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Figurati, facci sapere a lavoro finito!

Buonasera a tutti. Ho un problema con il modulo comandi WPL-16200409800S montato su una lavastoviglie ariston hotpoint. Praticamente quando do alimentazione alla lavastoviglie si accende da sola, poi qualsiasi tasto che premo si spegne e inizia ad impazzire accendendo e spegnendosi solo lei. Ho dissaldato il pulsante di start e ho verificato sulla scheda se ci fossero corti ma nulla, e il pulsante funziona bene. Quindi ho ricollegato il modulo alla lavastoviglie e comunque mi dava lo stesso problema. Ho testato i condensatori di alimentazione, il grande mi da 12v stabili e il piccolo 3,3v stabili. Ho controllato anche i cavi nella porta ed è tutto ok. Come posso fare? Avete dei consigli? Grazie in anticipo.

Guarda prima come si presenta la Resistenza che smonti . Se la trovi come in una precedente Discussione... https://www.plcforum.it/f/topic/314060-lavatrice-bosch-wae20127it-ammortizzatori-finiti-e-fa-saltare-differenziale/ ... vanno cambiati prima cuscinetti o crociera, altrimenti la nuova avrebbe vita breve ! - Buona serata !

Tra i due poli della spina e la carcassa ci sono piu di 40 Mohm su entrambi, anche aprendo e chiudendo ripetutamente lo sportello. Non sono riuscito ad identificare dove sono i morsetti della resistenza. Appena ribalto nuovamente cercherò di localizzarli e misurare tra loro e isolamento. Nel frattempo ho smontato il pannello frontale e avendo lo schema a blocchi ho fatto alcune prove empiriche scollegando uno ad uno i connettori. Ebbene il differenziale scatta quando è collegato il connettore che porta il segnale: B8/1 interruttore galleggiante (risciacquo brillantante) B8/2 interruttore galleggiante (sale) B8/3 interruttore galleggiante (trabocco) Non so se potrebbe aiutare nella ricerca guasti

Ciao rieccomi con qualche problema alla lavatrice (in sto periodo tra lavastoviglie e lavatrice sto messo bene va…). ha cominciato a dare qualche problema, ma non sempre: - con i lavaggi ad alta temperatura (specie a 90) a volte fa rumori strani, non dovuti al cestello dato che gira liscio…inoltre i cuscinetti paiono a posto e senza gioco evidente. Questi rumori di “sferragliamento” sembra che arrivino da una pompa o simile, dato che non è un rumore legato alla rotazione del cesto. - a volte mi fa i lavaggi a temperature assurde, specie se detto i 60 gradi o i 90 gradi…l’ultimo fatto a 90 era tutta rovente e si è piantata prima di finire, ho dovuto riavviare un programma di risciacquo. Il lavaggio successivo a 60 (il giorno dopo) penso che non abbia finito tutto nemmeno lui ed anche lì era tutto bollente oltre misura…anche lì ho dovuto fare un risciacquo dopo. Solitamente i lavaggi a 30-40 li faceva bene, anche se parecchio tempo fa capitava che anche quelli a 30 li facesse sballati mandando in “ebollizione”. - nonostante la pulizia accurata fatta con acido citrico, questi lavaggi a temperatura estremamente alta mi stanno staccando qualche micro residuo rimasto da qualche parte e quindi mi hanno sporcato delle lenzuola bianche. i miei si sono rotti e vorrebbero cambiarla definitivamente…io da un lato anche ma mi dispiace dato tutto il lavoro fatto. Solo che essendo problemi che non capitano sempre è anche difficile capirne le cause mi sa…ho paura quindi di spenderci tempo e soldi e poi magari essere Comunque costretto al cambio. Appena riesco una smontata la do e faccio un lavaggio da aperta per capire se mi da i problemi e se riesco a capire qualcosa…se avete altri suggerimenti in base a queste ultime problematiche sono sempre ben accetti! Grazie mille

Grazie a tutti!

