Tutte le attività

In qualche modo nel circuito originale ci devono essere dei componenti che abbassano la tensione a max 18 V per per pilotare gli integrati. Quindi qualche resistenza e almeno uno zener. Sicuramente il tutto a valle del ponte raddrizzatore unico. Il circuito come lo hai pensato non può funzionare correttamente, la parte di comando devi alimentarla in bassa tensione attraverso un trasformatore, poi con l'optoisolatore non c'è nessuna tensione in comune, però bisogna calcolare bene il circuito del fototransistor dell'optoisolatore dato che sarà alimentato a circa 330 Vcc. Ho dubbi anche sul corretto uso del piedino 5 del 555 per creare una rampa, non l'ho mai fatto, anche se utilizzanto un transistor per pilotarlo qualcosa si ottiene: per PWM più precisi ho usato circuiti con gli operazionali creando trigger e comparatori. La tensione continua si abbassa brutalmemnte con resisenze in serie, se la corrente è costante, oppure con un partitore resistivo: ma lì devi abbattere 300 V.

mah... per me un termostato non serve assolutamente a nulla, sempre se, l'unita non è dotata di batterie/sistemi di condizionamento/riscaldamento sempre per me si può al limite adottare un igrostato o un sensore on-off per qualità aria, ma il termostato è inutile (e controproducente)

Questo termostato 3 velocità potrebbe fare al caso mio visto l'impossibilità di recuperare il vecchio?

L'affilatrice per punte elicoidali è un vecchio modello della Fervi che non fanno più ed hanno sostituito con un nuovo modello che costa quasi 3000€. Il vecchio circuito di comando era costituito da 2 integrati con le sigle cancellate ed un paio di transistor. L'unica cosa che sono riuscito a recuperare è stata la parte ad alta tensione che ho ricopiato nel mio schema costituita da un ponte di diodi, un elettrolitico da 47uF il mosfet IRF840A che era in corto e il diodo UF5408, non è presente nessun trasformatore e al mosfet arrivano circa 330V. Il motore è marcato 110V 1,5A, è a spazzole, ed all'interno aveva tutta una zona carbonizzata che ho ripulito. Provato, funziona in continua fino a 32V (è il massimo a cui arriva il mio alimentatore) e con il circuito del mio schema (senza optoisolatore ma con il collegamento diretto dal pin3 del 555 con una resistenza da 100Ω al mosfet) alimentato a 15V CA il motore funziona e parte lentamente. La partenza lenta la ottengo variando il duty cycle per mezzo del pin 5 variando la tensione di soglia con R4 e C5. (https://www.codrey.com/555-timer/pin5-and-555-an-abridgment/#google_vignette). Una volta avviato non ho bisogno di variare la velocità del motore quindi metterò delle resistenze fisse per impostare una frequenza di circa 5KH ed un duty cycle del 90% per non stressare troppo il mosfet. Il mio problema è che non posso collegare la massa della parte ad alta tensione con quella a bassa perchè farei un corto sui ponti raddrizzatori. Mi viene quindi indispensabile usare un optoisolatore a cui però non posso dare direttamente il positivo dell'alta tensione che poi andrebbe anche al gate del Mosfet. Non sono capace di far funzionare il simulatore di KiCad e non volevo bruciare optoisolatori e mosfet in prove a casaccio, per questo chiedevo un consiglio su come abbassare la tensione continua da 300V a 10/20V.

Grazie per il contenuto lo guardo con interesse Perdonami, forse sono stato frainteso, chiaramente un CAT e qualsiasi tecnico prende il nuovo motore e lo sostituisce, è il razionale ed è quello che si sta per fare. La domanda era più sulla "tecnica" di questi motori (sperando che qualche perito li conosca nel dettaglio) e nasce esclusivamente dal fatto che sul motore l'etichetta pare essere errata (visto che mi hanno mandato foto dei lotti e son tutti uguali, è un "errore" a larga scala, di cui nessuno si era accorto), volevo capire se c'era un modo da "banco" per testare che effettivamente sia solo un refuso sull'etichetta. Se il modo non c'è, o richiede competenze troppo specifiche e/o possibilità di danneggiare, amen, non posso che fidarmi del venditore e sperare sia solo un refuso. DI solito, non sono il tipo da "semplicemente chiudere gli occhi" davanti una cosa del genere https://ibb.co/vxyGXbXS https://ibb.co/N2hzgQXF

Ciao istinto.3, Certo che sì, cambiali entrambi a prescindere in modo che i due motori lavorino il più omogeneamente possibile tra loro, il codice ricambio è il 119RIR295. Non esiste frizione negli ATI3000, spingono fino a quando arriva tensione dalla centrale e basta. Sì, come per il finecorsa di apertura, anche quelli di chiusura sono integrati nell'attuatore stesso, quindi puoi benissimo lasciare il cavo che c'è già e basta. Anche perché altrimenti saresti costretto a cambiare la centrale: con una ZA3P o con una nuova ZLX230M o ZLX230S. Cambia i condensatori e facci sapere

È saltato come minimo il triac che pilota la serratura . Se poi è andato oltre , scheda da sostituire

Si

Magari a te risulta sufficiente acceso/spento ad una velocità fissa.

