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No, non l'ho capito. Ho proprio tolto i fili del pulsante e alimentando il ronzatore suona subito appena collego la 220v

Ho recentemente analizzato i limiti prestazionali dei dischi e dei tamburi freno in ghisa grigia ordinaria. Il problema principale non risiede nella resistenza a temperatura ambiente, bensì nella rapidità con cui le proprietà diminuiscono alle alte temperature. HT250 presenta valori accettabili, pari a circa 300 MPa a temperatura ambiente, ma in condizioni di frenata continua inizia a diminuire dopo i 450 °C: circa il 90% a 500 °C, il 73% a 550 °C, il 57% a 600 °C e solo circa il 40% a 650 °C. Anche la durezza a 650 °C è pari solo a circa il 35% del valore a temperatura ambiente. Una volta che la perlite si decompone, possono formarsi microcricche e, successivamente, il deterioramento superficiale e la propagazione delle cricche possono creare criticità manutentive. Abbiamo quindi sperimentato la ghisa grigia legata ad alto carbonio. L’approccio è stato pragmatico: elevare il tenore di carbonio al 3,7–3,95%, in modo che la grafite di tipo A risulti più abbondante e più lunga, migliorando la conducibilità termica da circa 42 a circa 51 W/(m·K) per un migliore smaltimento del calore. Successivamente, aggiungere Cr, Cu e una piccola quantità di altri elementi di lega, con doppia inoculazione, per contribuire a stabilizzare la perlite. Lo standard interno è approssimativamente il seguente: resistenza a trazione >180 MPa, durezza 170–210 HB, grafite di tipo A ≥80% e perlite lamellare fine ≥90%. Nella pratica, si mantiene intorno a 200 MPa e 180–220 HB. Risultati: vita utile più lunga, rumorosità inferiore, minori vibrazioni e temperature dei dischi e dei tamburi più contenute. Un vantaggio è che utilizza elementi di lega meno costosi, pertanto il costo rimane gestibile. C’è qualcuno che opera in questo settore? Come controllate il tenore di carbonio e l’inoculazione? Confrontiamoci.

Bouna giornata. Grazie ancora della gentile e utile spiegazione.

Partendo da spenta, accendo, avvio un programma fa scarico di acqua se presente sul fondo, carica l'acqua e inizia a il ciclo dopo mezz'ora si blocca lampeggia il display, apro trovo acqua sul fondo richiudo e si blocca dopo un minuto e l'acqua rimane sul fondo. Resetto o stacco la spina avvio un programma scarica l'acqua che c'era prima e dopo nuovamente si blocca a 30 Min circa. Ho provato a togliere il tubo scarico dal sifone perché faceva un curva ( ha sempre lavorato così per più di due anni) lo raddrizzo e faccio scaricare in un secchio ma non cambia nulla.

Hai capito perchè suona in continuazione? hai provato a staccare fisicamente i cavi che vanno al pulsante direttamente dalla suoneria? perchè se il problema è il pulsante, i fili che hanno ceduto isolamento non risolvi un bel nulla con la tua soluzione...quella suoneria non ha nulla di elettronico dentro se suona sempre devi scoprire perchè!

A mio avviso, è più comodo iniziare i test partendo dal Programma più breve e / o a freddo, e prendere nota di cosa avviene . Se questo va a buon fine si prosegue come sopra in ordine di durata . - Buona giornata !

