Tutte le attività

Buongiorno, vi scrivo per cercare di chiarirmi le idee e prendere una decisione sull'acquisto di lavatrice e asciugatrice. Il budget, purtroppo, è quello che mi frena altrimenti avrei opzionato la ASKO almeno per la lavatrice. Quindi vorrei fare un primo acquisto ponderato, il mio budget è massimo di 1000€. Innanzitutto, i due elettrodomestici dovranno essere posizionati in colonna all'interno di un apposito mobile in un bagno di servizio/lavanderia. Per la lavatrice le caratteristiche gradite sarebbero: vasca apribile, sistema di bilanciamento del carico, sistema di AquaStop/antiallagamento, siamo in due persone in futuro 3 quindi opzionerei una 8kg, profondità non superiore ai 60 cm, il programma outdoor o sport per i capi sportivi, che sia abbastanza solida a livello di meccanica ed elettronica, insomma da non sostituire da qui a due anni. Da quel che ho letto nel gruppo, a tal proposito, scarterei come brand Haier e Samsung, Indesit e Hotpoint Ariston. Adesso, per il bilanciamento del carico so che le lavatrici slim sono sconsigliate e la scarterei. Inoltre, da quel che ho letto sul gruppo, le AEG e le Electrolux (stesso gruppo, che nei negozi di elettrodomestici decantano come le migliori dopo Miele) non hanno la vasca apribile, a dispetto di alcune serie 4 della Bosch e della Candy Rapidò (confermate se la mia informazione è corretta). Per quanto riguarda l'asciugatrice, non ne ho proprio idea. Ho lo spazio per stendere il bucato fuori d'estate, vivo in un parco in provincia di Caserta abbastanza complicato, l'esigenza di usare l'asciugatrice potrebbe emergere solo in inverno quando piove spesso, più per bucato come lenzuola e asciugamani oppure jeans che ci mettono un'eternità ad asciugarsi. Per favore, guidatemi nella scelta oculata e nel capire quali sono le caratteristiche da tenere in considerazione. Grazie mille!

Siccome è piuttosto difficoltoso spostare la lavatrice e controllarne le spazzole, per il momento ho sostituito il condensatore Cp1 da 1,5 uF presente sulla scheda elettronica. A vuoto la lavatrice sembra ora non bloccarsi più. Aspetto di verificare bene caricando indumenti da lavare così vedo se continua ad andare anche sotto sforzo.

Hai fatto bene, guardando dal basso verso l'alto devi girare in senso antiorario ( o verso sinistra) per aumentare la portata e quindi ridurrela temperatura. Da controllare anche sulla scheda di regolazione che il ponticello w18 sia tagliato

Poi come e andata a finire ?

Con gli oscilloscopi digitali puoi usare la FFT ma la risoluzione del ADC di 8 bit (solitamente) si traduce in circa 48dB di range (idealmente) e quindi se devi fare misure sul contenuto armonico è pressochè inutile... -48dB son circa già un 0.5% ti THD Tra le soluzioni economiche che funzionano decentemente consiglio una scheda audio + PC, una scheda con 24Bit dovrebbe avere almeno un 100..120dB di dynamic range, il limite è la tensione massima applicabile e la massima frequenza, ma comunque ben oltre l'udibile

buongiorno a tutti, mi è capitato questo ampli che non funziona, nel senso che si accende la spia ma il relè non si attiva, le tensioni ci sono quasi tutte tranne i -45v che sono -15v , i -24v che sono -5v e i -16v che sono -4v, mentre la parte positiva delle tensioni è regolare cioè +35v ,+25v,+24v , ammetto che sono un po arrugginito sul funzionamento di questi circuiti,faccio presente che ho trovato un transistor in corto tra collettore ed emettitore il q3- 2sa816 che sullo schema che ho scaricato è diverso :2sb507 ho messo un equivalente bd240,capisco che senza avere l'apparecchio sottomano non è facile ma magari seguendo lo schema volevo capire come poter cercare la causa del problema grazie

Beh ma che tensioni massime prevede tale scheda ? Magari ti stai facendo un problema per nulla...

non esplodono ma si "bombano" ancora oggi, basta seguire i video del caro luigi di donato. le cinesate sono buona parte del mercato.

infatti, una volta creata la versione per piano induzione, diventa controproducente, aumentando la dissipazione verso il mondo

ciao ho provato a attaccare la spina della tv e mettere un in dc multimetro a e ho messo il nero su una vite e il rosso su tutti i pad come in foto e ho 0 su tutto

La forma è orrenda ma termodinamicamente eccitante, si apprezza veramente l’aumento di superficie, ma solo con la fiamma.

Ma perchè si conducono le riparazioni cosi senza riportare misure di tensione e segnali? 1 misurare le tensioni sul connettore di uscita dell'alimentatore per verificarne l'esattezza 2 se la maniboard riceve la tensione di st-by dall'alimentatore verificare le uscite dei regolatori di tensione sulla main 3 il segnale di power-on è presente? Ma ancora speriamo di trovare condensatori esplosi o tracce di liquido? La tecnologia costruttiva per norma oramai non permette più fuoriuscite di liquido ed esplosioni. Poi qualche cinesata su prodotti di basso consumo ancora monta componenti infimi, soprattutto decoder di bassa fascia. Non credo che su questo apparecchio si possa fare questa prova a meno che si conosca la filosofia di funzionamento dell'alimentatore. Nei Samsung si può fare (non proprio su tutti i modelli) ma in questo caso mi assale il dubbio.

