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Dopo oltre un anno e mezzo di inattività della discussione la tua risposta è inutile.

Ciao, te lo dico molto semplicemente: no, uno stepper non lo piloti direttamente dai GPIO di Raspberry o Arduino. I pin servono solo a dare il comando, ma la potenza la deve gestire un driver. Senza driver, o non gira proprio, oppure rischi di fare danni. Quindi lo schema corretto è sempre questo: Raspberry / Arduino → driver → motore Se hai un Nema 17 o simile, ti conviene guardare soprattutto corrente per fase e tipo di collegamento del motore. Per farti un’idea dei valori tipici puoi vedere qui: https://www.skysmotor.com.mx/collections/nema-17-stepper-motor oppure qui, più in generale: https://www.skysmotor.com.mx/collections/stepper-motors Non tanto per comprarlo lì, ma per confrontare misure e caratteristiche. Secondo me la strada giusta è questa: prima scegli il driver adatto al motore, poi da Arduino o Raspberry dai solo i segnali di comando. Così lavori tranquillo e non impazzisci.

beh il frutto vero e proprio credo sia identico ai matix, il corpo intorno è leggerino ma comunque sono gli stessi materiali certificati antifiamma in uso sulle altre serie. diciamo che se la connessione si surriscalda probabilmente il corpo della oval si "smolla" prima di una ibrobox magari

ah quindi conosci la zona? eventualmente se operi di mestiere nella zona sentiamoci lo so che l'autoclave classica sarebbe da mettere sul montante prima delle utenze però dato che qui dovrei rompere le mattonelle oppure girare esternamente intorno la porta che è fattibile ma comunque poco carino, se esiste soluzione alternativa comunque funzionante sarebbe meglio...è proprio quello che volevo capire

Metti il link alla pagina di Amazon relativa a questo prodotto. Io ne ho usati parecchi di questi step down, acquistati su Amazon, senza alcun problema. Anche quando si compra su Amazon bisogna adottare alcune precauzioni: leggere le recensioni, verificare se quel prodotto ha avuto un'elevata percentuale di resi. Anche a me è capitato di acquistare alcuni regolatori simili, su Amazon, non funzionanti, li ho restituiti immediatamente ricevendo il totale rimborso; i resi su Amazon sono facilissimi: basta riportare il prodotto ad un uffcio postale, senza imballo, con il codice ricevuto da Amazon. Il prodotto verrà imbustato dall'uffcio postale e verrà rilasciata la ricevuta. Nel giro di poche ore Amazon accredita l'importo sull'account del cliente. Se invece si acquista senza un account, per avere l'accredito su carta di credito trascorrono un paio di giorni, per i tempi tecnici del gestore della carta.

UP Sempre io non ne esco fuori, non capisco dove sia il problema... ho cambiato IC102 con un nuovo NE5534ADR e sostituiti i 2 condensatori da 39 pF C196 - C197 ma non cambia nulla l'uscita su TP 100 e' sempre a 14V. senza il Chip la tensione scende a 0V su TP 100 e anche le TP 24 e TP restano nei valori corretti come sul ramo sinistro. Ho smontato anche IC100 pensando che questo potesse in qualche modo influire ma non cambia nulla. Ora ho i 2 IGBT tutti e 16 i transistor del canale destro e IC 100 smontati ma TP 100 resta a 14V ho anche forzato l'uscita del canale destro a massa ma non cambia nulla. su IC 102 ho questi valori Pin1 12V Pin2 0V Pin3 0V Pin4 -14,2V Pin5 13,5V Pin6 14V Pin7 14V Pin8 10V cosa mi sto perdendo?

Un buon detersivo in polvere che sto usando è il denk mit polvere universale che si trova nelle catene dm, " discount" tedesco. Ha tra il 15 e il 30% di percarbonato e le macchie vengono via senza aggiunta di ulteriori additivi a temperature di 50/60 gradi. Ha inoltre 6 tipi di enzimi diversi.

👍

Ciao Maurizio, puoi spiegare meglio? Io sono nel caso wiring diagram 2 ovvero con fine corsa integrati nel motore elettrico. Grazie.

Sul microfono non c'è alcuna scritta?

Da quello che scrivi sembrerebbe che lo SCR in questione sia o in corto o in perdita. Riesci a leggerne la sigla? Però se di targa il condensatore è isolato per 400V, questo potrebbe essere un problema; a questo punto monterei un condensatore da 600V e non da 400V

Buonasera, ho un vecchio impianto condominiale sound system con un elvox 6321 (oramai defunto) che vorrei sostituire con un modello della serie 6600 (il 6700 o il 6720), leggendo decine di post e gli schemi di collegamento, mi sembra di aver capito che i due videocitofoni presentano praticamente gli stessi collegamenti sui morsetti, volevo chiedervi: 1) 1. Per la sostituzione basterà quindi spostare i cavi rispettando i numeri sulla 6600 series? 2 2. L’unica differenza che ho notato e che sulla scheda del mio 6321, precisamente la CS2160 120702, sono presenti 3 ingressi V1 (vuoto) V2 (Con una resistenza, visto che il mio dovrebbe essere l’ultimo videocitofono del montante) V3 (cavo coassiale della telecamera), mentre nella serie 6600 è presente solo un ingresso V, in questo caso come devo montare il cavo? Direttamente nel V senza resistenza? E l’ingresso M? Vi ringrazio molto per la disponibilità ed i chiarimenti. Cordiali saluti.

