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Non mi intendo di mono tubo, però non penso che sia un approccio scientifico al problema e forse questo è il problema. Ci deve essere un metodo scientifico per bilanciare le portate, perché anche se intuitivamente chiudere quello che scalda di più e aprire quello che scalda di meno sembra la soluzione giusta, vista globalmente la soluzione potrebbe essere sbagliata.

Il nostro amico non è più entrato in forum, prova ad aprire una nuova discussione, nel caso ritorni vedrai ti risponde lì.

Ciao devo sostituire coppi fotocellule Faac photobeam che sono rotte. Non sono più in vendita. Mi indicata quali modelli sono compatibili per comprarle? Ricevente so che è 4 fili direi 24vd. Le photobeam si potevano allineare in tutte le direzioni. Le altre? Orion ja310?

Eccomi di nuovo, ho rimontato la tv, ho ripulito perfettamente il display e la cornice usando un biadesivo da 4 mm... lavoro ben riuscito, prima volta su un 65" Ma purtroppo dopo aver ricollegato tutta l'elettronica e la spina nella presa la spia led rossa ha fatto un lampeggio e si è spenta completamente, riprovato ancora stessa situazione in cui ho potuto constatare simultaneamente al lampeggio del led rosso anche il lampeggio in accensione della retroilluminazione. Staccato il connettore della retroilluminazione, infilata la spina ... un lampeggio del led rosso e spegnimento totale. Rimesso connettore retroilluminazione e staccata la flat da scheda madre che alimenta il pannello... stessa situazione. Provata tensione sul connettore retroilluminazione, 162 v che scendono immediatamente e ovviamente non più in grado di tenere accesa la retroilluminazione. Penso di dover controllare il tratto di circuito che alimenta la retroilluminazione che visivamente non presenta segni di guasti. Aggiungo che le tensioni sul connettore che va in scheda madre ci sono 12 e 16 v come indicato sulla scheda stessa. Il calo di tensione dell'alimentazione delle barre led si può imputare principalmente a quali componenti? Provo ad allegare foto scheda alimentazione. Scusate la lungaggine...

Ciao ciakst, Io ti dico: <<Procedi pure>>, poi altri potrebbero dire no, è meglio IL FAAC, oppure il CAME, o ancora CARDIN, FADINI, NICE, ecc... e chi più ne ha e più ne metta, poi vedi tu

Ciao papa, Ti serve un trasformatore qualsiasi da 30-40VA - 230/12VAC ed un relè monostabile a 2 scambi tipo un Finder 40.52.8.012 con il relativo zoccolo 95.05: https://cdn.findernet.com/app/uploads/S40IT.pdf da collegare così: In pratica porti i fili della serratura ai morsetti COM-COM del relè (anzi dello zoccolo naturalmente), i due fili L+ e L- che escono dal posto esterno BTicino li colleghi ai morsetti NC-NC del relè ed i fili che escono dal trasformatore li colleghi ai morsetti NO-NO dello zoccolo. Poi la bobina del relè A1-A2 la colleghi direttamente all'uscita 12V del trasformatore interponendo il pulsante aggiuntivo come nello schema (altrimenti rimarrà sempre eccitata). Non badare tanto alla disposizione dei fili, considera lettere e numeri descritti e non badare nemmeno alla polarità perché tanto sei in Corrente alternata e problemi di questo tipo non ce ne sono. Facci sapere i risultati quando hai fatto

Ciao a tutti, ho una caldaia Baxi Duo-Tec Compact e sto riscontrando un problema strano. Quando apro le valvole del rubinetto di carico per alzare la pressione, invece di salire la lancetta del manometro scende, come se stessi perdendo acqua da qualche parte. A volte riesco a caricare un po’, si ferma intorno a 1 bar, poi quando riprovo più tardi la lancetta torna a scendere invece di aumentare. Qualcuno ha idea di cosa potrebbe essere o cosa potrei controllare? Grazie

domani pomeriggio, lavoro permettendo, proverò a rismontare parte della caldaia per cambiare la membrana della 3 vie e per provare a pulire i tubicini di rame. In ogni caso in questi giorni sono riuscito ad avere uno pseudo riscaldamento. Praticamente prima apro l'acqua calda, poi blocco la 3 vie premuta tutta a sx con entrambi i micro eccitati e il riscaldamento a quel punto funziona. Se premo i due micro senza prima aver aperto l'acqua calda in pratica il bruciatore non si accende, solito problema col piezoelettro che scintilla, ma nessuna fiamma. Comunque lo sto lasciando 3/4 ore acceso così la sera e sembra andare, tutto si riscalda. Quello che non so è se così posso far danni, anche perchè se apro l'acqua calda questa sembra funzionare senza problemi, ma non so che problemi possono nascere dal momento in cui l'acs arriva, ma i micro della 3 vie sono premuti.

