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Buonasera a tutti, ho rimesso la vecchia scheda ed ho approfittato per fare nuovamente una spruzzata di disossidante ai pulsanti, ho anche provato con il tester a vedere cosa succedeva quando premevo i pulsanti e, apparentemente, quello di accensione era un poco strano... mi è venuto quindi il dubbio che il problema potesse essere li. Anche se per due gg ha funzionato, il terzo giorno era morta pure premendo a fondo (apparentemente il pulsante necessita di una pressione superiore rispetto agli altri, ma sono sensazioni) tanto che volevo provare a togliere quello del mezzo carico (che non uso mai) mettendolo al power, ma quando volevo provare ha ripreso a funzionare. Ad ogni modo, anche volessi provare a comprare uno di questi interruttori, come lo trovo uguale? che caratteristiche ha? come si vede nella foto sopra, a me pare che abbia 6 zampe, o meglio 4 zampe (di ancoraggio) e due contatti, è corretto? però online vedo solo pulsanti a 4 zampe, e non capisco dove abbiano i contatti... ad ogni modo, mi sapete aiutare per come trovarne uno nuovo da sostituire? anche per prova, cambiandolo ed essendo sicuro che è nuovo vedo se fa altri cedimenti o no, se si pace butto via tutto e ciao, altrimenti se fosse quello. In effetti è il tasto più usato, non so, potrebbe avere qualche cedimento o non so che. grazie

E' stato fatto con lo stesso sistema sia quel tratto li che quello che dal mt va nel corrugato sotto traccia per poi andare al quadro di casa. Ma il punto è: la norma cosa dice? Può restare cosi o bisogna mettere corrugato piuttosto che tubo o diflex? Sono garantite tutte le protezioni? non più di un metro in totale comunque

Buongiorno a tutti Questo è il mio primo post, anni fà comprai una Hitachi 55HAK6151, messa in salone e usata forse 30 ore tra ps5 e TV . Decido di rivedere la TV dopo mesi e quando la accendo mi entra in un loop continuo con quella scritta, vedo lo screensaver, ma non entro nelle impostazioni per fare un eventuale reset to factory. Sotto ho un unico bottone, dopo varie prove entro nella modalità di safe mode, ma anche lì appare il messaggio e non ho modo di resettare la memoria. Provo codici di comandi con Ai che ogni volta ti dice ci siamo quasi ma Senza risultati. Poi scopro che è un problema della vestel e che dovrei fare un aggiornamento firmware per risolvere, potete aiutarmi ? Si può fare da USB ? O devo fare mille peripezie ? Io volevo solo guardarmi un film e un tg ogni tanto, e chiamare un assistenzA con la paura che domani sto punto e a capo non mi va e pagare per altre 30 ore magari mi mette tristezza. Ho un po' di dimestichezza con l'elettronica ma non con le TV. Spero in voi e vi ringrazio in anticipo anche solo per avermi letto.

Sono stato sfortuano perchè gli elettricisti che ho trovato mi hanno detto che pur non essendo a norma non è un impianto così male (secondo me lo è). Lascieresti stare in che senso? Non cambieresti nulla per ora? Ad oggi non ho (ancora) avuto problemi con gli elettrodomestici. Era più una questione di sicurezza per me.

Non conosco la centrale , ma mi viene in mente un guasto nella nuova piastra (usata), oppure diversa configurazione di qualche parametro ben nascosto da qualche parte .

Pure la spirale fascettata..un lavoro di fino... io li avrei lasciati a vista.

Buonasera. In un ambiente civile nello specifico in una nicchia dietro a un quadro c è il contatore e il mt a protezione del montante. Quei 30 cm tra contatore e mt sono stati fatti in cordina messa nella spiralina di plastica fascettate con le clip al muro.questa installazione può andare bene? non so cosa dice la norma su quel tratto di cavo .