È inutile. Perché lo fa? È l'addolcitore che si occupa di mantenere l'acqua al giusto grado di durezza. Facciamo qualche passo indietro: quando si avvia la macchina, fa lo scarico iniziale? La quantità d'acqua in vasca è al giusto livello? Se puoi posta una foto (meglio) o spiega fin dove arriva, e cerca di capire se la pompa di lavaggio gira (se si sente girare, etc)

Ultima idea che mi è venuta. Visto che il ronzatore suona sempre, posso cortocircuitarlo in alto (come se il pulsante fosse sempre premuto) e collego la fase in basso, mentre il neutro lo faccio passare per il pulsante del campanello. In questo modo quando si preme suona e quando si rilascia il ronzatore non sarebbe alimentato. COsì per ora mi risparmio l'acquisto di una suoneria. Ci sarebbero delle controindicazioni? Grazie, ciao.

il modello e praticamente identico come eelettronica, l'unico problema e che avendo il pannello piu grande ed automaticamente piu led l'alimentato eroga quali sicuramente una tensione leggermente piu alta oltre ad essere piu "potente" il problema e che non trovo schema di questi alimentatori, se qualcuno che magari sa che tensione dovrebbe uscire, e un consiglio su come poter fare , oltre a sicuramente abbasare il piu possibile la luminosita , visoto l'alimentatore con lo stesso codice non l 'ho trovato...e non vorrei la retroilluminazione dopo pochi mesi defunga. cio e grazie a chiunque mi possa dare una mano saluti sergio.

bene perfetto grazie importatante che non devo raggiungere con nuovi cavi l'appartamento in alto altra domandina tecnica se è possibile rispondere dal contatore ho 2 uscite come in foto la linea giardino non passa dal quadro elettrico di casa c'è pertanto la possibilità che anche quel consumo venga fornito anch'esso dal fotovoltaico? grazie

Avrei detto che fosse un termostato di massima/di sicurezza, ma in effetti do ragione a Stefano, specie se la sezione di quei cavi è bassa. Effettivamente, se non riscalda, il sistema entra in "attesa infinita", ma comunque mi suona strano che il cestello giri all'infinito... 🤷🏻‍♂️

Esatto! Se non fosse così durerebbero troppo ed il mercato si esaurirebbe in un attimo.

Io compro solo online

È a singola temperatura , in modo programmato , il programmatore si ferma per riscaldare l’acqua , arrivato a 38 gradi di chiude il circuito e riavvia il programmatore . se invece l’acqua non si riscalda la lavatrice rimane ferma senza procedere . per cui va verificato quando si ferma di girare il motorino sul programmatore , se arriva tensione alla resistenza o no

Grazie

esatto se collego lo splitter tenendo conto che su 4 uscite solo una e' collegato il samsung 65 mentre le 3 uscite vanno a delle prese libere non collegate ma secondo te con un LNB dCSS unicable questo splitter riesce a gestire ?

Sono riuscito a fotografare il termostato sulla vasca, non ne ho trovati altri: potrebbe essere del tipo a doppia funzione?

Scopro solo ora che il marchio Mivar è stato rimesso in pista e c'è pure un catalogo prodotti 2026 (un TV e altri elettrodomestici) sul sito. Se vuoi provare a contattarli, anche se dubito che abbiano ancora gli schemi di oggetti di quell' epoca, ma sai mai...

come 21S3 ho questo,ma non è il CS069/1

Con quel settaggio vedi i canali solo senza lo splitter?

per ora vi e' collegata solo la samsung 65 Mod QE65Q7F5AU sulla porta ub1 ho dato 1210

Sro indagando ma non ne vengo a capo. Ad un capo del booster ho misurato 1100Vdc quando da schema ne dovrei avere circa 800. Per i collegamenti e la serie (C95 + R102) tra le due valvole per ora non sono riuscito a fare meglio di così: Lo schema lo carico nella apposita sezione: Grazie

Allora dopo 30min si blocca è rimane l'acqua sotto, la resetto e poi scarica l'acqua.

Ho capito, ma tornando al tuo problema, non ricordi che settaggi avevi dato alle 4 tv? Altrimenti come potremmo aiutarti?

Ciao avrei bisogno di trovare lo schema elettrico della scheda CS1069/1. Ho già curiosato sul sito Elektrotanya ma non riesco a trovarlo. Sapete aiutarmi per favore?