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Controllato il filtro acqua fredda?

Lascio ai più esperti il consiglio di una marca che magari hanno testato personalmente. Io mi riferivo al fatto che la chiusura rapida dell'acqua che consentono le cartucce è deleteria rispetto alla chiusura a vite che risulta più lenta. Sicuramente da una chiusura più lenta tutto trarra dei benefici. Poi ormai le cose sono fatte per rompersi il prima possibile quindi spesso ci rimangono solo le accortezze nell'uso per prolungarne la durata.

Farò così... grazie davvero per i preziosi consigli

@Leone2285 Buon pomeriggio , ti riporto qui di seguito quello che ho compreso dalla tua risposta... Mi pare di comprendere oltre al fatto che NON mi suggerisci una sostanziale marca che i monocomandi sono di se particolari e peculiari nella loro poca manegevolezza .... dico BENE ? Ad ogni buon conto la cartuccia originale cioe`quella della Paini (visibile qui di seguito) https://www.rubinetteriashop.com/it/cartucce-miscelatori/991-cartuccia-diametro-40-con-distributore-paini.html E` durata penso almeno 2 anni dopo di che ha dato segni di legnosita` durezza quindi non mi rimane che confermare questa !!! Poi a riguardo del suo utilizzo m`inviti a chiudere piano la manopola ...Intendi questo con la frase " dovete chiudere piu` graduale il comando" ? comunque Grazie tante per il post di risposta Augusto :-)

Ho guardato i manuali di questo(non so come chiamarlo)attrezzo.E' di una complicazione spaventosa:parametri da configurare neanche se fosse un aereo di linea.A parte il camino che deve essere fatto come da manuale senza sbagliare una virgola,c'è anche il parametro del livello del mare. Sono fortunato ad essere andato in pensione anche se gli ultimi anni macchine complicate(per niente)ne ho trovate tante. Da quello che posso dirti io farei delle prove e diminuirei la velocità del ventilatore,probabilmente durante il funzionamento quando modula al minimo il ventilatore "strappa"la fiamma e la sonda non rileva più niente. Non so se tu riesci a farlo o se devi chiamare il tecnico perchè non è semplice. Fai sapere

infatti proprio ieri cercando di testare alcuni componenti scheda alimentazione Ponte diodi non facendo come ai detto tu ho preso uno schiocco mi è sfuggito il puntale sul dissipatore 😬mi era successo con altro TV la volta con il condensatore di filtro principale 😁. quindi se non ho capito male se non ho la scheda madre efficiente questa non riesce a dialogare con la scheda alimentazione, dando le tensione sballate nel connettore in uscita alimentatore e così? ho visionato un paio di schede madri usate, una compatibile al 100% costo totale 82 euro, l'altra sembra compatibile a quanto scritto nell' inserzione ma dovrò contattare il venditore per assicurarmi che sia vero costo totale 46 euro.

Forse fai prima a levare il paraacqua e i due cuscinetti (cerca di non danneggiarli, per lasciare visibili i codici stampigliati sui fianchi) e li porti dal ricambista. Riguardo la guarnizione, io ho sempre rischiato e non l'ho cambiata. Però l'ho pulita per bene.

Aspetta... Lo sai come funziona un alimentatore switching? E quali tensioni (oramai quasi standard) eroga su un tv? Altrimenti passa in didattica e segui le discussioni che spiegano il funzionamento di un alimentatore altrimenti se ad ogni utente si deve fare teoria è finita. Comunque in linea di massima l'alimentatore dovrebbe funzionare visto che la diagnostica ti mostra 3 lampeggi, potrebbe voler dire che le tensioni siano a posto ed il danno sia nella mainboard. Il tester va bene per controllare le tensioni ed i segnali logici. Con l'alimentatore puoi iniettare tensioni mancanti per determinate prove, il trasformatore d'isolamento non è necessario utilizzarlo. Cerca in rete le barre led per questo tv, dovrebbe avere il sistema array, poi conta i led in totale e fai il conto se quella tensione che ti ha indicato lo strumento è adatta ad accendere tutte le barre che potrebbero lavorare in parallelo, ma questo lo determini tu che hai l'apparecchio sul banco. Tieni presente che l'errore 3 è relativo da service manual, ad un errore video e precisamente nella sezione tuner. Devi seguire la diagnostica indicata nel manuale per testare e determinare il guasto ma quasi sicuramente ti converrà sostituire la main.