Se nel programma a tempo, la macchina funziona bene, significa che il problema è nel sistema di rilevamento del grado di umidità dei panni, composto dai due semigusci della vasca, con relativi contatti a strisciamento, e dall'elettronica della scheda, che rileva la resistenza dei panni. Per prima cosa verifica lo stato dei contatti striscianti, pulisci con alcool i semigusci dove scorrono i contatti. Scaricati questo documento: T59800 april file 797EN.pdf, vai a pagina 29, entra in modalità diagnostica, e testa i sensori(posizione 7 e 8)

Il mio impianto di riscaldamento è di tipo monotubo, purtroppo e ahimè ! A suo tempo mi fu consigliato perché si risparmiava un bel po’ di tubo di rame nella realizzazione dell’impianto e avrebbe funzionato bene ugualmente. Ebbene, no, non ha mai funzionato come si deve ed ora però ha raggiunto un livello talmente basso che mi trattengo dal dire che ho un impianto di riscaldamento. Installata caldaia a condensazione 15 anni fa dopo preventivo lavaggio dell’impianto. L’impianto funzionava, ma non al livello di quelli bitubo. Problema: eccessive differenze di temperatura tra i termosifoni che compongono l’anello. Uno può scottare e un altro può essere molto basso di temperatura. Ho cercato di regolare le valvole, ma non ho avuto un risultato positivo, per cui ho pensato, e lo sto seriamente pensando, di far effettuare il lavaggio dell’impianto. Ma veniamo alla situazione schematizzata: - Ogni radiatore ha una valvola monotubo Giacomini R 304T con testa termostatica R470. - Il detentore esterno è completamente aperto per il funzionamento monotubo ( viene completamente chiuso se la valvola viene usata in impianti bitubo usando chiave per brugola 10 mm ). - Il detentore interno è stato regolato, tramite una chiave per brugole da 4 mm, avvitandolo per i radiatori che scaldano molto ( 4 su 12 !!) e svitandolo per quelli che scaldano meno. Provate mille combinazioni senza avere raggiunto risultati tangibili. - In un anello composto da tre radiatori ne ho chiusi 2 lasciando aperto quello che funziona poco, poco, poco. Il risultato è stato che i due tubi collegati agli altri due sono diventati ghiacci e così è stato anche per quello che non scalda: impercettibile temperatura almeno leggermente calda e tubi di entrata e uscita pressochè gelidi. Per farlo di nuovo “ scaldare “ un pochino ho dovuto riaprire il radiatore che scalda molto. - Perché accade questo ? La valvola o le valvole non funzionano e sono da sostituire ? Forse è meglio far fare il lavaggio dell’impianto e poi vedere i risultati prima di continuare a regolare le valvole al buio. -Può essere chiamata in causa anche la caldaia che magari ha la pompa che non spinge più bene ? Per ora mi fermo qui. Penso ci sia materia per discutere. Ringrazio anticipatamente chi interverrà alla discussione. Spero di poter chiarire il problema perché ormai siamo nelle stagione fredda e urge una soluzione positiva.

Le trovi facilmente online: https://www.urmet.com/it-it/Professionista/Prodotti/Videocitofonia/Posti-interni/Scheda?code=1130/16 Guarda la riga dell'LT600 nella tabella delle compatibilità

Scusa , ma tu dici che ci arriva tensione sulla pompa , e non gira , ne compri una nuova , la monti e nonostante ci arrivi la 220 questa non cammina , ma ti pare possibile ! a me , no . e la cosa più plausibile è che tu abbia misurato una tensione di ritorno , senza carico o il triac che alimenta la pompa , sotto carico , non fa il suo dovere , smette di condurre . La cosa che puoi fare è alimentare la pompa vecchia con una linea esterna alla lavastoviglie . Così ti assicuri che gira .

il service manual è qui

hai fatto bene

Ci azzecchi sempre! 🙌 Grazie ancora per il tuo prezioso aiuto 🙏 Quindi TDA difettato? Io ci ho messo la pasta termica dietro ma non so se ho fatto bene visto che ha il retro metallico...

Su un solo polo ? devi mettere i puntali sui due poli e con i cavi collegati . arrivano due cavi su quel connettore?

Una domanda sorge spontanea: per installare tutto quegli MTD cablati in quel modo pagate voi o siete pagati? Io opto per la seconda. Sempre io andrei da un progettista, poi fare fare i cablaggi all'elettricista coma da progetto. E lo dico da chi in casa ne ha installati 15 di MTD, ma con un criterio serio. Poi per il resto Maurizio ci ha già pensato Maurizio.

Nel programma a tempo è tutto ok,compressore ,ventola,funziona tutto e scalda regolarmente. Non c'è possibilità,come già scritto,di impostare la durata del programma a piacimento. Inoltre,i programmi a tempo ,se non sbaglio,bypassano completamente i vari sensori asciugatura

Ottimo! Ciao prego

Come ti hanno suggerito michpao e Stefano Dalmo: In modalità tempo, dovresti poter impostare un programma fino a 3 ore con step di 20 minuti, almeno sulla mia Electrolux RDH97951W sorella minore della tua, è così. Hai fatto questa prova?

Prova questo, non è pericoloso e ti dice già se un IGBT è buono oppure fallato. A tasto non premuto, il LED deve rimanere spento. A tasto premuto, il LED deve accendersi. Dai un'occhiata anche quì , comunque cercando in rete "IGBT testing procedure" o qualcosa del genere, salta fuori un po' di tutto.

la nuova lampada è ancora funzionante... adesso devo avere il tempo e la possibilità di smontarlo per vedrre il portalampada...

Perdona la schiettezza, ma come argomenterai le precisazioni che vorresti fare al tuo elettricista? Con: me l’hanno detto quelli del forum? Me l’hanno detto quelli della pagina FB degli elettricisti fai da te? Me lo ha detto un amico di ammioccuggino? Non penso che sia tanto soddisfatto di queste tue trovate, anche perchè dici direttamente che si tratta de

In effetti ho provato e senza indumenti la resistenza è infinita..con un asciugamano bagnato all'interno la resistenza cambia ma posso visualizzare solo fino a kohm mentre nel manuale parla di Megaohm..ma la resistenza c'è.. Se faccio partire qualsiasi ciclo salvo quello a tempo .termina subito dopo 10 secondi con tempo residuo a 0 e fine

Ok grazie era questo che volevo sapere.