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Buonasera a tutti, dopo altri tre anni di pausa (quando si dice le riparazioni tempestive) ce l'ho fatta. Aggiorno questo thread antico giusto per dovere di cronaca, e per mettere in guardia possibili lettori su un fenomeno purtroppo molto comune: i componenti tarocchi. In poche parole, dopo varie peripezie ho trovato un EAT compatibile (serie JF, cinesissima). Montato, non funzionava, come da ultimo messaggio sopra. Dopo diverse prove mi sono accorto che il finale di riga che avevo acquistato online e montato era fasullo. La sigla era corretta, ma due su due si sono bruciati all'istante. Ho provato a rimontare per puro scrupolo il finale originale ed il TV è partito. Morale n.1: attenzione ai componenti (specie transistor) tarocchi, se ne trovano molti online, mi è già capitato almeno tre volte. Unica cosa, non riuscivo a regolare in modo ottimale il fuoco ai bordi, e, oltretutto, mi sono accorto che l'EAT nuovo (compatibile) dava piccolissimi segni di scarica (piccoli rumori statici) intorno allo zoccolo. Al che, avendo poco da perdere, ho rimesso l'EAT originale Eldor. Morale della favola: il TV è come nuovo, il fuoco è ottimo, tutto funziona correttamente, immagini perfette. Come aveva correttamente notato @Riccardo Ottaviucci qualche anno fa, l'unico componente danneggiato era il condensatore pasticchino blu esploso. Se avessi cambiato solo quello senza avventurarmi in sostituzioni di componenti e di EAT "sulla carta", il TV sarebbe ripartito subito, già all'epoca. Grande lezione! Quindi, grazie Riccardo per il supporto e per i consigli! Ah, se qualcuno dovesse avere un EAT compatibile (Eldor 1372.7077D - HR80137 - FBT41226) come fondo di magazzino me lo faccia sapere, ve lo compro volentieri, visto che sono diventati irreperibili. Grazie ancora Lorenzo

O al limite orientarsi su una cella al lifepo4 che da carica arriva a 3.6V. Epperò serve anche il caricatore adatto.

Quoto

Penso allora ancora alle lamelle...

Se ha il riempimento automatico e porta la pressione a 2,5 , deve esserci un problema al sistema di controllo. deve fermarsi a 1,5 . altrimenti cerca di farlo manualmente se previsto

Allora partiamo da capo . questa caldaia ha il vaso di espansione che deve avere una precarica a 1,2 bar . L’impianto di riscaldamento lo devi caricare a 1,5 bar . se il circolatore non gira è ovvio che la valvola si apre e la pressione supera i 3 bar . tu non devi by passare nulla . La devi mettere in moto come di prassi . apri la calda , si deve mettere in moto il circolatore e il ventilatore se è a camera stagna . se è a camera aperta , solo il circolatore , la depressione del circolatore fa alzare il pistoncino sulla tre vie e questo fa accendere la caldaia , tramite la scheda . quindi controlla se il circolatore funziona .

Tieni presente che con patteria carica la tensione sale a 4,2V. L'alimentazione diretta potrebbe essere un rischio. Bisognerebbe leggere le specifiche tecniche della centralina.

Questo può essere, però quel condensatore è sempre a rischio. Questo non lo so, però è compatibile con il tipo di trasformatore. È da 600V di picco. La corrente di innesco è di soli 200µA, mentre la tensioni è di soli 0,8V. Credo che sia di reperibilità facile. Anche i prezzi son contenuti. Io cercherei anche un condensatore da 600V.

Non hai un regolatore di pressione per l'acqua fredda in ingresso alla caldaia? Non ha senso che carichi l'impianto a 2.5bar.

@AntaniMV visto che hai avuto più suggerimenti sarebbe utile indicare quello che ha portato al corretto funzionamento dell'elettrodomestico. Cio potrebbe servire a chi in futuro dovesse avere un problema simile al tuo.

