Tutte le attività

Ciao Maurizio, puoi spiegare meglio? Io sono nel caso wiring diagram 2 ovvero con fine corsa integrati nel motore elettrico. Grazie.

Sul microfono non c'è alcuna scritta?

Da quello che scrivi sembrerebbe che lo SCR in questione sia o in corto o in perdita. Riesci a leggerne la sigla? Però se di targa il condensatore è isolato per 400V, questo potrebbe essere un problema; a questo punto monterei un condensatore da 600V e non da 400V

Buonasera, ho un vecchio impianto condominiale sound system con un elvox 6321 (oramai defunto) che vorrei sostituire con un modello della serie 6600 (il 6700 o il 6720), leggendo decine di post e gli schemi di collegamento, mi sembra di aver capito che i due videocitofoni presentano praticamente gli stessi collegamenti sui morsetti, volevo chiedervi: 1) 1. Per la sostituzione basterà quindi spostare i cavi rispettando i numeri sulla 6600 series? 2 2. L’unica differenza che ho notato e che sulla scheda del mio 6321, precisamente la CS2160 120702, sono presenti 3 ingressi V1 (vuoto) V2 (Con una resistenza, visto che il mio dovrebbe essere l’ultimo videocitofono del montante) V3 (cavo coassiale della telecamera), mentre nella serie 6600 è presente solo un ingresso V, in questo caso come devo montare il cavo? Direttamente nel V senza resistenza? E l’ingresso M? Vi ringrazio molto per la disponibilità ed i chiarimenti. Cordiali saluti.

Buongiorno Stefano, Sì, ce l'ho! Dopo una lunga ricerca ho finalmente trovato un bloccaporta compatibile che mi arriverà mercoledì prossimo. Ho dovuto fare molta attenzione: molti modelli venivano indicati come compatibili ma avevano l'attacco elettrico verso il basso, mentre a me serviva necessariamente verso l'alto. Mi scuso per la fretta nel contattarvi; la ricerca si stava rivelando più complicata del previsto, ma con un po' di attenzione in più ho risolto. Grazie.

Yes! Solo che io ho ormai abbandonato il liquido. Ovviamente eccetto la lana.

Il Formil della Lidl si impacca molto facilmente, infatti devo scuotere la vaschetta mentre lo preleva. Il Flota dell' Eurospin (vabbè che non credo ci sia in Svizzera, ma è prodotto in Spagna) invece scorre via subito.

Ho imparato una cosa nuova! 😱🙏🏼

Oddio, tutti i cavi elettrici hanno la guaina. È il capocorda (il faston) che può essere isolato o meno, nel senso che tutta la parte metallica non è esposta a eventuali contatti accidentali. Questo per esempio è un faston femmina con cappuccio isolante, e per crimparlo sul cavo spelato si deve usare la seconda pinza che ti ho linkato.

Infatti leggendo quanto riportato sopra, dando per scontato che il modulo si comporti così in assenza di carico, ho chiesto se poteva rifare le misure con tutto collegato e ho finito con: In ogni caso concordo che non è adatto allo scopo.

perdona l'ignoranza ma per capicorda si intende l'estremità del cavo? avendo i cavi in questione la guaina immagino che sia necessaria la prima, cioè quella per capicorda isolati, giusto?

Perché se è in bianco e nero, non vale più tutto il discorso (da me introdotto) del PAL o SECAM.

A dire il vero io non lo posso confermare, sono nato circa due lustri dopo il primo modello venduto. Quindi la questione ora è: sei sicuro almeno che sia in bianco e nero?

sposta le lamelle, se il problema cambia hai scoperto il problema.

La prima volta che ho usato uno di questi moduli pensavo non funzionasse. In realtà era perfettamente funzionante ma necessitava di parecchi giri in senso antiorario per cominciare a fare scendere la tensione. Scusami, se in ingresso il misuratore sì accende completamente e in uscita no significa che già hai fatto scendere la tensione magari anche sotto i 3V. Comunque anche senza carico la regolazione dovrebbe avvenire. Con 3,7V sei già al limite di funzionamento inferiore di questo modulo anche perché la tensione in ingresso deve essere maggiore di quella in uscita di circa 1V. Secondo me già hai in uscita meno di 3V se in entrata ne hai 3,7V.