Quella è la versione di soft confort non di LWE. LWE non penso sia arrivato nemeno alla 3.xx.

forse volevi dire "nemmeno fatto bene", sennò non capisco "sfortunato in entrambi i casi". Fosse casa mia lascerei quasi stare. Se incominci ad avere problemi su differenziali, interventi strani a secondo degli elettrodomestici in uso, li cambi con modelli F e morta li. Il generale da 32 va bene, il bagno pure, il ripostiglio se proprio usi entrambi (lavatrice e asciugatrice) assieme va cambiato il 2,5 col 4mmq, sulla cucina concordo di mettere una linea per l'induzione, il frigo andrebbe tenuto a parte non sotto le protezioni degli altri elettrodomestici.

Nuova avventura per ritrovare ancora gli anni 80 di quando uscirono sul mercato i primi compact disc. Vennero presentati come esenti di qualsiasi errore, armati di luce laser come gli jedi di Lucas riuscivano a stipare milioni e milioni di dati su un supporto highlander in maniera sicura e per sempre. Allora lavoravo proprio in Philip ed acquistai come dipendente per il mio impianto hifi il cd160, il primo a 16 bit che Philips introdusse in fascia bassa dell'epoca. Non mi resi conto della qualità di quell'oggetto, le incisioni in giro dei dischi erano delle opache copie dei in vinili e per avere qualcosa di serio bisognava rivolgersi a etichette come original master recording, telarc, piuttosto che Sheffield Lab, etichette costose ma che garantivano la pelle d'oca ed emozioni forti in termini di qualità nell'ascolto. Vabbè, ritornando ad oggi, il cd160 monta un DAC Philips TDA 1541 riconosciuto dagli audiofili come quello che ha definito l'epoca d'oro dei lettori Compact Disc, un multi bit puro che elabora la parola audio a 16 bit esattamente per come è, nella sua interezza. Nasce a partire dal TDA1540 a 14 bit ed è tutt'ora un motivo di diatriba tra i collezionisti per quale suona meglio. La risposta l'ho trovata su un giornale specializzato e la frase illuminante è stata questa : "se il TDA1541 suona hifi il TDA1540 suona la musica' ed è vero. Ho riacceso il mio ormai vecchio cd e per riportarlo in vita mi è costato giusto il valore di sei condensatori marcati Philips di 47uF a 25V e uno da 32uF a 16V. in realtà il problema evidente era quello che all'accensione la macchina dava errore in fase di caricamento dei dischi ma dopo circa 20 minuti ritornava a suonare normalmente anche se con difficoltà per i cd che superavano le 8/9 tracce. La soluzione l'ho trovata in maniera gratuita su un vecchio forum americano che indicava puntualmente i colpevoli, una serie di condensatori Philips praticamente nati male in quell'annata facilmente riconoscibili perchè azzurri come la maglietta del Napoli. Buona serata a tutti.

