda e giallo-verde alla parte metallica; nell'altra foto si vede una parte della scheda con i tre fili blu (n1) arancio (12) e rosso tutti collegati al circuito della scheda. Vorrei sapere cos'è il klixon, come è fatto e dove si trova in modo da poterlo individuare, grazie.

Aggiornamento: dopo l’estate il problema si è ripresentato, durante una doccia - sempre nei momenti meno opportuni - niente acqua calda, e sul display della caldaia di nuovo quel maledetto codice “Con” lampeggiante. Anche stavolta è bastato prendere il tasto di sblocco e la caldaia è ripartita, ma ho chiamato l’assistenza autorizzata che mi ha cambiato la scheda l’anno scorso denunciando il problema. Il tecnico è venuto, ovviamente durante la visita non è accaduto nulla di anormale e ci ho rimesso anche il costo della chiamata. Mi ha detto che forse la causa poteva essere nella scheda del display, che non dialoga correttamente con la scheda principale ma avrei dovuto sostituire anche quella spendendo altri soldi senza garanzia di risolvere. Oppure, diceva il tipo, uno sbalzo di tensione - che avrebbe provocato questo problema dopo quasi 20 anni e su una scheda nuova 😏 Alla fine, mi viene consigliato con insistenza di sostituire la caldaia, ovviamente da loro ad un costo, definito scontato, che ho poi verificato essere esorbitante 🙄 Oggi, dopo pochi giorni dalla visita del tecnico, il riscaldamento è partito di nuovo da solo - con 35 gradi fuori - e sinceramente non so che pesci prendere. Richiamare l’assistenza mi pare francamente inutile visto che il loro interesse è solo farmi cambiare la caldaia - che, per inciso, a parte questi episodi singolari funziona ancora perfettamente. Forse il problema è la sonda ntc che fa partire l’antigelo? A quel punto basterebbe sostituire il sensore, che ne dite? Certo che dell’assistenza autorizzata non so che farmene a questo punto.

Salve a tutti, sto cercando una macchina da caffè espresso Gaggia degli anni 80/90 che avevo a casa. Purtroppo non possiedo fotografie, ma ricordo alcuni particolari che potrebbero permettere di identificarla: - corpo di forma completamente cilindrica e piuttosto grande, con diametro che ricordo di circa 30 cm o anche superiore; - colore grigio scuro/antracite, con finitura simile al metallo satinato; - ricordo di aver visto anche un esemplare di colore avana/beige; - nella parte superiore/frontale era presente la scritta GAGGIA; - immediatamente sotto il logo c'erano quattro grandi pulsanti rotondi rossi disposti orizzontalmente; - i pulsanti erano leggermente incassati nella carrozzeria, ma sporgevano abbastanza da poter essere premuti; - quando venivano premuti, i pulsanti si illuminavano; - nella parte inferiore era presente il gruppo con portafiltro per il caffè macinato; - lateralmente era presente una lancia in acciaio per il vapore e per riscaldare il latte; - il serbatoio dell'acqua era collocato nella parte superiore; - il coperchio del serbatoio aveva una forma arrotondata/semi-circolare. Sto cercando questa macchina soprattutto per motivi personali e per recuperare un ricordo legato a quel periodo. Ho già cercato diverse immagini e documentazioni disponibili online, ma non sono riuscito a trovare un modello che corrisponda con certezza alla descrizione. Se mi poteste aiutare con qualche info o immagine ve ne sarei grato. Vi ringrazio anticipatamente

Rieccomi, dopo mesi finalmente mi sono messo all'opera ed ho iniziato a convertire alcuni faretti GU5.3 in GU10. L'operazione direi che è molto semplice ed alla portata di tutti e non necessita troppe modifiche in quanto nel 99% dei casi i faretti installati si possono utilizzare anche con le GU10. I vantaggi nel farla sono innumerevoli e già discussi nei precedenti post, per cui non mi dilungherò a riguardo, però vorrei aggiungere che il passaggio a GU10 conviene certamente a chi come me ha un impianto in cui ogni faretto GU5.3 ha il proprio driver, mentre avrei dei dubbi nei casi in cui sia presente un solo driver compatibile con lampadine led alimenta più faretti. Tra l'altro nel mio caso guardate che bella sorpresa che ho trovato 😅 E dire che era uno di quelli che funzionava ancora... Comunque...sono molto soddisfatto del cambio, ma ho visto una cosa che non mi è piaciuta e per cui chiedo la vostra opinione: è normale che quando accendo o spengo l'aspirapolvere in una presa che si trova sulla stessa linea dei faretti...per un millisecondo, in modo appena percepibile, la luce si abbassi per poi tornare subito alla normalità? Per sicurezza e per escludere errori di installazione ho controllato di nuovo che i fili fossero spelati a dovere ed inseriti correttamente nei morsetti e non credo di aver sbagliato qualcosa. In più facendo ricerche in rete e con IA pare proprio sia normale, voi che avete più esperienza cosa ne pensate? È davvero normale/inevitabile o può dipendere dai portalampada o dalle lampadine che ho usato¹? Questa per ora è l'unica cosa che non mi piace, anche perché sia le lampadine GU5.3 che le normali lampadine led con classico attacco E27 non fanno così. ¹ delle Philips ad alta efficienza energetica con circa 180lm/W

Grazie per avermi aiutato

Ciao nei grandi uffici viene sempre usato il controsoffitto. Plafoniere 60x 60 posizionate a distanze regolari ( il controsoffitto permette di posizionare il numero di punti e distanze sempre ottimali)in modo da non creare ombre. Ricreare questo con un binario o plafoniere in un appartamento pon punti obbligati è impossibile.Come diceva Marco ,luce generale e lampada da scrivania quando serve.Quando C'erano le fluorescenti si usava le dark light plafoniere con luce riflessa e tubi non a vista.Con le led il pannello ha una superficie amplia e cri basso

Caro Roby come ti avevo già detto le mie competenze elettroniche ed elettroniche sono da 5 elementare...🤗😂. Credo forse di aver trovato l'inghippo e cioè: Il phot quando oscuri le fotocellule si spegne, i due relè si aprono e si chiudono. Poi, ho visto ( parola grossa visto🤣🤣🤣) che i fusibili, di cui uno era annerito erano di amperaggio diverso. Presumo che sono basilari. Quindi domani andrò a comprare quelli con il giusto amperaggio e ti aggiorno perché se non funziona così devo provare i cablaggio che mi hai suggerito. Grazie e buona domenica PS quando ho detto che i fusibili erano a posto lo erano davvero probabilmente essendo uno di amperaggio diverso (più basso) si è bruciato 🤗

Banalmente potrebbe trattarsi di muffa dovuta alla condensa, basta chiudere il corrugato.

Salve Stefano, grazie

Aggiungo che la porta esterna è quella che mi serve e se provo a configurare ring sulla porta interna è come se non rilevante proprio il segnale e mi da errore p16 33 già in fase di configurazione e neanche mi arriva alla verifica apertura