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Saluto tutti nel forum e volevo chiedere se c'è la possibilità di sapere il valore delle resistenze presenti R1 ed R2 vicino il relè di bypass su inverter EPI2804-27-10-08-RV.6 saldatrice inverter eps fidaty 1400, purtroppo le resistenze sono cotte ed è difficile identificarle, grazie anticipatamente a chi può darmi un aiuto! 🙏

Un PLIKC - ELE230 potrebbe andare bene? Regge 400W?

Il jp1 deve stare a on bistabile .

Non mi torna perché l'altra anta funziona e solo quel motore ronza

Se ti salta il fusibile della bassa tensione il problema non è sul motore ma sugli accessori (fotocellule, ricevente) o qualche giunta anomala in giro nei pozzetti

Salve a tutti, ho un impianto antifurto CIA Hiltron PROTEC 3 abbinato alla scheda chiavi elettroniche Hiltron SK100 (con tasto PROG, LED COPY verde, LED NEW rosso, jumper JP1 e JP2), inseritore a muro SKI e due chiavi elettroniche a contatto Hiltron SK. [1, 2] Dopo aver scollegato la batteria tampone della centrale per manutenzione, le due chiavi non inseriscono/disinseriscono più l'impianto. Sull'inseritore a muro il LED verde è acceso fisso. Ho provato a eseguire la procedura di codifica dal manuale (pressione di 4 secondi su PROG per lampeggio COPY e altri 4 secondi per lampeggio NEW), ma quando inserisco la chiave il LED rosso NEW diventa fisso solo finché la chiave resta inserita e riprende a lampeggiare non appena la estraggo. Ho provato anche a spostare il ponticello JP1 e ad acquisire la chiave già inserita tenendo premuto PROG per 4 secondi, tornando poi a COPY verde fisso, ma l'impianto continua a non commutare. [1] Qualcuno che conosce la scheda SK100 abbinata alla PROTEC 3 saprebbe dirmi come sbloccare la memorizzazione o verificare se il problema è il jumper JP1 o il collegamento sull'ingresso key della centrale? Grazie in anticipo

Ciao receiver Sarebbe bene sapere marca e modello a cui ti riferisci. In linea di massima nei vecchi centralini, o nuovi, analogici (canalizzati o larga banda) l’attenuazione viene fatta sull’ingresso del segnale d’antenna, che sia di banda o canale. Schema tipo helman Nelle recenti centrali programmabili l’attenuazione viene eseguita in modo digitale su ogni mux programmato. Schema tipo helman

Ho fatto come hai detto, ma non funziona, si sente un leggero ronzio di sottofondo sempre, ma non risponde alla chiamata!

Bisognerebbe provarlo a banco Il vecchio lo tieni ?

Grazie Stefano, appena arriva vi faccio sapere.

Ottimo lavoro, buon ☕

Ho preso il sensore integro dalla caldaia con il wd30 e l'ho messo al posto di quella rotto della seconda caldaia ed ha funzionato. Ora la macchinetta funziona perfettamente.

Questo lo devi chiedere alla Faac.

https://www.enpal.com/it/pompa-di-calore/incentivi-e-agevolazioni-fiscali-per-le-pompe-di-calore https://centrofiscale.com/bonus-condizionatori-2026-detrazione-50-percento/

Il filo nero del buzzer lo metti sul 6 del citofono e il filo che era sul 7/CA lo porti al morsetto +/~ sempre del buzzer, il CA della cornetta resta libero.

Fori uscita del bruciatore deformati:forse in 25 anni di lavoro mi è capitato un caso perchè lo scambiatore si era rotto e perdeva acqua.Se si è deformato il bruciatore vuol dire che ha lavorato male.Buona serata

Beh si, diciamo che statisticamente è più probabile un affittuario che si può fulminare durante le faccende di casa, piuttosto che un ospite che durante una cena, improvvisamente si alza, toglie lo zoccolino e si mette a giocare con i fili con una mano dentro un secchio d’acqua.

Questa è la molla sul coperchio se qualcuno sa dove deve appoggiare ho fatto diverse prove... GRAZIE

Fatto male è fatto male. Con una 503 e tante linee poteva semplicemente paritre dalla 503 con tanti spezzoni di 2+terra (2,5mmq) mettere la presa schuko volante e collegare l'elettrodomestico. Qualche fascetta per tenere i cavi sollevati da terra ancorati alle gambette così se c'è un mezzo allagamento non si bagna niente. Sulla questione proprietario/affittuario è ovvio che col secondo hai delle responsabilità, ma se ti viene un ospite a casa che si fulmina la storia non cambia. Sui 4 mmq per l'induzione, se limiti il piano a 3 KW e la linea col 2,5mmq solo per l'induzione la proteggi con un MT da 16A il 4 mmq diventa superfluo.