Ciao a tutti, ho acquistato un appartamento recentemente ristrutturato, ma con impianto elettrico non a norma. Ho accettato questa situazione al momento dell’atto di acquisto perché non avevo molte alternative. Mi era stato detto che l’impianto non era certificato principalmente per l’assenza della messa a terra condominiale, che in quel periodo stavano installando. Da qualche tempo sono entrato nell’appartamento e, anche se la certificazione in sé non mi interessa particolarmente, ho chiesto a due elettricisti della zona di dare un’occhiata all’impianto. Purtroppo credo di essere stato sfortunato in entrambi i casi: mi hanno detto che, pur non essendo a norma, non è nemmeno un impianto fatto male. Vorrei quindi chiedere un vostro parere per capire se le problematiche che ho individuato studiando da solo siano corrette. In questo modo potrei cercare un altro elettricista e fargli fare almeno le modifiche più importanti. Premessa: al momento non posso aggiungere nuove linee, posso intervenire solo sul quadro/contatore. Stato attuale → Modifiche che penso siano necessarie Generale AEG 32A 1P+N 4.5 kA (2 moduli) → Non so se andrebbe sostituito con un 25A. Attualmente ho aumentato la potenza contatore a 5 kW. Bagno (4 faretti LED + 1 presa Schuko per asciugacapelli) Differenziale puro 2P 25A tipo AC (2 moduli) → Vorrei passare a tipo A Luci: magnetotermico 1P+N C10 4500A → OK Prese: magnetotermico 1P+N C16 4500A → OK La somma delle linee luci + prese supera la corrente nominale del differenziale. So che teoricamente non dovrebbe essere così per essere pienamente a norma, anche se nel mio caso i carichi sono molto limitati. Camera Differenziale puro 2P 25A tipo AC (2 moduli) → Vorrei passare a tipo A Luci: magnetotermico 1P+N C10 4500A → OK Prese: magnetotermico 1P+N C16 4500A → OK Soggiorno Differenziale puro 2P 25A tipo AC (2 moduli) → Vorrei passare a tipo A Luci: magnetotermico 1P+N C10 4500A → OK Prese: magnetotermico 1P+N C16 4500A → OK Ripostiglio (lavatrice + asciugatrice) Magnetotermico differenziale C16 tipo AC → Pensavo di passare a tipo F. Non so se il C16 sia sufficiente oppure se abbia senso passare a C20. I cavi sono da 2,5 mm². Teoricamente potrei usare lavatrice e asciugatrice insieme, ma per ora evito. Cucina (forno, piano induzione, lavastoviglie, frigo e prese tutti sulla stessa linea C20) Dettagli: mai usati tutti contemporaneamente piano induzione limitato a 3,5 kW collegato direttamente senza presa cavi da 4 mm² Componenti: Differenziale puro 40A tipo A → Pensavo di passare a tipo F Luci: magnetotermico 1P+N C10 4500A Prese: magnetotermico 1P+N C20 4500A Qui credo che la soluzione corretta sarebbe aggiungere una linea dedicata per il piano a induzione. Vorrei provarci, ma non so se sia fattibile senza lavori invasivi. Sezioni dei cavi Tutto l’impianto: 2,5 mm² Cucina: 4 mm² Terra 4 mm²

No non è Arduino la sto creando io la main board... per stare tranquillo potrei togliere D13 e mettere al posto di D16 un zenner 4.7 Volt...?? ma come filtraggio del IN1 va bene?

grazie

Diciamo che far funzionare un generatore da 34KW a vuoto non ha senso e quindi penso vada bene così, anche se per eventuali miglioramenti e tarature se ne occuperà da solo mio cugino, di motori se ne intende abbastanza. Infatti mi ha detto che voleva lavare con l'idropulitrice il motore e gli ho replicato di siggillare bene la gabina elettrica, ma ci sarebbe anche il blocco del generatore sull'albero motore.Và protetto anche quello? Personalmente gli ho consigliato di non lavare nulla.Il motore non perde una goccia d'olio e ha 50 anni.

È una scheda arduino? Così a naso credo che quando la batteria è in carica la tensione in uscita ecceda i 5V, tensione limite per l'ingresso A/D del micro. Dovresti mettere un secondo partitore in uscita, filtrato abbondantemente.

Potrebbe essere un problema come quello avuto sui miei Mitshbishi all'installazione del nuovo router. I moduli WiFi dei climatizzatori usano gli uno delgli standard: b, g, n, mentre il nuovo router anche: ac e ax. A fronte di ciò la comunicazione si aggancia come canale ma poi non funziona. Ho dovuto instannale un acces point, quandi creando un'ulteriore rete WiFi come estensione con solo gli standard: b, g, n, e ha fuzionato subito.

mi correggo: ho rifatto le prove ed anche in jog ho questa oscillazione I picchi di oscillazione hanno un periodo al più di 0.5s

Questa è una caldaia che prevede un comando remoto dedicato . Con linea Bus . altrimenti bisogna impostare dei parametri per collegare un termostato on off . a questo punto , accendi il riscaldamento e vedi se funziona . poi se funziona , apri il for box con i cavi azzurri e dividili , poi accendi di nuovo il riscaldamento e vedi rimane fermo e non parte . così capiamo se i parametri sono già settati per on off

