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Anche se fossi in Italia, in genere troveresti misure simili. Anche a casa mia dove il contatore dista meno di 200m dalla cabina di trasformazione da media a bassa tensione, il neutro ha una differenza di potenziale rispetto alla terra. Di norma si considera la terra come potenziale zero o di riferimento, però è uno zero...variabile. Inoltre la linea ha una sua resistenza, quindi se circola corrente c'è una differenza di potenziale.

Non c'è alcun diritto di autore, in rete trovi dozzine di questi schemi con cui fare inversione di moto con motori monofasi con avvolgimenti asimmetrici.

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Ciao Marco e grazie per avermi risposto. Su tuo consiglio sono entrato nel BIOS ed ho seguito questo video https://youtu.be/VyOA2FFMafA?si=-SOxcGb8pZsPJegN Non appena faccio salva ed esci il pc si spegne e si accende sul logo iniziale senza caricarsi.

Come temevo l'elettrificatore dopo qualche giorno di funzionamento lo ha trovato spento. Vado ad aprire l'involucro che copre la scheda e non trovo i 9V di alimentazione. Controllo l'interruttore e funziona. I componenti nel circuito oscillatore presentano i valori corretti. Ricollego la batteria e parte a primo colpo. Fatto funzionare per più ore non ha presentato alcun problema. Ho solo spruzzato del disossidante sul selettore e sui contatti in generale. Domani sono curioso di vedere se parte alla prima accensione. Mi sembra il famoso dualismo onda-particella, in questo caso è l'elettronica a prendersi gioco di me. Difatti non funziona quando non sono presente e appena mi avvicino per fare qualche misura e capire dove sta il guasto riprende a funzionare perfettamente. @Livio Orsini hai avuto esperienze simili?

Concordo in pieno, e aggiungo 2 cose: -1 L'accumulo garantisce temperature ACS molto più stabili, e minori attese per richieste intermittenti. -2 L'ideale sarebbe un accumulo separato con possibilità di inserire una resistenza elettrica (in caso di guasti invernali alla caldaia, almeno l'ACS è sempre disponibile. E in estate puoi chiudere il gas alla caldaia, magari per fare con tutta calma manutenzione alla caldaia stessa o ai radiatori)

inanzitutto dovresti spiegare come e' realizzato l'impianto , cosa sia un misto TNC e TT non dice nulla. in che nazione sei?

Intanto con a giusta combinazione di tasti avvia il BIOS (dovrebbe essere F2) e fai la verifica del disco fisso e della RAM. E pure del boot.

Questo portatile una volta acceso si blocca sul logo iniziale di Asus. Avete qualche soluzione?

Scordalo. Uno strumento serio per quelle misure non costa meno di 2000 € + IVA. Ma cosa intendi per Metrel, sii più preciso, diversamente non dici nulla di utile. Quindi per i test dei differenziali serve uno stumento specifico, costo da 1000 € + IVA. Dietro una tastiera e almeno 1500 km è impossibile dare una risposta alle tue misure, ma a grandi linee: - misure eseguite in modo errato - impianto non a regola d'arte. Se sono veri 16 V tra terra e neutro è da togliere corrente prima di subito, poi se il sistema è veramente TT e con neutro a terra anche in casa tua, la tensione tra neutro e terra deve essere zero e basta. In altri tipi di distribuzione fino a 4 V ci può stare. Quelle misure vanno fatte da un tecnico esperto, non dal primo elettricista che passa di lì: anch'io le faccevo fare da colleghi che le eseguoano quasi ogni giorno e rilasciano adeguata documentazione. Anche in casa mia ogni 5 anni faccio così, poi siccome alla dichiarazione di conformità deve seguire fattura, sono ben contento di pagare "il compagno di merende".

Io vi ringrazio tutti tantissimo! Vedo di procedere così... copio/incollo all'elettricista (e vi lascio il merito, ovviamente! 🙂 ) Grazie!

Sicuramente va meglio quello blu a sinistra in cui c'è scritto "Spray per contatti", l'altro Super 6+ è un lubrificante generico (che personalmente non ho mai sopportato usare sui contatti elettrici, è troppo oleoso): https://mediaserver.berner.eu/datasheets/DATASHEET_61875437[P]_IT17_itIT.pdf Spruzzane un po', aspetti una ventina di secondi e spazzola via con un vecchio spazzolino da denti o una cosa simile, aspetta che si asciughi, oppure asciugalo tu con un panno pulito e vedi come vanno le cose. ------------------------- Ma alla fine hai cambiato i componenti che ti ho indicato? Hai provato a ponticellare 2-C1?

Buona notte, vista l'ora..... Giocavo con un Metel in prestito e tra i vari test c'è la tensione tra F-N, F-PE, N-PE e li ho fatti tutti. Tra F-N ho 238-240v Tra F-T ho 243-245v Tra N-T ho 16v Come si spiega la tensione più alta tra fase e terra di quella tra fase e neutro????? Impianto TN-C-S misto TT. A proposito, un tester economico ma abbastanza realista per la misura della terra ed un'altro per i differenziali?