Grazie per i consigli, appena si blocca di nuovo (ora per tre lavaggi di seguito ha funzionato bene) cerco di verificare la tensione sia sul micromotore che sulla resistenza. Vi faccio una domanda sul termostato: se lo bypasso (metto i due cavi in corto) la macchina dovrebbe comunque funzionare saltando la fase di termostop? ( perdendo in questo caso ogni riferimento per la temperatura di lavaggio)

Buonasera ho un cancello 2 ante con 2 ati a3000 la seconda anta quando chiude arriva ,spinge parecchio e quando stacca rimbalza indietro e la frizione non blocca. Se abbasso la corrente da 3 a 2 sulla za3 l'altro motore non c'è la fa, potrebbe essere un problema di condensatori cioè se per fare andare il motore più fiacco devo mettere a 3 poi l'altro spinge troppo ? O se comunque quando stacca l'alimentazione non blocca è colpa della frizione? L'altra domanda è se li sostituisco con gli a3000a con il doppio micro,quello di chiusura è gia cablato nel motore o devo portare il comando alla centrale? Grazie mille

Buonasera ho un cancello 2 ante con 2 ati a3000 la seconda anta quando chiude arriva ,spinge parecchio e quando stacca rimbalza indietro e la frizione non blocca. Se abbasso la corrente da 3 a 2 sulla za3 l'altro motore non c'è la fa, potrebbe essere un problema di condensatori cioè se per fare andare il motore più fiacco devo mettere a 3 poi l'altro spinge troppo ? O se comunque quando stacca l'alimentazione non blocca è colpa della frizione? L'altra domanda è se li sostituisco con gli a3000a con il doppio micro,quello di chiusura è gia cablato nel motore o devo portare il comando alla centrale? Grazie mille

ok, chiaro. A questo punto cosa conviene fare? La situazione attuale è che un'anta durante il ciclo di apertura si apre per 3/4 della corsa, e per entrare in auto devo azionare l'apertura due volte.

Invece io giuro che NON volevo scriverlo, ma poi L'HO fatto 😄 Quando qualcosa anche semplice non funziona, vaglio tutto il possibile 🧐

Purtroppo a furia di cercare consigli per fare da soli questi lavori i tecnici stanno scomparendo e con essi scompare chi può dare consigli. Per sistemare questo tv un tecnico impiega 20 minuti e non ti chiede cifre mostruose. Anche se trovate il firmware potreste trovarvi davanti a problemi che un tecnico sa affrontare e possiede l'attrezzatura necessaria che voi dovreste acquistare.

Non l'ho voluto scrivere ma conosco a memoria le battute di quante volte l'ho potuto vedere....🤣

Io ho in laboratorio un 17IPS72 codice 23396597 che è per 43". La tensione di lavoro corretta si attesta solitamente tra i 60V e i 75V DC a regime mentre lo spunto all'accensione arriva a 90-100V per assestarsi subito dopo l'accensione corretta dei led. Questa versione non ha il Q1 montato, quella con Q1 è per formati da 55".

Coglio..zzo! 🤣 Scusate la parentesi fuori programma, ma mi sembrava d'obbligo finire "l'opera poetica" (senza voler offendere nessuno naturalmente) 😁

Purtroppo per te è un sistema chiuso sotto vuoto, non è possibile caricare l’olio se non in fabbrica.

Giuro che volevo scriverlo, ma poi non l'ho fatto perchè davo per scontato che ADIDA fosse in grado di riconoscere come montare un partitore. Insomma, non volevo finisse come in un film di Fantozzi; quando aveva sfidato al biliardo l'onorevole Cavaliere Conte Diego Catellani; e quando Fantozzi fece il primo tiro per sbocciare il Conte gli disse: "guardi Fantozzi che la pallina è quella bianca"... 😁