Ciao a tutti, sto avendo diversi problemi con la configurazione del driver in oggetto fatto gestire da una CPU 1214. Dopo aver parametrizzato tutto, comandando il driver dal pannello di controllo dell'oggetto tecnologico noto che durante i comandi fatti in positioning control, la velocità (actual velocity della DB dell'oggetto tecnologico) varia molto: per capirci il target è 180 °/s, la velocità assume picchi da 120°/s fino a 240°/s. La posizione viene raggiunta correttamente e se piloto il driver "direttamente da motore" non ho questi problemi. Ho monitorato l'errore di inseguimento ed è nell'ordine dello 0, quindi mi pare tutto ok. La velocità oscilla solo se sono in positioning control, in jog non ho fastidi. Sembra quasi che il TO tenti costantemente una regolazione della velocità per il risultato desiderato (la velocità media è infatti la mia target) ma è la prima volta che vedo una cosa del genere (ho già usato V90 e S210). Dove posso provare a mettere le mani per capire se questo comportamento è un problema e, se sì, come posso risolverlo? Leggiucchiavo in giro che è perchè l'S200 non ha un filtro sulla lettura della velocità in uscita ma mi sento di dire che la fonte non era la più attendibile Sto usando tia 21, e la versione 8 dell'oggetto tecnologico. Grazie a chi mi risponderà!

Ok e quindi se non volessi optoisolare... andrebbe bene filtrato così e OUT1 collegato direttamente al micro tipo ATmega1284?

Buongiorno,televisore thomson modello 49UZ8766 Difetto:Immaggine su tutti i canali spezzettata. Inoltre agendo dal telecomando premendo il tasto smart tv non va,compare per un attimo è poi sparisce. Svolto le seguenti procedure di reset dal telecomando ma non è cambiato nulla. Penso che il cliente abbia bloccato questo tv dato che non gli necessitava la funzione smart,poichè gli usciva sempre sempre quelle pubblicità. Controllato tutte le tensioni sia dell'alimentatore che della scheda dei led è sono perfette. Stavo cercando di poter avere il firmware per vedere se veramente è bloccato. Quindi ripristinarlo. Oppure di poter entrare in modalità hotel per ripristinare i valori della eprom. Ringrazio anticipatamente ,augurandovi un buon lavoro.

O uno di quei detersivi americani colloidali in pods iperprofumati e magari pure con cicli brevi e a bassa temperatura

Ok con il n 19 visto che l ultimo videocitofono gia presente è il n 18??

Buongiorno, mi servirebbe una mano per capire come sia collegato e che prove fare per questo impianto citofonico urmet perchè non apre il portoncino condominiale per il resto funziona audio e microfono. Gli inquilini del piano di sotto e anche quelli di sopra riescono ad aprire il portoncino ma l'altra condomina dello stesso pianerottolo ha lo stesso problema. L'interno è un Urmet 1130/3D che pur volendolo sostituire con un 1130/16 ha dei collegamenti che non mi trovo con lo schema del manuale dell'Urmet 1130/16. Adesso ci sono collegati 1-7, 8-9, 2, 10, 11, 6. Ho caricato anche la foto del collegamento dell'inquilina dello stesso piano che ha lo stesso problema ed è collegato in modo differente. In piu sono andato a verificare un altro inquilino che aveva un problema diverso nello stesso condominio ma un altra scala, che praticamente non si sentiva niente ne altoparlante ne microfono ma l'apertura del portoncino funzionava. Ed anche questo ho caricato la foto del collegamento che è diverso. Non mi spiego come mai lo stesso impianto citofonico ci sono interni che sono collegati in modo differente. Vorrei capire come collegare in modo corretto un interno 1130/16 per sostituire la cornetta esistente e come risolvere il problema dell'apertura del portoncino.

Se serve: