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Ecco quelle che credo siano le immagini della configurazione con apertura porta e chiamata funzionante, non andavano entrambe allo stesso momento, o una o l'altra a seconda del cablaggio anche se al momento non mi ricordo come l'avevo cambiato. La rilevazione della chiamata da giù non ha mai funzionato ovviamente ma riuscivo ad aprire il portone e a sentire molto disturbato il segnale da giù. L'ultima foto è il cablaggio corrente (che non va e non arrivando la chiamata non fa continuare il settaggio dall'app Ring

Dai un occhiata a questo sito: GHD

ho dato un occhio alle schede e la baxi è 33 sul sanitario ma 28 sul termico, quindi sono equivalenti in potenza. a sto punto visto che si equivalgono e l'assistenza è la stessa, guarderei giusto le caratteristiche secondarie, tipo di circolatore, di controllo remoto, modulazione.

Salve chi é tanto gentile da fornimi un service manual su hifiengine? È un lettore cd kenwood dp 940, inspiegabilmente pare si é bruciato il secondario del trasformatorino.. Grazie per la pazienza

Certo, non si capirà benissimo ma cerco di renderlo il più chiaro possibile, il citofono non l'ho sostituito io, ma ho seguito e mi sembra che tutti i cavi da quel citofono siano stati usati anche su quello attuale. Non capisco dove vanno i cavi verde e grigio che vedo alla suoneria e nella scatola sopra al citofono (perché sono staccati quelli verdi)

si...dovrei salvarmi molte DB. Grazie mille. Ora sto riprovando,ho paura che si sia corrotto GSD del fornitore.

A questo punto si potrebbe trasformare quella catena in un altro modo. Stasera quando rientro dal lavoro ti invio uno schema. Mi serve però sapere quanta corrente gira, se riesci a misurarla a 3,5V, e quanti LED sono accesi (presumo 50). Per fare questo test, se usi un caricabatterie USB da 5V 2A dovrai mettere in serie due diodi 1N4007.

Grazie, si hai ragione RP8 e RP9 li ho collegati sbagliati. mentre per la massa non avevo pensato che così ci sarebbe un corto. Se quel filo dello shunt al posto di metterlo a massa e connesso all'ingresso non invertente del TL082, lo collegassi diretto al TL082, potrebbe funzionare? I condensatori al centrale dei potenziometri li avevo messi per evitare sbalzi durante la regolazione, ma forse sono nel posto sbagliato, dove li dovrei mettere? Riguardo la probabile stufa lo so, per questo ho già creato un circuitino che comanda una ventola in base alla temperatura (e funziona), come dissipatore ne ho uno parecchio grande.

Ciao, quel pacco di lamelle prende il nome di collettore. Purtroppo sistemare questi motori non è sempre così facile, andrebbe smontato il rotore e controllato. A volte col calore queste lamelle possono scollarsi e sporgere. In alcuni casi una rettifica al tornio sul collettore basta a sistemare il motore. In molti casi c'è qualche avvolgimento compromesso ed è più facile cambiare direttamente il motore per risolvere. Dovresti controllare anche la lunghezza delle spazzole che probabilmente saranno consumate. Aspetta comunque il consiglio di qualche tecnico del forum che sicuramente ti darà indicazioni sul da farsi molto meglio di me.

Il rivenditore mi ha confermato che la scheda nuova è già programmata. Oggi vedo se riesco ad entrare in diagnosi e a cercare l’errore

Allego la foto dei led, ma non mi sembra che si possono girare

C'è un grosso problema. Prendi la linea di massa a sinistra dello shunt R19. E' messa a contatto con il comune 0 del trasformatore. Ma questo non è in "contatto" con il negativo del ponte: con il relè diseccitato hai un diodo del ponte in alto in cortocircuito, con il relè eccitato non oso pensare che giro faccia. Poi hai l'inconveniente che a bassa tensione usi solo metà del secondario, quindi non avrai tutti i 300VA ma solo 150VA. I trimmer RP8 e RP9 sono delle resistenze fisse, il condensatore al centrale impedisce di far passare corrente continua in esso. Non mi sono messo ad entrare nei dettagli dei circuiti di controllo. PS: ha senso avere tensioni di uscita sotto 1.25V che è la minima di riferimento del LM? Non è il tipo di alimentatore per mandare carichi così bassi, scalderebbe come una stufa. Immagina di avere anche solo 12V raddrizzati in ingresso (circa 15.7V), e che tu assorba 500mA a 0.5V di uscita. Avresti un gradiente di tensione di 15.2V tra ingresso e uscita, e considerando trascurabile la corrente di ADJ, e ben 7.6W dissipati a fronte di 0.25W erogati...

Ho termosifoni ma che tengo accesi solo quelli della zona notte al primo piano in quanto al piano terra e taverna ho stufe a Pellet. Riguardo assistenza e garanzie il tecnico sarebbe lo stesso perché tratta entrambe le marche. E a detta sua i ricambi Immergas costano meno.

Buongiorno, richiedo gentilmente l'aiuto di un esperto. Come si toglie la doccetta per poterla sostituire? Se cerco di svitare il tubo in treccia, questo gira ma a vuoto, non si svita e neppure viene via tirando. Non so quindi come rimuovere la vecchia doccetta. Qualcuno a qualche consiglio per favore?