Ciao ragazzi, come da titolo devo sostituire il mio vecchio citofono con questo nuovo. Abito in condominio e da questo citofono posso aprire il cancello di fuori che ha una pulsantiera e posso anche aprire il portone del condominio che anch’esso ha una pulsantiera. Inoltre, posso anche accendere la luce delle scale. Siccome questo nuovo citofono ha solo due pulsanti, la mia idea era quella di lasciar perdere la luce delle scale isolando i cavi e utilizzare i due pulsanti, uno per aprire il cancello e un altro il portone. Mi sono già segnato tutti i numeri dei cavi e i colori, solo che non capisco alcuni attacchi dove farli, dalla tabella di conversione prendo come riferimento la seconda riga ELBOX (credo ci sia un errore di battitura con elvox). Farei tipo così: vecchio morsetto 1 lo metterei al nuovo morsetto 1 (fonia entrante) vecchio morsetto 2 lo metterei al nuovo morsetto 2 (fonia uscente) vecchio morsetto 3 lo metterei al nuovo morsetto 6 (massa) vecchio morsetto 4 ( cancello e luce collegati con un ponte) lo eliminerei vecchio morsetto 4 ( portone) vorrei collegarlo al pulsante addizionale GT/T1 (Come fare?) vecchio morsetto 5 o 6 ( ronzatore ) li collegherei al CA ma quale dei 2? Uno dovrà essere isolato? vecchio morsetto 7 (luce scale) lo isolerei. vecchio morsetto 8 (cancello) lo metterei al nuovo morsetto 7 (pulsante con chiave) devo fare il ponte tra 6 e 10? Devo fare anche altri ponti per il pulsante addizionale? Grazie in anticipo

Siccome esistono e le norme lo ammettono, anzi, al momento del montaggio della cucina si posssono sempre installare canaline a zoccolo e relative cassette con prese a 7 cm da terra: ma chi paga? Sorvolando un attimo sulla suddivisione delle prese sotto più MT o MTD. Che poi a dirla tutta, oggi c'è chi produce mobili da cucina alti 8 cm da terra, quindi più bassi, e giè una scatola Gewiss con prese appoggiata aterra è dura farcela stare fissata; bisogna fare comè ho fatto io cavo che esce dalla 503 e permette di strarre la spina una volta la cassetta tirata davanti al mobile per alcune decina di cm: ho i piedi più alti di 8 cm , tutte le 503 sono capitate davanti ai montanti dei vari elementi della cucina o precisi dietro gli elettromestici.

Ho montato il 13.91.8.230.0000 e funziona, però: 1) Il pulsante va tenuto premuto una frazione di secondo in più rispetto a prima per accendere o spegnere. 2) Si sente un leggero click ad ogni transizione. Quello vecchio era completamente silenzioso. Ci sarebbe un modello senza questi problemi? Grazie.

Sì ma tra il dire e il fare c’è sempre qualche problema, ad esempio il “capitolato”: quante prese in quella zona sono previste? Perchè ogni punto presa costa, se all origine c’era solo quella che si vede, che a parte essere manomessa non ha niente di strano, ha pure la terra, forse serviva solo per la lavastoviglie. Se chi entra ci vuole poi aggiungere la lavatrice, il forno, il piano cottura ecc, la ciabatta non si può mettere perché non è fatta per quei carichi, alla fine si sono attaccati ai fili dentro con dei morsetti, e di per sé questo è più sicuro della ciabatta. Poi sono usciti alla garibaldina con dei cavi e hanno fatto l’unica cosa possibile, ossia usare spina e presa volante. L’alternativa era fare la cosa fatta bene e che tutti vorremmo vedere, ma chi paga? Perchè sistemare quel troiaio fatto fare da un professionista non costa 10 euro, e allora torniamo al mio dubbio iniziale: è da dare in affitto o no? Se si, assolutamente bisogna fare le cose come si deve, se no, a parte che andrebbe fatto bene comunque, ma se la tieni così non salta in aria la casa.