Buongiorno Stefano, Sì, ce l'ho! Dopo una lunga ricerca ho finalmente trovato un bloccaporta compatibile che mi arriverà mercoledì prossimo. Ho dovuto fare molta attenzione: molti modelli venivano indicati come compatibili ma avevano l'attacco elettrico verso il basso, mentre a me serviva necessariamente verso l'alto. Mi scuso per la fretta nel contattarvi; la ricerca si stava rivelando più complicata del previsto, ma con un po' di attenzione in più ho risolto. Grazie.

Yes! Solo che io ho ormai abbandonato il liquido. Ovviamente eccetto la lana.

Il Formil della Lidl si impacca molto facilmente, infatti devo scuotere la vaschetta mentre lo preleva. Il Flota dell' Eurospin (vabbè che non credo ci sia in Svizzera, ma è prodotto in Spagna) invece scorre via subito.

Ho imparato una cosa nuova! 😱🙏🏼

Oddio, tutti i cavi elettrici hanno la guaina. È il capocorda (il faston) che può essere isolato o meno, nel senso che tutta la parte metallica non è esposta a eventuali contatti accidentali. Questo per esempio è un faston femmina con cappuccio isolante, e per crimparlo sul cavo spelato si deve usare la seconda pinza che ti ho linkato.

Infatti leggendo quanto riportato sopra, dando per scontato che il modulo si comporti così in assenza di carico, ho chiesto se poteva rifare le misure con tutto collegato e ho finito con: In ogni caso concordo che non è adatto allo scopo.

perdona l'ignoranza ma per capicorda si intende l'estremità del cavo? avendo i cavi in questione la guaina immagino che sia necessaria la prima, cioè quella per capicorda isolati, giusto?

Perché se è in bianco e nero, non vale più tutto il discorso (da me introdotto) del PAL o SECAM.

A dire il vero io non lo posso confermare, sono nato circa due lustri dopo il primo modello venduto. Quindi la questione ora è: sei sicuro almeno che sia in bianco e nero?

sposta le lamelle, se il problema cambia hai scoperto il problema.

La prima volta che ho usato uno di questi moduli pensavo non funzionasse. In realtà era perfettamente funzionante ma necessitava di parecchi giri in senso antiorario per cominciare a fare scendere la tensione. Scusami, se in ingresso il misuratore sì accende completamente e in uscita no significa che già hai fatto scendere la tensione magari anche sotto i 3V. Comunque anche senza carico la regolazione dovrebbe avvenire. Con 3,7V sei già al limite di funzionamento inferiore di questo modulo anche perché la tensione in ingresso deve essere maggiore di quella in uscita di circa 1V. Secondo me già hai in uscita meno di 3V se in entrata ne hai 3,7V.

Buonasera , tratto da poco il fotovoltaico ,volevo sapere se avete mai installato sistemi fotovoltaici Weco con accumulo. Ho la possibilita' di installare solo impianto da 3 kw ,magari con accumulo 5 kw , valutando solo autoconsumo senza vendita dell'energia in rete e gestendo alcuni carichi giornalieri fissi per diverse ore.Grazie

Un momento, la protezione termica che citi è riferita alla protezione dei carichi: motori o primari dei trasformatori. Per proteggere un secondario di un trasformatore devi proteggere i singoli carichi oppure usare un relè di massima corrente e poi comandare o bobine di sgancio o di minima tensione dei carichi. Puoi usare anche dei fusibili, ma vanno scelti e dimensionai in base ai carichi che alimenti, un conto sono dei motori, casa diverse delle lampade, e in mezzo ci stà tutto il resto. Ma giusto per, se il contratto di fornitura è 15 kW, un 20 kVA è tirato consideranto un cof fi 0,75 al carico, a meno che i 20 kVA non siano disponibili anche a cos fi 0,5. Sapere il cos fi tipico e minimo a valle del trasformatore è importante: usare 1 va bene solo se sono tutte solo e soltanto resistenze o lampade a filamento. Quindi il MT curva D da 63 non va bene, è piccolo; ragion per cui devi passare ad un interrutore di tipologia diversa, magari con soglie magnetica e termica regolabili. Ma in ogni caso a fare la differenza sono i tipi dei carichi alimentati dal trasformatore e dal loro cos fi. Con un contratto da 15 kW il limitatore interviene se per tre ore superi del 30 %, o istantaneo del 33%, ma se è una fornitura industriale bisogna vedere bene il contratto. Ma una curiosità, perché la necessità di elevare la tensione trifase da 230 a 400 V?