Da dentro la vasca di lavaggio c’è una ghiera , svitala e l’hair break puoi alzarlo per sfilarlo dal l’addolcitore . si pulisce con acido muriatico .

Buongiorno... smontando i pannelli della lavastoviglie ho trovato dell'acqua che fuoriesce da questo pezzo. Mi aiutate a capire come si smonta?

Circuito risistemato speriamo bene attendo rimontaggio

Grazie per la risposta hai un link dove comprare il materiale

Ti ringrazio !!

Certo ma la mia era anche una cosa di curiosità. Dentro al cavidotto e collegando non ho trovato parti annerite e invece fuori si. Nel giro di 10 giorni. E' chiaro che quello avanzato non lo uso ma non vorrei fosse successo anche a quello già collegato

No pero non voglio nemmeno aver fatto un installazione non sicura se anche quello dentro al cavidotto si è annerito. E' una cosa mia per dormire tranquillo

dato che devi cambiare la valvola di sicurezza e scaricare la pressione in caldaia io controllerei anche il vaso espansione,portalo ad 1,2 atm dopo aver tolto la valvola di sicurezza

Grazie faro' esattamente cosi'

Se l' Automatico interviene come Differenziale : . tra ciascun Polo della spina verso la Carcassa metallica quanto dà ? .. Come sopra, ma provando ad aprire e chiudere ripetutamente lo sportello ? ... Direttamente tra ciascun capo della Resistenza (scollegata dai cavi) e la Carcassa metallica ? Fai sapere cosa riscontri ! - Buona giornata !

Inguardabile? Pensa che l’ultima volta che l’ho aperto c’era un serpente. la scatoletta in basso a destra dovrebbe essere l’alimentatore per delle telecamere

Attenzione che questa quando perde è perché la pressione in caldaia sale fino ad arrivare a tre bar .

In pratica potresti pulirla svitando solo la parte in plastica . ma se la vuoi smontare , guarda sotto ci deve stare un grano esagonale che ne blocca l’estrazione , nella gola che vedi

Il vero problema è proprio la trasmissione delle vibrazioni al terreno. Avere un trasduttore in aria è relativamente semplice, la difficoltà è la trasmissione di queste vibrazioni al terreno.

Se non credi di avere la necessità di un discreto oscilloscopio anche per applicazioni future, allora lo strumento che hai individuato può avere un senso, altrimenti è meglio ipotizzare una spesa di almeno 200€ e acquistare uno strumento più "serio"

E fai bene, ma fai attenzione! Se non hai i requisiti, un consiglio reperito su un forum (anche se è PLCForum) non ti solleverà da tutto quello che consegue questa decisione. Soprattutto se dovrai richiere un abitabilità e serviranno documenti...

Posso dirlo? È inguardabile! Già è un miracolo se vedi bene quasi tutto. Cosa c'è dentro quella scatoletta in basso a destra? In ogni modo, il centralino è certamente obsoleto, ma se funziona ancora forse ti basta aggiungere un filtro 5G in ingresso dell' antenna. Vediamo se così le cose migliorano. Puoi postare anche una foto dell' antenna? Giusto per capire in che condizioni è...