E' un valore indicato dalle normative CEI 100-7 alla quale bisogna attenersi per quanto riguarda il segnale alla presa tv. In genere anche meno, mi riferisco in banda terrestre dove un ottimo cavo perde ogni 10 mt circa 1,5-1,6 db riferito all'ultimo canale utile terrestre, il 48 (694 MHz). Poi se sali in banda sat, quindi 950-2150 l'attenuazione sale arrivando a circa 3,5 db ogni 10 mt (cavo da 6,7 mm in rame) Certamente che è così. Considera che il trimmer agisce sul segnale in ingresso, quello dell'antenna; quindi se lo abbassi o lo azzeri stai attenuando l'antenna. Poi questo segnale attenuato dal trimmer viene portato al transistor che lo amplifica. Molti pensano che sia al contrario, cioè che il trimmer agisce sull'uscita dello stadio finale. E' l'opposto. Eco perchè si degrada se lo porti al minimo, stai "strozzando" il segnale in antenna e si abbassa il mer. In un certo senso sono molto meglio i piccoli amplificatori sprovvisti di trimmer di regolazione. La Offel dovrebbe averli in catalogo e sono a guadagno fisso: 20-25 db. Quindi è sempre meglio sceglierli del guadagno adeguato senza eccedere, in modo da non "chiudere" il trimmer per abbassare il troppo guadagno nè tantomeno sceglierlo molto potente altrimenti si rischia di saturare l'impianto e mandare il transistor in distorsione per intermodulazione; per intenderci un amplificatore audio a tutto volume che spernacchia e sporca il segnale... in quel caso si parla di clipping. E' la scelta piu' idonea, e se i segnali sono quelli stai tranquillo che ci rientri e non hai nulla che si guasta. Non conosco il modello, ma se ci sono interferenze non troppo forti non dovrebbero darti fastidio, anche perchè non hai un centralino che amplifica questi segnale andando in tilt se non filtrato5G. Solo con antenna no problem; certo, se ti montano una BTS sul tetto, o magari una BSC nel giardino di fronte....anche solo con antenna diretta alla tv si corre il rischio di accecare il tuner del ricevitore.

Allora, la centrifuga é andata a buon fine, bella lunga e a pieni giri, ma é successa una cosa strana già vista un paio di settimane fa o la settimana scorsa. Dopo ammorbidente, parte la centrifuga scaricando l'acqua e nello stesso tempo satellizzando il bucato con acqua in vasca. Finita la satellizazione senza squilibri di carico, e ormai quasi senza acqua, il cestello si ferma un paio di secondi e poi tenta di ripartire dando dei colpetti, ma senza riuscire. Dopo 3 colpetti spengo e riaccendo e tutto riparte. Avendo perso la satellizazione la lavatrice traballa un pó, ma non troppo e non interrompe la rotazione completando la centrifuga. Altre volte non succedeva dei colpetti a vuoto, ma dopo la satellizazione si fermava e lasciava cadere il bucato e partiva per altri tentativi. A volte ne faceva 3 e finiva il tempo, altre volte all'ultimo tentativo prendeva i giri e centrifugava per il tempo rimasto al timer. Domani mattina tocca al bianco, vediamo che succede. Ditemi voi in base alla notevole esperienza cosa potrebbe essere. Grazie in anticipo

., ho una lavastoviglie LG modello DB325TXS e recentemente mi è comparso sul display l’errore AE. Il problema si è verificato dopo che si era otturato lo scarico a muro collegato al lavello della cucina. Vorrei quindi capire se l’ostruzione possa aver provocato un ritorno d’acqua e fatto intervenire il sistema antiallagamento. Desidererei sapere, in particolare, in quale posizione si trova esattamente il sensore antiallagamento della lavastoviglie e come è possibile accedervi per verificare se nella vaschetta inferiore è presente dell’acqua. Ringrazio anticipatamente chiunque possa fornirmi indicazioni precise per risolvere il problema. Un grazie a tutti per l’aiuto.

Ok.

Grazie snipermosin per la disponibilità. La misurazione in antenna l'ho eseguita solo una volta per ora, comunque andavo da un massimo di 75 (mux dvbT2), a un minimo di 60; la maggior parte dei mux stavano nel mezzo, direi sui 65 come media (misurerò meglio quando ci tornerò). I cavi già presenti sono sicuramente del 6,7mm, per la qualità vedrò misurando poi il segnale alle prese. Ovviamente col partitore a 3 uscite, aggiungerò un cavo ulteriore per il piano rialzato (3 cavi, uno per tv insomma). Infatti il mio intento sarebbe quello di lasciar perdere il centralino, non dovrebbe servire. Va bene, quindi prenderò un partitore della Fr con 3 uscite. Da quello che hai scritto, quindi generalmente su 10 m di buon cavo, perdiamo circa 2db di potenza sul segnale? Mi correggo, avevo sbagliato a scrivere il range di potenza alla presa tv, era mia intenzione scrivere 47-67 db, anche se cercando mi usciva sia questo range, che quello indicato da te (47-74), e non avevo capito se era corretto uno o l'altro. Concordo in peno su quanto hai scritto, meglio una potenza bassa, ma una buona qualità. Infatti avrei comunque provato senza centralino in prima istanza. Ho comunque fatto delle misurazioni in uscita centralino per curiosità: ho visto che se non alzo almeno a metà guadagno (+10 db), il segnale è molto peggiore in qualità che in antenna, ma poi si rischia di avere troppa potenza nelle prese (insomma preferirei farne a meno, se la potenza me lo consentirà). Abito a 30/40 km da quella villetta, quindi non ho idea se ci siano ripetitori telefonici. Calcola però che l'antenna ha il filtro 5g (se non ricordo male). Grazie per l'aiuto.