Se vuoi misurare le tensioni devi mettere un puntale a massa e il positivo sul connettore nero che va alla main facendo attenzione a toccare i pin singolarmente. Comunque è la main stessa che da il consenso per avere le altre tensioni. Sul web a questo Link vendono entrambe le schede usate ad un buon prezzo. Tuttavia va verificato se funzionano bene. Prova a contattare il venditore e chiedigli se eventualmente è disponibile per il reso nel caso non funzioni. https://ebay.io/m/47Gu2R Accertati che la scheda sia identica anche se ad occhio sembra quella.

Il tipo di logica che serve è più semplice a farsi che a dirsi, ovvio che prima bisogna avere ben presente come si comanda un motore tramite inverter, quindi conoscenze di logica elettromeccanica (basta quella) e tanta osservazione del comportamento della macchina. A monte del tutto è però necessario conoscere la direttiva macchine nelle perti inerenti i comandi con inverter e gli arresti di sicurezza, va da se che il tipo di macchina e della lavorazione che deve eseguire in interazione con l'operatore vanno conosciute. Sembra difficile, ma non lo è. C'è solo da studiare un pò.

Hai letto quello che ti ho scritto? Devi impostare il tempo di fermata impotando l'apposita rampa di discesa. A f=0, in genere segnalato da un'apposita uscita digitale, togli il comando di abilitazione. Se leggi il manuale dovresto trovare uno schema di collegamento che mostra la configurazione per fermata rapida. Attenzione! L'unità di frenatura ammette una corrente massima, oltre la quale non è possibile andare; dovresti conoscere l'inerzia del sistema per determinare il tempo minimo che non fa superare il limite di corrente dell'unità di frenatura. Comunque dovresti usare solo resistori corrazzati completi di clixon con il quale apriresti il circuito in caso d'intervento o, meglio, toglieresti l'abilitazione all'iverter e faresti aprire il contattore generale.

Quella che metto qui è la scheda di potenza che c'è di fianco al compressore. Pensavo a questa perché il display funziona, ovvero da allarme temperatura. Vista così sembra però in ordine, non vedo condensatori deformati o altro di significativo. Al mio rientro a casa vedrò anche quella anteriore e caricherò la foto, grazie.

Dove posso trovare il timer di questa macchina codice di ricambio 1520408004

"Se vuoi che quella frenata sia veramente efficace per l'arresto devi fare in modo di mettere prima a zero la velocità (con un contatto colleghi allo 0V il riferimento) quindi a motore fermo (te lo può dire l'inverter con una sua uscita) togli il comando di marcia. L'operatore manco deve sapere che funziona così la logica di gestione." Ok recepisco i Vostri consigli e provvedo a portare a "0" il riferimento di tensione per la velocità; Posso predisporre il pulsante di emergenza per lo scopo. Poi dovrò capire come togliere il comando di start. Secondo Voi già questa operazione dovrebbe garantire un intervento piu incisivo sull' efficacia dell'arresto? Grazie Saluti

per mistertv. premetto che per fare le misure ho solo il tester e un alimentatore da banco a 30volt non ho un trasformatore di isolamento. da dove dovrei iniziare a mettere i puntali del tester dal condensatore , Ponte diodi , connettore tensione in uscita?

Ciao intanto grazie della disponibilità.... la scheda l'ho aperta e tutte le prove che hai descritto le ho fatte... addirittura questi giorni la sto alimentando e provando a banco ponticellando le sicurezze e con il carico sul morsetto del motore che tra l'altro su questa centrale/scheda lo vuole su M1 ma comunque ho provato anche ad invertire ma è come se dall impulso all eccitazione dei rele ci sia un vuoto....

