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Ma come buttare la tv?? un banalissimo decoder esterno?

La tensione sull'alimentatore era stabile a circa 17V. Più tardi lo provo con i suoi 12V normali di regolazione in uscita senza i diodi verso massa. Non vorrei che non essendo un componente di marca cali le prestazioni in modo così evidente.

Le valvoline automatiche non te le consiglio,meglio il modello della seconda foto.

Buongiorno, vorrei chiedere un aiuto per individuare alcune caratteristiche di due tipi di valvoline che ho sui termosifoni, allego le foto per riferimento. In una c'è una valvolina BESSER; è materiale datato e non ho trovato informazioni. Sembra essere automatica per via del foro centrale, ma è sempre stata usata allentandola e poi richiudendola per sfiatare il termosifone. Se è automatica, come faccio a capire se funzionano ancora in modo automatico ? Se devo cambiarle il diametro potrebbe essere 3/8 ? Quali potrei comperare ? In un altra foto ho una valvolina manuale la cui marca non conosco. I termosifoni, mi sembrano abbiamo tutte la stessa valvolina e sono della GlobalRadiatori e Zehnder Aura. Della GlobalRadiatori ne ho alcuni che sono alri e vorrei montare delle valvoline di sfiato automatiche; posso avere un consiglio su marca e modello da comperare ? Che diametro debbo comprare ? Vi ringrazio Genu29

Verifica se durante il se ha comunque riscaldato? Quanti anni ha?

La circuiteria smd interna al sint. è critica in quanto soggetta a ristagno di aria impura, quindi per primo bisogna procurarsi una stazione ad aria calda, penso possa bastare per il solo scopo anche una hobbistica da 20 euro (tutto nel manico) , un flussante buono che costa mi pare non meno di 8 euro, specifico per senza piombo, si apre lo scatolino e si mette il flux, si scalda a dovere, la procedura piu corretta non la so, mai fatto, probabilmente con temperatura bassa, ma il flux deve bollire, diciamo sui 200°, aria bassa non deve evaporare, se poi non funziona al limite si scalda fino a 400°, se non ci sono chip bga

L'ho valutato ma il bosh in classe a con gli sconti attuali di una nota catena no Iva, viene quasi 1200, il beko 570, sicuramente ci sarà differenza, infatti a poca differenza di prezzo andrei su bosh ma alla metà, sono in dubbio.

Ciao a tutti, ho per le mani questa tv che presenta un problema sulla ricezione dei canali. La TV è di un amico e non è la prima volta che presenta il difetto. Ha portato la TV al centro di assistenza e glielo hanno sistemato ma periodicamente il difetto si è ripresentato. Stanco di spendere soldi ha deciso di sostituirlo con uno nuovo, ma prima di buttarlo mi ha chiesto di dargli uno sguardo. Apparentemente tutto funziona ma quando faccio la ricerca canali non trova nulla. Ho pensato ad un problema di alimentazione tuner ma non ho trovato documenti al riguardo. Il tuner è un BH40-00330A che mi sembra abbastanza comune. Prima di lanciarmi in sostituzioni però mi è venuto un dubbio ed è per questo che mi trovo qui a scrivervi. Potrebbe essere un problema software? Magari una configurazione interna della TV relativa al Tuner che è saltata? Avete avuto esperienze simili? Grazie Dario

Non funzionano o funzionano in modo non corretto!

Io andrei su bosch .70cm

Buongiorno, Questa mattina ha rifatto lo scherzetto... Al momento dello scarico acqua per la centrifuga ha dato un colpetto, ma la rotazione non é partita continuando lo scarico acqua. Ho spento e riacceso e il ciclo é andato avanti correttamente facendo la satellizzazione e il resto... Potrebbe essere un condensatore che ha dei mancamenti anche se li ho misurati o la scheda REMCO che perde colpi? Si accettano pareri. Buona domenica

in che senso? che sono di scarsa qualita" subito si rompono

"Acqua in vasca", vuol dire che al termine dell'ultimo risciacquo del settore dei cicli delicati si ferma in pausa subito prima di scaricare, per evitare che il carico prenda delle pieghe se tu sei fuori casa. Poi, quando sei disponibile per stendere, "sganci" il pulsante e la fai terminare, con o senza centrifuga a seconda della posizione del rispettivo pulsante.

Grazie per le risposte. Ci piaceva il 70 non tanto perché ci manchi spazio in frigo/freezer ma perché tra fine cucina e muro abbiamo 75cm e con il 60 é sempre rimasto uno spazio vuoto inutilizzato a lato. In famiglia siamo in 4. Ci sono anche tanti LG, Samsung ma onestamente non so come vadano

La prima serie è la sigla del componente (nome, cognome e paternità) e sono eguali; le altre 2 combinazioni sono relative ai lotti di produzione. Se le sigle corrispondono dovrebbero essere uguali. Però, attenzione che su questi siti spesso di rifilano tarocchi, specialmente quando il prezzo è stracciato.

