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In rete trovo "Conettore F Terminatore F 75ohm Resistenza di chiusura F Carico fittizio", oppure "Resistenza di chiusura F 75 ohm terminale connettore terminatore da terminazione", oppure "Conettore F Terminatore F 75ohm Resistenza di chiusura F Carico Fittizio Isolato", non è facile districarsi. Potresti dirmi nello specifico, con quali parole, cercare questa "chiusura"? Come deve essere nominata? L'isolata 😁 Sono giunte con connettori F con nastro isolante. Grazie mille. Grazie.

Buonasera a tutti Ragazzi, se mi permettete: si vero, avevo scordato, lo farò. Se le giunzioni sono allo scoperto ed in balia di pioggia ed intemperie, meglio proteggerle con del nastro autoagglomerante o eventualmente con guaina termorestringente in modo che l'acqua e l'umidità non penetri nei connettori. Ti serviranno quindi due Connettori F da 6,6mm come ad esempio il CF66B cod. 287191 ed un giunto GCF cod. 289544 della FRACARRO per ogni giunzione. Attenzione che se il cavo è appunto solo da 6mm, meglio se c'è il connettore CF60B cod. 287190, oppure per il 5mm di diametro, CF50B cod. 287189 Se vuoi un riferimento preciso, cerca i CA75F, cod. 289085 della FRACARRO che trovi ovunque (non in farmacia però 🤣)

Prima di porsi il problema dell'intervento della soglia di sgancio del contatore ti devi porre la domenda del perché scende la tensione: sono due cose completamente diverse e indipendenti. Intando una domanda è d'obbligo: deve misuri la tensione? 1- Al carico? 2- Ai morsetti di uscita del contatore? Caso 1: è un problema sul tuo impianto, esempio: sezioni dei fili inadeguate, troppe giunte e/o non eseguite correttamente. Caso 2: è un problema del fornitore dell'energia elettrica, e lo deve risolvere. Come capire la potenza assorbita: ti sei risposto da solo, altre soluzioni non ci sono se non quelle di Archimede Pitagorico. Il tecnico del fornitore: meglio che cambi mestiere.

E' quella che ho io. Dopo 10 anni si buca la membrana a forza di pressione di aria. Forse tu hai la membrana danneggiata o bucata. Ho segnato con la freccia . Devi aprire quello che sembra un cono, svitandolo in senso anti orario a mano o piano con pinza a pappagalletto. All'interno trovi la membrana a forma di semicerchio. Controlla se e' bucata e sostituiscila comunque. Forse tu hai sostituito il piattello che chiude ma e' la membrana quella che riceve l'aria compressa e, se e' bucata ,non spinge e non attiva l'apertura. L'its todini ha solo membrana e piattello da sostituire. Sono questi i due elementi. Le variabili sono ridotte nella prima fase di vita...

Non è che sia "normale", ma si può fare benissimo senza problemi, basta mettere una ricevente CAME (o qualsiasi altra marca con relativi radiocomandi) da esterno all'interno dell'ARES BFT ed "il gioco è fatto", del resto ce l'hai anche tu a casa tua con il motore CAME e la ricevente SOMMER, come già ne parlavamo nell'altra tua discussione: https://www.plcforum.it/f/topic/332828-configurazione-nuovo-telecomando-sommer/#comment-2434046 Quando puoi / vuoi. Ciao prego

In gergo si chiama "chiusura", per il semplice fatto che "chiude" una linea di trasmissione coassiale alla sua impedenza caratteristica. Per dirla breve, 'na resistenza demm.rda da 75ohm. La sua funzione nel tuo caso è quella di chiudere e quindi di adattare l'uscita inutilizzata del centralino ai 75ohm, prevenendo strani effetti sull'altra uscita, quella che ti entra in casa. Stesso discorso si potrebbe fare per l'ingresso UHF inutilizzato, ma li ti basta attenuarlo e pace. La puoi trovare in rete o in qualsiasi negozio cinese o Brico. Esistono però in due versioni: isolata (se gli arriva tensione viene bloccata da un condensatore incorporato e non succede nulla) e non isolata (se gli arriva tensione... va a farsi friggere). Quale metteresti?

Ciao Alan1980, Siccome molti si confondono e tralasciano il particolare nel "ULTRA", prima di eventuali dubbi ti chiedo se l'automazione è quella con scheda HAMAL e quindi con i dip-switch: https://bft.lt/Manuals/BFT_Deimos_BT_A400_A600_EN_DE_IT_FR_SP_NL.pdf Oppure una con scheda MERAK con display: https://www.atecnica.fr/file/ist-bft-deimos-ultra-bt-a400-a600-24v-manuale-istruzioni-montaggio-installazione-collegamenti.pdf Oltre al video richiesto da @Stefano Dalmo, posta un paio di foto della scheda e dell'etichetta con il modello preciso Ad ogni modo, quanti anni ha il motore? D'inverno ha sempre funzionato così, oppure succede solo ora? Non l'ho mai fatto, ma credo che non ne valga la pena, oltre al motorino dovresti cambiare anche la scheda, perché c'è quella apposita per il "400" e quella per il "600", a questo punto ti conviene cambiare l'intero motoriduttore con scheda integrata, poi vedi tu. ----------------------------------------------- Cosa da poco, pressoché ininfluente, so che sono semplici errori di battitura, ma eventualmente prima di lanciare il messaggio, rileggi un attimo il testo 🤣