Andrebbe bene,ma ci vogliono anche le sonde e il termosatato di sicurezza(a 40 gradi ferma la pompa messo dopo la valvola miscelatrice),la valvola di bypass,la valvola tre vie motorizzata.Comunque se ti arrangi buon lavoro.

Ciao a tutti, ho rimesso in sicurezza un bellissimo Grundig Monolith 28" M70-580 IDTV del 1991. Va benissimo ma ha un unico problema. Non aggancia l'audio stereo in RF. In SCART ovviamente tutto ok. Non che sia fondamentale, ma a casa ho la distribuzione in analogico di 7 canali e Rai 1 e Rai 2 sono modulati in stereofonia e vengono agganciati regolarmente dali altri CRT Stereo che ho. Volevo capire dove provare ad andare a mettere le mani. Posos solo dirvi che a livello di elettrolitici tutto quello che non aveva ESR a posto è stato sostituito a tappeto. Lo schema l'ho appena allegato nella sezione dedicata. Il CUC è il 1835. Grazie!

Rieccomi qua con qualche aggiornamento: ho avuto la possibilità di avere un TV gemello con lo schermo rotto (urto). Ho cambiato per scrupolo le tre schede e come previsto il difetto è rimasto. A questo punto ho scollegato singolarmente i due flat della T-CON e il risultato è nelle immagini allegate: in nessun caso l'immagine a metà è tornata regolare... Pannello da buttare o c'è qualche trucchetto che possa provare tentando di isolare le linee CKV come scrive Riccardo? Grazie

i questo TV no se stacco la scheda madre i led non si accendono. ho provato a collegare il tester prova diodi cinese al connettore led è si è illuminato misurando un voltaggio di 93,6v fisso. si grazie se mi dici dove devo mettere i puntali provo a fare le misure sull'alimentazione. comunque la sovracorrente e passata tramite il modem che ha bruciato e cavo ethernet collegato al TV a mandato a massa il connettore ethernet della scheda andando a finire al processore.

Buongiorno, qualcuno è riuscito a risolvere questo benedetto errore? È stato controllato tutto, elettrodo cambiato, canna fumaria pulita, controllo pressione gas ok e continua a bloccarsi.

sono fortemente tentato dal ricopiare lo schema di circolo e ricircolo del KIT VJ 0-10 della dz (seguirei lo schema prima del collettore di distribuzione poiché dislocato in altra cassetta in casa) aggiungendo le valvole di intercettazione a monte ed a valle dei circuito mandata e ritorno at e bt. Aggiungerei le valvole di non ritorno dopo la valvola a sfera dell'at e dopo il circolatore per la bt. il separatore idraulico è a monte della mandata e ritorno che rifornisce lo schema qui sopra, fa da compensatore tra il circuito generatore (caldaia) e distribuzione. E' un cilindro coibentato di 2 pollici e 1/2, che contiene 1.45 litri.

E, alla fine, i componenti sono sempre quelli.

Le prove che ho fatto devono averlo "incartato". Se faccio una programmazione da zero partendo con le ante a metà corsa, il motore sforza un attimo e non si muove, non sembra esserci ronzio. Ho testato la scheda scollegando le ante e la corrente arriva in apertura e chiusura. Appena ho tempo proverò ad aprire il motore per verificare la meccanica. La scheda sembra a posto. Quando avevo invertito i morsetti dei motori sulla scheda il problema era rimasto sullo stesso motore.

Grazie mille del supporto... In merito ai pezzi di ricambio, dove posso trovare i codici relativi per l'acquisto? i cuscinetti da cambiare quanti sono? ho visto inoltre che è consigliabile sostituire anche la guarnizione di tenuta tra le parti della vasca, me lo confermate? Grazie ancora