Anni fa aiutai una ditta a consegnare in una villa di una signora ricchissima (in garage c’erano Ferrari e Maserati), un armadio frigo per ristorante a doppia porta, perché lei voleva come sempre esagerare, i frigo normali non le bastavano. A parte che per portarlo nella stanza dispensa fu un impresa epica, ci volle tutta la mattinata, al momento dell accensione capii la relatività delle cose: sono stato in centinaia di cucine professionali di ogni tipo, ma non mi ero mai reso conto del casino che fanno i frigoriferi professionali, anzi in una cucina di ristorante non si sentono proprio, ma nel silenzio della villa si sentiva il frastuono in ogni stanza anche quella più lontana. Ovviamente la ditta mandò me a cercare di calmare la signora arrabbiata come una bestia, e invano le ho dovuto spiegare che quello è il rumore che fa quel tipo di frigorifero. È per questo che in ogni discussione dove appare la parola “rumore” mi si rizzano le antenne, non esiste un compressore assolutamente silenzioso, per quello negli hotel si usano i frigobar ad ammoniaca, e se disgraziatamente ci fosse un frigo a compressione, i clienti più esigenti chiamano la reception e se lo fanno staccare (4Hotel insegna). E però, a parte vibrazioni di tubi, paratie ecc ecc, se si sente il Compressore è perché “si vuole” sentire, il nostro cervello riesce ad annullare i rumori automaticamente, a meno che gli impediamo di farlo. Per quello le discussioni fatte qui sui rumori spesso sono degenerate in appelli a rivolgersi a psicanalisti, certe cose non si risolvono con un misuratore di decibel. Nel condominio dove abitavo, io sentivo distintamente nel silenzio della notte il click dell’interruttore della luce del vicino sopra di me quando si alzava di notte per andare in bagno, e sembrava una martellata.

buongiorno dovrei acquistare questo componente sul sito di aliexpress ora i 6 numero si sotto non compaciono va bene l'ho stesso ho cambia qualcosa?? foto componente sotto e il mio questo e quelo che devo acquistare su aliexpress aliexpress componente

Nell'attesa di trovare l'ispirazione artistica per disegnare lo schema ho fatto un paio di misurazioni, la mia macchinetta eroga 0,125mA quando tocco la piastrina con l'ago e 0,1mA con l'ago in poro, per il voltaggio qualche cosa mi sfugge, tra piastrina e ago 9V abbondanti (batteria nuova), presumo lo stesso voltaggio che misurerei tra i poli della batteria, ma sotto carico, ovvero con l'ago in poro leggo circa 2,5V che continuano a diminuire sino a quando non smette il beep per poi ripartire da capo e iniziare a scendere di nuovo. I tempi devo cronometrarli bene ma ad occhio e croce sono circa 25 - 50 secondi (a seconda del pelo). Quindi la mia macchinetta eroga una corrente che è 1/10 di quanto la letteratura suggerisce e richiede circa 2-3 volte tanto il tempo per ottenere la distruzione del bulbo, la relazione tra amperaggio e tempo non sembra essere lineare, si dedurrebbe che per accorciare il tempo l'amperaggio debba essere aumentato esponenzialmente. Con un apparecchio regolabile e dotato di amperometro si potrebbe avere facilmente conferma. Che non arrivasse a 1mA lo sospettavo (reazione non particolarmente vigorosa) ma addirittura 10 volte di meno è abbastanza sorprendente, specialmente considerando la sua efficacia assolutamente fuori discussione, ci vuole solo un po' di pazienza in più (in compenso sensazioni dolorose ridotte al minimo ed estrema sicurezza). Quindi serve un circuito regolabile da più in basso (da 0,1mA a 5mA), non si può ignorare l'efficacia a 0,1mA e probabilmente nella maggior parte dei casi 1mA sarebbe troppo, il compromesso ideale tra velocità e sicurezza (di non causare esiti cicatriziali, seppur minimi e improbabili) verosimilmente colloca l'amperaggio tra questi 2 valori a seconda del tipo di pelo, zona, etc..., sicuramente per la depilazione oltre 1mA è altamente sconsigliabile anche se ho provato e si può... ma a rischio e pericolo, diventa molto critico e perdona poco, comunque non ne vale assolutamente la pena, anche perchè le sensazioni sgradevoli si intensificano significativamente. Empiricamente direi che attorno a 0,5mA probabilmente andrebbe molto bene, tempi verosimilmente riducibili attorno ai 10-15 secondi mantenedo un buon controllo e margine di errore, ma la possibilità di regolare con precisione rappresenterebbe la vera svolta e permetterebbe di trovare sempre il compromesso ideale, in una zona molto sensibile si potrebbe ridurre l'amperaggio ed allungare il tempo mentre in altre aree più rustiche si potrebbe velocizzare aumentando gli ampere. Non mi pare comunque che vi sia una elevazione di tensione.