Buongiurno, da quando mi hanno cambiato il gruppo acqua alla mia caldaia sto riscontrando problemi, l'acqua esce con un flusso più basso e bollente, vado a miscelare con un pò d'acqua fredda la caldaia si spegne e impiega parecchio tempo per ridarmi l'acqua calda, funziona bene solo se lascio aperto solo l'acqua calda ma è impossibile perchè è troppo bollente per usarla. Chiedo a qualche esperto del gruppo come poter risolvere, ho provato anche ad aumentare la portata girando la vite del gruppo acqua ma sembra non sia cambiato niente (allego l'immagine del gruppo acqua), ho girato la vite in modo che uscisse verso l'esterno (così ho capito che bisognava fare per avere più portata e acqua meno bollente, correggetemi se ho sbagliato). Mi date qlc suggerimento, Grazie.

Ma da quanto tempo andava facendo un frastuono assordante??? 🤦‍♂️ Chiaro che adesso ci vuole molta pazienza, svitol e martellate per estrarre gli scampoli di cuscinetti rimasti in sede...

si ho provato ma sempre tutto morto

Se sei in condominio, da codice civile (art. 1102) hai tutto il diritto di mettere una canalizzazione esterna per rifare l'impianto elettrico di tua proprietà (è tuo dai morsetti di uscita del contataore, e dovrebbe essere in tubi indipendenti ** e non vincolato a servitù di ogni tipo con /tra gli altri condomini). Unici vincoli è lasciare ala possibilità di farlo anche ad altri condomini, e pagare tutto te. ** Ovvero canalazizzazione comune, ma cablato con cavi e non cordine.

Avevi provato a scollegare il cavo che va ad alimentare la mainboard? che magari l'alimentatore non ha niente e si accende la retroilluminazione dando corrente.

@piergius Grazie per l'ulteriore spiegazione, in effetti ho verificato che l'MTD del FV è uno 0,3A C16 (non C20 come ricordavo, ma non cambia nulla in effetti). Ho un ulteriore curiosità riguardo a questo tipo di collegamenti, se in un futuro si va ad aggiungere un ulteriore impianto FV su altra falda, si devono quindi portare i cavi a monte del generale, per ovvi motivi di spazio però sarebbe logico cambiare il "singolo" montante che va al "tetto" con un diametro maggiorato e far "incontrare"/"derivare" direttamente sul tetto le 2 "montanti" che partono dai 2 quadri FV. Questo è concesso? O bisogna portare tutto in maniera "indipendente" a monte del generale?

Intanto se magari distingui presa da spina il discorso è più chiaro. Di fatto oggi avere ciabatte filtrate non sarebbe più necessario: ogni apparecchio ha i suoi filtri e anche gli impianti di distribuzione devono in qualche modo averli, specialmente contro le sovratensioni. Troppi filtri in casata, cioè in serie, sono meno efficenti. Ma parli di filtri e sovratensioni, sono due cose diverse, da risolvere in modo diverso. Bisogna poi considerare che per far funzionare bene i filtri o gli scaricatori di sovratensione i circuiti devono essere quasi sempre polarizzati, cioè rispettare fase e neutro, e che la terra sia efficente. Se nella tua zona la distribuzione dell'energia elettrica non è "pulita" o/e il tuo impianto non è garantito sia cablato correttamente, l'unico modo per proteggersi è quello di mettere un trasformatore d'isolamento per alimentare i tuoi PC, ovviamente cablato come si deve. Se la rete è sporca, anche per problemi nel tuo impianto/utenze un eventuale UPS deve essere di quelli con due trasformatori, cioè a doppia conversione. In ultimo, se sei in zona con fornitura monofase a 230 V tra due fasi, cioè senza il vero neutro, trasformatore o UPS (che accetti quel tipo di alimentazione), sarebbero più che necessari. PS. Purtroppo diverse apparecchaiture vendute in rete sono costruite per essere utilizzate in paesi dove la distribuzione alle utenze è diversa da quella tipica italiana (e manco gli addetti ai lavori spesso lo sanno). Quindi è meglio avere una ciabatta senza filtri o scaricatori.

Se la discussione sarà letta da chi ha conoscenze sui circuiti di questo carica batterie potrai, forse, avere qaulche indicazione su cosa controllare.

Ha ragione Sig. Orsini, trattasi di un caricabatterie cinese, intanto inserisco un paio di foto

https://it.scribd.com/document/508220160/Sharp-PW-168W2-801-PSU#page=5

ho controllato in modalità diodo e non suonano nei due estremi

Buongiorno a tutti . ho lo stesso problema con la scheda di un asciugatrice Samsung dv90t5240aw , già in discussione qui : https://www.plcforum.it/f/topic/258916-lavatrice-samsung-wf90f5e5p4w-con-cestello-che-si-blocca/page/2/ Purtroppo togliendo la resina dalla parte superiore ho rimosso due micro componenti, uno dei due sono riuscito a trovarlo .riuscire a darmi una mano ? Allego la foto . Grazie mille in anticipo.

Pergius controlla le date. Rispondere ad una discussione inattiva da oltre due anni (quasi 3) ha poco senso.