Buongiorno, sto progettando l’impianto elettrico nuovo di casa mia ( appena presa ) è completamente da rifare visto che non ha nemmeno il salvavita in casa, la luce viene direttamente dal contatore generale.. Qualcosina capisco però ho dei dubbi e vorrei se fosse possibile ricevere dei chiarimenti. L’appartamento non è enorme è un trilocale che però ho deciso di fare tutto elettrico senza gas, quindi piano a induzione e riscaldamento/raffrescamento con climatizzatore canalizzato con bocchetta dedicata in ogni stanza. Avrò sicuramente il 4.5kw ma lo vorrei già predisporre per poterlo aumentare a 6kw in futuro nel caso ne avessi bisogno. Pensavo di strutturarlo in questo modo: Da centralino montante di 15 metri in tubo di plastica dedicato fino al quadro in casa fili da 6mm. Vicino al contatore mettere Magnetotermico Differenziale 1P+N 32A 300mA 220V-6KA Quadro elettrico in casa da 24 modul 12+12 SOLUZIONE A (mi costerebbe un sacco questa soluzione) 1. Fila Superiore in ordine 1 Generale Quadro (2 moduli): Un Magnetotermico 32A (6kA). 2 Scaricatore di Sovratensione (SPD) (2 moduli) serve davvero? 3 Linee Generali (1 moduli cad.): o Magnetotermico Differenziale 10° classe AC (Luci) 1 moduli o Magnetotermico Differenziale 16° classe A (Prese Generali) 1 moduli Totale mudili occupati 6 su 12 2. Fila Inferiore (Carichi Pesanti Dedicati) Piano Induzione (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 25A classe A Forno (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 16A classe A Lavatrice (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 16A classe A Lavastoviglie (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 16A classe A Climatizzazione canalizzato inverter (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 16A classe F Boiler in pompa di calore (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 16A classe F Frigorifero inverter (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 16A classe F Totale mudili occupati 7 su 12 SOLUZIONE B (piu’ economica) 1. Fila Superiore in ordine 1 Generale Quadro (2 moduli): Un Magnetotermico 32A (6kA). 2 differenziale puro 25a CLASSE A (2 moduli) e sotto: o Magnetotermico 10° curva C (Luci) 1 moduli o Magnetotermico 16° curva C (Prese Generali) 1 moduli Totale mudili occupati 6 su 12 2. Fila Inferiore (Carichi Pesanti Dedicati) differenziale puro 32a CLASSE F (2 moduli) e sotto: · Piano Induzione (1 moduli): Magnetotermico 25A curva C · Forno (1 moduli): Magnetotermico 16A curva C · Lavastoviglie (1 moduli): Magnetotermico 16A curva C · Boiler in pompa di calore (1 moduli): Magnetotermico 10A curva C (assorbe 200w) · Frigorifero inverter (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 10A curva C · Lavatrice (1 moduli): Magnetotermico Differenziale 16A curva C differenziale puro 16A CLASSE F (2 moduli) e sotto: Climatizzazione canalizzato inverter (1 moduli): Magnetotermico 16° curva C Preferirei separare completamente il canalizzato che è quello sempre in funzione e arriva ad assorbire anche 2.5kwh di picco massimo. Totale mudili occupati 11 su 12 Per quanto riguarda invece l’impianto, ho usato un centralino da 24 moduli, da li farò partire le dorsali corrugati da 25mm o 32mm con cavi da 4mm, sotto ho messo una cassetta da 500x200 è enorme lo so, ma ormai che ho bucato nel muro preferivo avere spazio extra cosi non ho scuse. Poi in ogni ambiente ho messo una cassetta di derivazione di 300x150, cosi può starci tutto e pure in abbondanza, solo il bagno non ha nessuna cassetta di derivazione al suo interno ma si appoggia a quello in corridoio. Dal centralino generale partono 3 corrugati da 25mm in ogni cassetta di derivazione, 1 per le luci 1 per le prese e 1 di scorta. Poi per quanto riguarda: lavatrice, piano induzione, lavastoviglie, boiler, frigorifero, forno, climatizzatore per ognuno di loro un corrugato da 25mm dedicato dal centralino generale con cavi da 2.5mm o 4mm. Questo è piu o meno tutto, so che se giusta la soluzione A è sicuramente la migliore, ma ogni magnetotermico diff in classe F mi costa sui 70€ almeno.. e quelli in classe A sui 50€, per questo se corretta preferirei la soluzione B.

Buongiorno mi spiegate come cambiare la valvola di sicurezza? Ho visto che ha dei denti dopo da chiave inglese ma non ho molto spazio per lavorare.. è a pressione? La valvola mi perde un po' devo cambiarla. Metto la foto di una valvola che avevo di scorta. Sono senza acqua calda😅 Grazie