Ma hai controlato che non sia calata anche la tensione dell'alimentatore di partenza? Che con 400mA circa si passi da 13,4V a 13V -12,8V può andar bene, ma che scenda a 10,5V assolutamente no.

Trovato un dissipatore ho fatto la prova. Ho usato la configurazione con i due diodi in serie verso massa che senza carico mi danno una tensione complessiva di 13,4V. I condensatori usati erano quelli della prova postata prima. Se collego il carico prima di accendere l'alimentatore da banco non ho praticamente assorbimento e la lampadina non accende. Inserendo invece il carico dopo aver alimentato il circuito la lampadina si accende. La tensione scende a 10,5V e tende a calare. Soffiando sul dissipatore la tensione tende ad essere più stabile. L'assorbimento letto sull'alimentatore si attesta sui 430mA.

Al posto del differenziale AC 30 mA in partenza devi mettere un F 300 mA selettivo, ma è obbligatori solo se i conduttori sono dentro a condutture metalliche accessibili o/e con corde semplici: se è un cavo 2X10 non serve, ma serve se il cavo ha anche la terra quindi è un 3G10. Il fatto salvo il fatto che a valle del commutatore non sia espressamente richiesto il differenziale: in ogni caso devi chiedere a chi ha fatto il progetto e la DiCo. In presenza di apparecchiature elettroniche i differenziali tipo AC non ci devono essere, almeno tipo A.

No ho un liebherr CNsda5723 e sentivo questi rumori strani di ventola Dovrebbe essere la sonda lì, cosi mi ha detto il rivenditore anche se non era sicuro ma poteva chiedere comunque mi ha detto non toglierlo...che poi con i manuali completi basterebbe spulciare bene e sicuro c'è una figura divieto Tenerlo distante dal muro non è solo per dissipare ma pure dargli ricircolo di aria quindi ne guadagna anche in efficienza. Mentre Spazio Ai lati non hanno problemi di avere spazio come coreani turchi o cinesi. Sul davanti nel senso di non mettere che so un mobiletto che sposti ogni volta che devi aprire il congelatore (quindi ragionamento un po' stupido il mio 😆) Sul rumore del compressore... Boh troppe varianti, orecchio mio orecchio tuo, rumori in casa ed inquinamento acustico esterno, forse anche l' averlo distaccato di tanto dal muro.... Fatto sta che adesso lo sento di meno perché in cucina non ho più 27 28 30 gradi, e notavo che se facevo spesa e mettevo in congelatore girava il motore e spingeva sui 60 70 watt o forse anche un po' di più. Hai la foto della targhetta ? (se è come nei liebherr è in fondo a un cassetto nel congelatore)

No no escludo il compressore lo riconosco fa altro rumore....Avevo provato se apro la porta smette ri fare il suo "ciclo" e sta ferma....chiudo porta riparte

Se c'è silenzio silenzio lo sento anche dal corridoio circa, a occhio...

Buonasera,vorrei chiedere un consiglio ,provo a spiegarmi ,ho un impianto fotovoltaico off grid,lo switch fra rete e fotovoltaico (quelle poche volte che avviene) e' regolato da un commutatore automatico,i cavi del contatore passano in un corrugato sotto al cemento,sono lunghi 7 metri circa ed arrivano sull'ats insieme ai cavi provenienti dall out dell'inverter,questi cavi escono poi dal commutatore automatico ed arrivano in un magnetotermico differenziale tipo ac 30 ma nel quadro ac all'interno del locale fotovoltaico,da li percorrono circa 20 metri nel corrugato e sotto al cemento per arrivare in casa al quadro dell'abitazione dove come generale ho un magnetotermico differenziale di tipo F 30 ma anche lui,chiaramente cosi ho 2 differenziali in cascata e mi scatta quello dentro al locale fotovoltaico,il problema e' che nella tratta dei 20 metri che percorre il cavo dal locale fotovoltaico fino a casa ci sta anche un pozzetto 40x40 cm,poco accessibile e ben protetto si,ma pur sempre accessibile,oltre tutto i cavi utilizzati sono dei cavi 2x fs17 da 10 mm unipolari (anche quelli che vanno dal contatore all'ats ),mi chiedevo,in questa condizione,sarebbe utile sostituire quel cavo fs17 unipolare con un fg16 2x 10 mm nel tratto quadro ac locale fotovoltaico/casa e con un fg16 2x6 mm dal contatore all'ats (ho 3 kw)? Per quanto riguarda la sicurezza,con la situazione attuale e con cavi fs17 conviene installare un differenziale da 300 ma al posto del 30 ma nel quadro ac del locale fotovoltaico per proteggere i 20 metri di cavo fino al quadro dell'abitazione ed avere "selettivita'" o visto i cavi bipolari la sicurezza sarebbe comunque "precaria" e sarebbe meglio un 300 ma+ eventuale fg16?