Buonasera , tratto da poco il fotovoltaico ,volevo sapere se avete mai installato sistemi fotovoltaici Weco con accumulo. Ho la possibilita' di installare solo impianto da 3 kw ,magari con accumulo 5 kw , valutando solo autoconsumo senza vendita dell'energia in rete e gestendo alcuni carichi giornalieri fissi per diverse ore.Grazie

Un momento, la protezione termica che citi è riferita alla protezione dei carichi: motori o primari dei trasformatori. Per proteggere un secondario di un trasformatore devi proteggere i singoli carichi oppure usare un relè di massima corrente e poi comandare o bobine di sgancio o di minima tensione dei carichi. Puoi usare anche dei fusibili, ma vanno scelti e dimensionai in base ai carichi che alimenti, un conto sono dei motori, casa diverse delle lampade, e in mezzo ci stà tutto il resto. Ma giusto per, se il contratto di fornitura è 15 kW, un 20 kVA è tirato consideranto un cof fi 0,75 al carico, a meno che i 20 kVA non siano disponibili anche a cos fi 0,5. Sapere il cos fi tipico e minimo a valle del trasformatore è importante: usare 1 va bene solo se sono tutte solo e soltanto resistenze o lampade a filamento. Quindi il MT curva D da 63 non va bene, è piccolo; ragion per cui devi passare ad un interrutore di tipologia diversa, magari con soglie magnetica e termica regolabili. Ma in ogni caso a fare la differenza sono i tipi dei carichi alimentati dal trasformatore e dal loro cos fi. Con un contratto da 15 kW il limitatore interviene se per tre ore superi del 30 %, o istantaneo del 33%, ma se è una fornitura industriale bisogna vedere bene il contratto. Ma una curiosità, perché la necessità di elevare la tensione trifase da 230 a 400 V?

Buonasera , grazie . Si sono a due pin. Ottimo consiglio : verificherò con ohmmetro . Grazie, vi aggiorno .

Purtroppo non me lo ricordo, forse qualcosa sintonizzava ma male, ma non ne sono certo. Lo schermo era ed è effetto neve con rumoraccio tipico di quando manca la sintonia. Gli schemi li ho presi dal forum, ma per ora spero che il riparatore me lo aggiusti e che il trasmettitore UHF funzioni.... vedremo. Francamente non ti so dire se sia secam o pal, ma siamo sicuri che la Brionvega facesse anche modelli SECAM negli anni '60? nel caso dovrei cambiare modulatore/trasmettitore immagino... Ciao e grazie, Alessandro

https://wetransfer.com/previews/8be2ae2c8220332a6d326e677274b1b220260412163801/d8c918?itemId=8a4461f2db5eb703c8f6500dcc0c6d1820260412164002 Non avevo inviato il link del video

Sembrerebbe di si. Hai controllato le caratteristiche sul datascheet?

Ho risolto cambiando le elettrovalvole. Nella mia inesperienza, non immaginavo ci potessero essere casi di solenoidi indeboliti.

Perchè su quei modulini Step-Up sono montati dei chip cloni fake non rispondenti alle caratteristiche dichiarate nei datasheet. Funzionano bene (per modo di dire) se alimentati in ingresso con tensioni da 4,5V a salire, ma nel range di tensione di una litio 3,2 -> 4,2 V sono molto instabili, non si riesce a regolare la tensione in uscita. Inoltre, quando funzionano hanno un rendimento di conversione molto scarso; alla corrente dichiarata surriscaldano tanto da fondere lo stagno delle saldature con cui sono montati. Casualmente avevo anche trovato un video sul tubo di un tipo "occhi a mandorla" in camice bianco, penso un tecnico, non ho capito nè lingua nè nazionalità, ma dalle prove strumentali che faceva, simili a quelle che avevo fatto io, mostrava le differenze tra chip originali e fake. Quelli che ho provato io li avevo acquistati su Amaxxxx, uno stock da 10 pezzi, e sono ancora lì buttati in un cassetto. Quindi se li usi per "giocarci" a scopo didattico vanno bene, ma se devi alimentarci un apparecchio costoso, tipo un cellulare, te li sconsiglio vivamente.

Praticamente rimontando i componenti ho notato che il grosso condensatore non carica. Togliendo l'scr il condensatore carica ad una tensione superiore ai 500V ed il suono diventa molto più simile a quando funzionava. Inoltre anche la spia comincia a lampeggiare continuando anche disalimentando l'elettrificatore, probabilmente va a scaricare il condensatore che quindi dovrebbe essersi caricato bene. A questo punto possiamo puntare il dito verso l'scr?

Misura di nuovo la tensione di uscita del dc/dc converter con un multimetro e con il misuratore di carica connesso all'uscita. Se ti dà i 3 volt che avevi scelto, vuol dire che vuole proprio un po' di carico, quindi funziona. Inoltre mi sembra anche giusto che il misuratore di carica, a 3V, ti segni "batteria scarica".