Ti sarà scattato il salvavita mica il contatore. Salvavita con autoriarmo o autoriarmo per salvavita ne trovi.

Già provato non succede nulla ho provato sia facendo entrare l’acqua dal tubo di carico collegando l’elettrovalvola a dei fili collegati alla presa elettrica facendo entrare l’acqua riempiendo il pozzetto e sia mettendo l’acqua direttamente nel pozzetto ma nulla.

L'ho preso settimana scorsa su Amazon. Il mio è un caso emblematico. Una seconda casa ad 800 km di distanza dalla mia abitazione principale. Un giorno non riesco ad accedere alle telecamere e do la colpa al provider, invece forse a causa di un evento atmosferico, è scattato il contatore Enel. Seconda casa, consumi irrisori, contatore da 4,5 kW. Trovo vergognoso che nel 2026 si debba andare a tirare su un palettino con il ditino e che non esista una remotizzazione embedded. Pensare che mia figlia a Norimberga neanche sa dove si trova il suo contatore nel palazzo perché di default hanno dai 7 ai 10 kW tutti. Per fortuna un vicino gentile qualche giorno dopo è andato a verificare ed ha riattivato il contatore. Adesso ho installato un dispositivo di controllocasa che mi invia un allarme in caso di mancanza di corrente o di rete internet ed il riarmo per il primo caso. Con quel che paghiamo e visto i cosiddetti contatori intelligenti allo sviluppo dei quali ha partecipato anche la mia ex azienda, mi aspetterei che mi mandino informazioni sui consumi sul telefonino e mi diano la possibilità di staccarlo e riattaccarlo remotamente

CONSIGLIO: fatti lo snapshot di tutti i valori ritentivi delle 2 CPU quindi caricali come valore di start. Poi sei libero di asfaltare la CPU incriminata o entrambe

Buongiorno, vi scrivo per avere un aiuto riguardo lo schema che ho disegnato e se potrebbe funzionare o semplicemente farebbe un botto. Sto cercando di progettare un alimentatore variabile con un LM338K da 0 a 25V con corrente anch'essa regolabile fino a massimo 5A. Utilizzerei un trasformatore da 300VA con secondario 12-0-12, dove tramite un relè controllato dal comparatore di tensione LM393, farei cambiare la configurazione del secondario per alimentare il ponte a diodi collegandolo con 12-0 quando l'uscita è massimo 12V e 12-12 quando l'uscita sale oltre i 12V. La parte di alimentazione degli Op-amp viene gestita da un secondo ponte, collegato tra 12-12 con lo 0 come massa di riferimento per creare una tensione duale tramite gli LM7809 e 7909. La regolazione di tensione viene gestita da un partitore connesso al 7909 impostato a -1,25V così da avere lo 0v in uscita dal LM338K e due potenziometri uno di regolazione e l'altro di reg. fine connessi al pin ADJ. Mentre la parte di regolazione di corrente viene gestita da un TL431, un TL082 e Tl081. L'ho pensata in modo tale che il TL431 dia 2,5v fissi e stabili, il TL081 tramite un partitore riceva 0,5V che manterrà stabili sul potenziometro della corrente RP6. Il primo Op-amp del TL082 riceve la tensione dallo shunt R19 da 0,1 Ohm sul ramo negativo del 338K, inverte il segnale da tensione negativa a positiva e lo manda in comparazione al suo secondo Op-amp che lo contronta con quanto impostato sul potenziometro RP6. In caso la corrente sia maggiore di quanto impostato, l'uscita del Op-amp tramite il diodo D4 dovrebbe rubare corrente dal pin ADJ abbassando cosi la tensione per mantenere la corrente costante. Io ho pensato a questo strano groviglio di circuito, passo la parola a voi che sicuramente ne saprete di più, così da darmi un aiuto riguardo a se può funzionare o a cosa c'è da cambiare o migliorare (Sicuramente ci sarà anche qualche errore di collegamento). Grazie, vi allego la foto dello schema.

Stacco la pompa dalla lavastoviglie e la collego a dei fili collegati alla presa elettrica e gira senza problemi mentre se la collego alla lavastoviglie gira per un secondo e poi si blocca

c'è anche una precedente discussione del 2013 dello stesso autore sulla stessa macchina.....

Grazie per la risposta , lo immaginavo . In realtà andrebbe bene anche via cavo, ma penso che sia la stessa cosa

Buongiorno, qualcuno è in possesso dello schema di collegamento di n3 inverte sun2000 e n3 luna2000? Grazie

Ci sono due tratte di tubo da controllare, smonta il fianco sinistro e vedrai … La seconda tratta del tubo di scarico (non visibile nell’allegato) non si deve strozzare quando riposizioni la lavastoviglie

risparmiare no di sicuro, che poi vada bene comunque una 33kW ok. ma hai termosifoni o altro? a me ispirerebbe più immergas ma non la sceglierei proprio per il sovradimensionamento, poi non conosco i modelli specifici quindi valuterei le varie differenze tecniche. ma la cosa più importante sarebbe l'assistenza e le garanzie. le assistenze fanno cartello? quanto mi costa la visita standard? io conosco una che nella nuova casa si è trovata baxi e il controllo annuale lo paga 50 euro in più rispetto alla vecchia beretta ad esempio tieni presente che spesso le caldaie vengono impostate ad una potenza minore rispetto alla nominale e comunque vanno spesso in on/off invece che modulare.