Ciao a tutti, vi chiedo gentilmente aiuto perchè il weekend ho smontato mezza caldaia e ancora non riesco a capire il problema. Parto da diversi mesi, ogni tanto con riscaldamento acceso quando accendevo acqua calda mi andava in errore 10. Poi spariva e allora nulla. Questo weekend sono uscito a verificare la caldaia e : - la valvola di sicurezza gocciolava, infatti la pressione era a circa 2.5 bar da manometro; svuoto la caldaia e arrivo con il manometro a 1bar, parte il riempimento automatico fino a 2,5 bar e si ferma. Ho provato ad azionare manualmente il micro con acqua calda aperta, parte la fiamma e riscalda, dopo qualche trentina di secondi, la pressione sale oltre il tre bar e mi spara fuori acqua fino tornare a 1 bar. Ho provato a capire se il problema dipendesse dal vaso di espansione, lo smonto in effetti era scarico a zero, l'ho caricato a 0.8bar come indicato ma non cambia nulla. -all'azionamento dell'acqua calda, il pistoncino della valvola a 3 vie che aziona il micro esce di pochi mm oppure non esce proprio. Ho provato a smontare il pistoncino e la membrana, sembra tutto ok. rimontato ma nulla non cambia nulla. Ho visto un pò la molla arrugginita ma non penso sia quello il problema. Mi sapete aiutare ad individuare il problema ? grazie mille

Ciao a tutti, Ho questa Brother HL-2130 la quale ha il seguente difetto: se stampo dal cassetto i rulli prelevano il foglio ma si ferma subito prima del sensore, mentre se stampo tramite l' alimentazione manuale, cioè frontale, il foglio preso e stampato perfettamente. Ho gia cambiato tutti i rulli ed il separation pad del cassetto ma fa lo stesso difetto, non penso sia il sensore perchè se lo tengo premuto con del nastro carta la stampante mi da carta inceppata. Grazie

Quella scheda è overkill per il carico della centralina, dovrebbe bastare un semplice chip LDO tipo questo https://it.aliexpress.com/item/1005006100306067.html In origine cosa usa quella centralina? 2 stilo AA? Quanto ti durano? Hai mai provato stilo coi contro... tipo le energyzer al litio?

L'scr è X0403MF. Forse la tensione è andata più in alto perché senza l'scr che la scarica ha avuto più tempo per caricarsi? Ho misurato anche la frequenza delle oscillazioni presenti sul trasformatore primario, quello grigio, trovando degli impulsi a 3kHz, chissà se corrisponde alla frequenza tipica di lavoro?

in genere,per questo difetto,è la scheda Ysus )a sx a difettare. Spesso sono solo i mosfet e i diodi di potenza in corto. Ti consiglio,se la trovi a pochi euro usata,di cercarla in rete

Grazie per la pronta risposta, non dorei avere problemi di profondita e larghezza almeno sino a 80 cm Saluti Nicola

l'algol 11 è in bianco e nero,quindi secam, Pal ,ntsc non influiscono se non per l'effetto moirè dovuto alla sottoportante colore quando si usava il sistema Pal (leggero reticolo quasi invisibile su immagine in B/N),Se fosse in Secam,e non lo è, avrebbe gli stadi del verticale differenti per il numero di linee utilizzate (819 e non 625 per il Pal) e comunque sarebbe dovuto essere bistandard,cosa improponibile all'epoca per la complicazione circuitale lo zio e i nipoti di mia moglie abitano a Fidenza, casomai posso farli intervenire per sollecitare la riparazione....🤣

questo lo schema, il finale è un TDA7266

non sbagliare polarità ,altrimenti il frigo scalda dentro e raffredda fuori (cella di Peltier)

chiarissimo. grazie mille

Secondo me è un rischio. Oppure un'altra soluzione potrebbe essere di mantenere il modulo DC converter e mettere due batterie in serie, o una sola da 12 V, così sei sicuro di avere i 3V stabili e la batteria che dura più a lungo.

Budget? ...e se fosse più di 60cm di profondità?

Puoi postare una foto del timer?

Direi che è il contesto giusto per una lavasciuga. si può optare per un modello a resistenza e non a pompa di calore, specie se l'uso non sarà giornaliero e continuativo, la resistenza è il miglior compromesso.

Oppure potrei mettere direttamente la batteria senza il riduttore, secondo voi una centralina che va a tre volt alimentandola a 3,7 può bruciarsi?