Ha ragione, ho guardato i flessibili sotto la caldaia, sono in acciaio estensibile, non possono avere parti in gomma internamente. Quindi la causa del problema non può essere lì. Cosa potrebbe essere allora?

Hai scritto abitazione, ma intendi villa singola privata o condominio? Le case a schiera o le bifamiliari, di fatto e per le norme, sono un condominio. In villa singola privata di fatto lo installi perché lo vuoi, in condominio lo installi solo se non ci sono opposizioni. Tecnicamente la soluzione è semplice: con due contattori interbloccati: e questo è il principio. Ma vediamo le regole del gioco: 1- si parte dal fatto che se manca Enel il fotovoltaico si spege, e non può essere diverso per ragioni di sicurezza 2- occorre un quadro interposto tra Enel + forovolataico, che con le oppoprtune apparecchiature legge la presenza di tensione da lì 3- nel quadro ci sono anche le apparecchiature che leggono la presenza tensione dal generatore 4- quindi nel quadro entrano due linee, una da Enel + FV, l'altra al generatore 5- eventualmente nel quadro ci sono le apparecchiature per avviare automaticamente il generatore 6- la presenza di Enel+ FV chiude un contattore che alimenta tutte le tue utenze da quella linea quando presente 7- l'assenza di Enel + FV e la presenza di tensione dal generatore chiude un secondo contattore che alimenta le tue utenze da quella linea 8- i due contattori non devono per nessun motivo essere chiusi contemporanemente, quindi serve anche l'interblocco meccanico 9- durante le commutazioni, ritardate, c'è la mancanza di alimentazione alle utenze 10- per sopperire al punto 9 eventualmente installare uno o più UPS per alimentare le utenze prioritarie 11- va da se che le tue utenze sono alimentate a valle dei due contattori 12- eventualmente il generatore potrebbe alimentare anche solo una parte delle tue utenze 13- in base alla potenza del generatore ci sono precise procedeure per l'installazione e l'uso, il rumore e loscarico dei fumi sono due aspetti importanti 14- nell'installare un generatore sono di fondamenatle importanza le relative norme antincendio 15- a seconda delle potenze in gioco i contattori potrebbero essere degli interruttori motorizzati. Chi ti vende il generatore è in grado di fornirti il quadro sopra descritto, ma se di modesta potenza e lo compri da un brico o ferramente devi rivolgerti ad un elettricista esperto o/e a un progettista abilitato per fare una corretta installazione. Ma forse ti conviene valutare di incrementare l'accumulo con batterie e quando manca Enel usare appunto le batterie, bisogna realizzare tutto l'impianto FV affinchè ciò sia possibile. Ovviamente ci vuole un progettista con le necessarie conoscenze, e che prima di tutto studi e valuti bene le tue richieste/esigenze. Anche in questo caso c'è la mancanza di alimentazione alle utenze durante le commutazioni, specialmente al ritorno di Enel, che è obbligatorio per ragioni di sincroniso della frequenza e di sicurezza.

Beh, 13 anni fa la pensavi come me 😄 Mi viene il dubbio che non ci capiamo 😅

Allora non capisco perché non funzioni.

Ecco appunto, te l'ho detto fin dall'inizio, comunque: E questo è limportante! Ciao prego

Hai ragione, che dire... fai come vuoi. Buona fortuna.

Osram led-alogene e vai tranquillo, link sopra uno a caso.

Se la colonna è da 55 .... ci entra una da 55. Non credo le facciano di altri marchi

No, guarda le testimonianze di altri che hanno usato GU5.3 con trasformatori elettronici manifestando il problema di lampeggi etc. Lampeggia quando non si rispetta la soglia minima di carico, ovviamente un 100W di trafo elettronico (la cappa da cucina) non può alimentare due lampade da 3W ciascuna al posto di due alogene da 35 ciascuna e quindi lampeggiano e tutti dicono che è colpa del trasformatore, beh, in un certo senso lo è, ma è rimediabile in molte situazioni come quella dell'autore della discussione. Quindi non è assolutametne vero che spot led 12V ac-dc non possano essere usati su trasformatori elettronici più o meno moderni. Così come è vero che i trasformatori elettronici possono far andare sia alogene che led (lo specificano anche poi è da vedere la qualità di ciò che si ha in mano) e analogamente, penso dipenda anche da lampade di marca, le danno con specificato che possono andare in qualunque assieme trafo vercchio di alogene perchè perfettamente retrofittabili al posso delle 12V alogene.

Ma io ovviamente mi riferivo alle "europee". 😉

C'erano quelle di tipo asiatico tolte dal mercato nel 2013 circa