Ottimo, l'importante è questo. Ciao prego

Sì, si può fare

In sostanza mi pare di capire che il libretto dovrebbe essere fatto dall’installatore nel pacchetto installazione. Molti non sono attrezzati, lo fanno fare al cat che lo fattura all’installatore e il cliente non si preoccupa della cosa. Non a caso il primo preventivo da 100€ era stato richiesto dall’amministrazione della società installatrice al cat. Poi qualcuno (il titolare che e’ venuto a partecipare all’avviamento del cat) ha detto alla propria amministrazione di girare a me un preventivo intestato a loro, provando a scaricarmi il costo (non mi stupisco, me ne hanno fatte di peggio). Il giorno dell’avviamento il cat, non avendo visto arrivare il pagamento dall’installatore, avra’ chiesto spiegazioni a quest’ultimo che avra’ risposto di aver girato il preventivo a me. A quel punto il cat me ne ha mandato uno nuovo, maggiorato a 150€, perché sono un qualunque soggetto privato e non ho la scontistica b2b. Se ho capito la questione, secondo voi potrei irrigidirmi nei confronti dell’installatore?

Ciao Gepy, Puoi postare una foto della morsettiera / base di fissaggio a muro con i collegamenti sulla staffa del videocitofono, perché sinceramente non mi ricordo più se il 5601/000 faccia parte del sistema DIGIBUS, oppure sia un analogico multifilare, poi vediamo il da farsi

Avevo un Candy che una sera faceva lo stesso rumore. L'indomani era completamente scaricato. Ma almeno 18 anni se li è fatti.

Adesso ho capito cosa vorresti fare, bastava dire che volevi installare un "Pulsante supplementare esterno ai citofoni", senza tanti giri di parole, quindi considerando che sono tutti uguali, di una marca o dell'altra, puoi fare anche così: Dove L+L- nello schema sopra, sono i "tuoi" morsetti superiori. Quindi ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC ed un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo. Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata). Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono. Non ho idea di come sia fatto il cancello, ma devi considerare che il pulsante meccanico sulla serratura, NON sia accessibile dall'esterno però. Vedi cosa riesci a trovare. Facci sapere gli sviluppi

dove lo compro? come si chiama? si vero, avevo scordato, lo farò. va bene.

Quindi, come hai risolto?

Non me lo spiego di preciso nemmeno io, comunque meglio così! ☺️ Ciao prego

No 😀. Ma mica per caso messo in discussione il costo dicendo che è elevato ? Non mi pare, è la constatazione che ti costa quasi metà di un frigo combinato e che non è coperto appunto dalla garanzia, tutto qui

Domenica cambierò questo componente 5.5v speriamo che l'orologio riprende a mantenere l'ora

Buonasera a tutti. Ho una caldaia Beretta da 18 Anni che ha sempre funzionato alla grande e senza troppe pretese. Aimé da quest'anno ha avuto problemi allo scambiatore, sostituito ad aprile, e ora, all'accensione del riscaldamento, ha iniziato a perdere la fiamma costante, nel senso che si accende la fiamma e dopo pochi secondi si spegne almeno un paio di volte al minuto. Il tecnico dapprima ci ha consigliato di cambiare il circolatore perché era rumoroso e non lavorava bene, al cambio il problema non si è risolto e ci ha consigliato il lavaggio degli impianti. Ora, vale la pena fare il lavaggio e incrociare le dita proprio per tutte le spese sostenute fino ad ora oppure sostituirla con una caldaia nuova? Esperienze in merito.? Grazie

Perché stai misurando? Che guasto hai su quel frigo?

La maggior parte dei compressori sostituiti sul sbs è dovuta al fatto che vengono incassati (male) non circola aria, si riempiono di polvere dietro e voilà che il compressore muore Diverso è per doppioporta ma non sto a spiegare ora...

Hai mai cambiato un compressore o visto fare dal vivo e non sui video YouTube?

Ripeto, dal momento che du carica dall'alto, diciamo un po me me intendo, il coperchio lo tiri via con tutto il cestello/tamburo, ma lo devi svitare dal lato opposto. Poi, col cestello tolto pensiamo a sfilare il coperchio Cmq, si i mozzi sono a coppia conica, almeno così sui modelli a motore tradizionale ma drect-drive non saprei...

Grazie, ma va bene lo stesso se il mio telecomando é a codifica SLR ?

Uomini e donne hanno parametri differenti. Inutile il confronto.... Io come te, per di più lavorando in mezzo a quell'odore.... di pulito, lo detesto!